Comment ébrécher le silex

Choisissez la pierre la plus adaptée à modéliser. Les roches telles que les silex et autres sont particulièrement adaptées au broyage, tout comme le basalte, l'obsidienne, le quartz de laboratoire, les céramiques sanitaires et autres minéraux qui, une fois fracturés, révèlent une surface lisse.L'obsidienne est assez douce et pour les débutants, c'est le matériau le plus facile à travailler car il ne nécessite pas trop d'effort.Même les déchets de verre de certaines usines peuvent parfois produire de belles œuvres d’art.Tous ces matériaux se trouvent facilement sur eBay.

Choisissez une pierre qui ne présente pas, le cas échéant, trop de fissures, fissures, bulles, inclusions évidentes ou autres irrégularités qui pourraient la faire se briser ou s'écailler d'une manière opposée au résultat que vous souhaitez obtenir.

Choisissez une pierre suffisamment grande pour pouvoir remédier à une éventuelle erreur sans perdre la totalité de l'œuvre, mais aussi suffisamment petite pour pouvoir réaliser facilement ce que vous avez en tête. *Si vous le souhaitez, vous pouvez également procéder à un traitement thermique (la cuisson de quartz, de silex, de bois fossiles ou de coraux fossiles pendant de nombreuses heures au pied d'un feu modifiera leur structure, passant de granuleuse à vitreuse) ou à l'eau (certains les pierres, en particulier les opales, doivent rester immergées, sinon elles peuvent se fissurer dès qu'elles sèchent), deux techniques utilisées avec succès par des déchiqueteurs experts.Avec traitement thermique, enterrer les pierres sous 5 cm de terre et, dans le cas de pierres encore à travailler, les laisser recouvertes d'une très épaisse couche de braises pendant au moins quatre heures (il faut plus ou moins de temps selon la densité des pierres). le fond) .Éteignez le feu ou laissez-le s'éteindre tout seul.Laissez les pierres refroidir toute la nuit avant de les déterrer, sinon elles exploseront au contact de l'air froid.Retournez-les et répétez le processus jusqu'à ce que la pierre, une fois ébréchée, devienne brillante et brillante.Cela demande beaucoup de pratique pour le maîtriser, plus encore que le déchiquetage lui-même, et devient coûteux si l'on y ajoute l'achat de pierres.Cette méthode était à l'origine utilisée par les hommes pour qui la pierre était nécessaire à la survie, et la qualité du produit était non seulement souhaitable, mais faisait une différence surtout lors de la poursuite des animaux en raison d'armes plus dures et plus tranchantes, caractérisées par la rugosité, la facilité de manipulation. fabrication, moins de défauts, etc.Si vous souhaitez essayer ce procédé, parfait, mais il existe aujourd'hui de nombreux autres matériaux disponibles pour lesquels il peut être évité*

Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez commencer à tailler assis à une table ou sur un banc, mais traditionnellement la pratique du tailleur se fait jambes croisées, la pierre dans une main posée sur votre genou.Cette méthode peut être difficile pour les débutants.Essayez de comprendre quelle position vous donne le plus de contrôle, surtout lors de l'écaillage.Je préfère m'asseoir sur une bûche.Vous pouvez utiliser une planche de bois ou une grosse pierre comme support pour votre projet si vous avez commencé à travailler avec une grosse pierre lourde.

Certains matériaux comme le silex, le silex et les fossiles organiques présentent un grain dont les stries sont typiques des substances organiques désormais fossilisées, comme le bois, mais peuvent également révéler une formation volcanique. Faites attention à ces caractéristiques importantes de la pierre.Pendant le processus de fragmentation de la pierre, faites attention à ses caractéristiques internes naturelles.Certains silex et la plupart des verres n'en auront pas, alors que les agates et la malachite en auront probablement.Ce sont les pierres sans relief interne qui conviennent le mieux aux débutants.En travaillant une roche similaire, en effet, vous n'aurez aucune limite de direction et vous pourrez la façonner à votre guise (dans certaines limites).

