7 predicciones sobre el futuro de la moda del foro de moda sostenible de Venecia

Mientras las empresas de moda están tomando medidas para cambiar, la Unión Europea y los consumidores están ocupando cada vez más un lugar central en el foro de moda sostenible de Venecia.

Contraseña: acelerar.Parece que ya lo hemos escuchado demasiado en todos los sectores.En este caso, hablábamos del paso de la moda a la segunda edición de Foro de moda sostenible de Venecia, organizado los días 26 y 27 de octubre de 2023 por Sistema Moda Italia, la Casa Europea Ambrosetti y Confindustria Veneto Est. Impulsar la transición fue el título de las dos jornadas que, a pesar de cierta retórica hiperpositiva sobre el Made in Italy, ciertamente tuvieron el mérito de recoger las necesidades y dificultades de un sistema que se encuentra en una encrucijada decisiva.Como dijo Sergio Tamborini, presidente de Sistema Moda Italia:“El cambio de paradigma es un proceso irreversible para reescribir el destino de la fabricación italiana.La circular es una cadena de suministro que necesita ser completamente reinventada, acompañada de una visión alternativa de la economía y el consumo."

No es casualidad, sin embargo, que las voces más críticas del Foro de moda sostenible de Venecia ya sean los de los extranjeros o los que trabajan en instituciones internacionales, que logran tener una visión más objetiva del estado de la moda en Italia.La fabricación italiana es sinónimo de excelencia, es cierto, ciertamente hay ganas de cambiar, pero ¿por qué llegamos tan tarde incluso en comparación con nuestros primos franceses que ya han creado una mejor sistema circular y el llamado Responsabilidad ampliada del productor?

El saludo inicial provino del Comisario Europeo de Medio Ambiente. Virginijus Sinkevičius, quien con una sonrisa recordó el tsunami legislativo que está a punto de afectar a toda la industria textil y manufacturera europea:"Puedes hacerlo, después de todo, el cambio es la esencia de la moda", dijo a una audiencia de 400 expertos de la industria, empresarios de la cadena de suministro y gerentes de sostenibilidad.

El tema de la legislación es también el primer punto del estudio. Transición justa de la moda 2023 presentado por Carlo Cici, Responsable del Área de Sostenibilidad de The European House Ambrosetti.El estudio recopiló datos de 2.800 empresas italianas y europeas de los sectores de la moda y el textil.Estas son las 7 conclusiones principales del estudio (no faltan consideraciones sobre el papel de los consumidores).

1.Donde no llega la autorregulación, llega la Unión Europea

Hay entre 14 y 16 acciones legislativas que próximamente afectarán al sector textil europeo y, en consecuencia, al sector de la moda.A partir de Estrategia textil de la UE, lanzado en 2022, la presión legislativa parece ser la única solución para acelerar definitivamente la transición en este sector.Por ejemplo, el Reglamento de ecodiseño proporciona reglas de diseño específicas para categorías de productos con el fin de mejorar su circularidad e impacto (una moda circular con prendas y objetos más fáciles de desmontar y fabricados con materiales fácilmente reciclables).Sin embargo, se recordó al Foro que el reciclaje no puede ser la panacea, también porque actualmente sólo disponemos de una parte de las tecnologías necesarias para el reciclaje entre tejidos y, además, no somos capaces de gestionar los volúmenes de residuos textiles que producimos ( a partir de 2025 el colección separada de textiles).La mayor revolución vendrá de la aplicación de Responsabilidad Extendida del Productor – EPR