Commencez par une percussion directe. La percussion directe s'effectue en prenant un matériau sphérique et résistant et en le frappant directement contre la pierre, formant ainsi deux faces et enlevant de la matière sous forme de lames longues et tranchantes.Une pierre ronde de la taille d'un poing tirée d'un ruisseau, ou une billette créée à partir d'un gros bois solide (de préférence un bois d'élan, le bois de cerf est creux et de qualité légèrement inférieure) fera très bien l'affaire.Cette technique est plus difficile à maîtriser que les techniques de finition telles que l’écaillage sous pression.Avec des pierres de forme irrégulière ou pesant plus de cinquante grammes, vous devrez commencer le processus de réduction par percussion directe.Pour rétrécir les pointes des flèches de taille moyenne, il suffit de prendre un gros éclat détaché par percussion, de gratter la tranche (voir étape 7) et de procéder directement à l'écaillage par pression (voir étape 8).Le but de la percussion directe est d'amincir la pierre des bords vers l'intérieur, pour atteindre l'épaisseur souhaitée pour former une lame double face.Frappez la pierre selon un angle compris entre 50° et 60°.Imaginez qu'un tir droit vers le bas soit de 90°, tandis qu'un tir droit parfaitement latéral soit de 0°.Vous devriez maintenant pouvoir déterminer où se trouve 60°, il suffit de tenir un rapporteur à l'envers.Cet angle est parfait pour enlever de grandes quantités de matière sans risquer de casser l'ouvrage en deux - comme cela se produirait avec un angle plus aigu et direct, autour de 30 degrés - ou de fendre les bords et la surface, dans le cas d'un angle droit.

Dans le processus de déchiquetage, l'étape la plus importante consiste à gratter le bord de l'objet en pierre, en verre, etc. CHAQUE FOIS que vous retirez un jeu de bords d'un des bords, il est obligatoire de bien poncer ce même bord afin que la pierre puisse résister à l'impact du prochain jeu de percussions, sinon le bord cédera et l'ensemble de l'ouvrage tombera. à part.Encore une fois, c’est l’étape LA PLUS IMPORTANTE pour tailler le silex.Elle s'effectue en grattant, avec le mouvement typique d'une scie, le bord d'une pierre contre une autre pierre, cette dernière également plate mais de dureté légèrement inférieure.Les vieilles meules fonctionnent bien à cet effet, tout comme un morceau de calcaire lisse.Des rainures apparaîtront dans la pierre ou le grain de beauté, une caractéristique souhaitable.Le résultat sera une surface fiable, capable de résister aux rigueurs extrêmes de l’ingénierie lithique.Si vous ne faites pas le processus correctement, vous ne fabriquerez jamais autre chose que de simples projectiles de pierre.

Une fois que le bloc de pierre d'origine a été suffisamment réduit pour que sa largeur atteigne environ sept ou huit fois son épaisseur (on parle d'un grand projet), vous pouvez commencer l'écaillage sous pression. L'écaillage s'obtient en plaçant votre objet dans un épais étui en cuir, que vous devrez tenir à la main.Placez ensuite un instrument pointu sur le bord de la pierre, en exerçant une pression vers l'intérieur et en concentrant l'énergie vers la paume de la main, non pas en l'éloignant comme lors d'une percussion, mais selon un angle de 45°.Exact!Vous travaillerez dans le sens opposé de la percussion, en faisant toujours attention au côté que vous pouvez voir lorsque vous la tenez.Cette pression détachera une petite et fine plaque de la pierre.Plus vous appliquez une pression lente et longue, plus les lames seront longues.Les lames longues sont préférables, car elles réduisent efficacement l'épaisseur de la pierre.Jusqu'à 90 % de votre travail peut être consacré au processus d'écaillage, et seulement les 10 % restants à la percussion, alors soyez patient et travaillez en restant concentré sur les détails.N'oubliez pas de toujours lisser le bord après CHAQUE jeu de feuilles.Ne retirez pas deux feuilles au même endroit sans poncer.Plus vous approchez de la fin du traitement du produit, moins vous devrez gratter fort, car vers la fin, votre travail aura des bords délicats et acérés comme des rasoirs.L'outil avec lequel effectuer le déchiquetage doit être une épingle d'environ 1 cm x 30 cm, en bois de pommier, de noyer, de frêne ou de chêne, bref, n'importe quel bois solide mais flexible ;n'utilisez jamais de pin, de sapin, de peuplier ou de conifères.Un clou en cuivre pointu doit être ajouté à la broche, fixé fermement dans un trou à une extrémité.L'acier, le fer, le laiton et le bronze sont trop durs pour le travail de la pierre et ne s'écaillent pas.Ils briseront votre travail plutôt que de le façonner.L'aluminium est trop délicat et fragile.Le clou ou le fil de cuivre ne doit pas avoir moins d'un demi-centimètre d'épaisseur et ne doit pas dépasser de plus d'un centimètre du goujon, car le cuivre est assez mou et peut trop se plier.Traditionnellement, on utilisait un bois de cerf pointu, qui fonctionne presque aussi bien que le cuivre.L'outil avec lequel vous effectuerez l'écaillage devra être affûté à une certaine fréquence.

Si vous craignez l’apparition d’une tendinite due aux efforts provoqués par l’écaillage (lire les avertissements ci-dessous), vous pouvez utiliser la méthode des pressions indirectes. Les résultats sont esthétiquement très différents, mais ce procédé peut être encore plus efficace pour réduire l’épaisseur des deux côtés de la pierre.Dans ce cas également, insérez le bloc de pierre brute à l'intérieur de la gaine de cuir, puis posez-le au sol entre vos pieds, ou entre vos genoux (c'est mieux au sol, pour plus de stabilité).Utilisez ensuite votre outil d'écaillage comme un poinçon sur le bord du bloc de pierre et frappez le haut de l'outil que vous utilisez avec une billette que vous jugez suffisamment solide pour travailler la pierre, mais que vous pouvez contrôler en toute confiance.Faites attention à la gravité de chaque coup à mesure que vous vous rapprochez de la fin du projet.Une bonne idée est de couper l'outil que vous utilisez pour l'écaillage à environ 6 pouces.Si possible, saisissez la pointe (ou corne) en cuivre fixée à la broche, extrayez-en une portion d'environ 5 cm en trouvant une pointe assez émoussée mais en même temps pointue, afin d'y concentrer l'énergie.La méthode de pression indirecte demande beaucoup de pratique et, lors des premières tentatives, conduira certainement à quelques échecs.Mais, à mesure que vous vous y habituerez, cela fonctionnera aussi bien, voire mieux, que le desquamation traditionnel, et évitera à vos coudes des dommages potentiellement énormes.Vous pouvez terminer le travail sur les côtés et les bords avec une pression minimale sur les bords.

A chaque série de plaques que vous retirez d'un des bords, alternez le côté de la pierre sur lequel vous retirez le matériau. Si vous avez heurté ou ébréché une série de plaques dans une certaine direction, lissez le bord et retournez le bloc de pierre pour enlever la matière du côté opposé, sur le même bord.Alternez aussi les marges !Essayez de ne pas travailler deux fois de suite sur la même marge, mais passez plutôt d'une marge à l'autre pour ne pas altérer la compacité du matériau à réduire.Cependant, il est possible, et comme vous l'apprendrez, vous le trouverez souvent nécessaire, d'usiner la même face sur des côtés opposés pour éliminer les parties de matériau des bords qui ont été endommagés en raison d'une force appliquée précédemment ou d'inclusions naturelles dans le matériau.

Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez façonné la pierre dans la forme souhaitée. Terminez l'écaillage sous pression sans, cette fois, lisser les bords.Laissez le bord tranchant et rugueux pour l'utiliser comme outil.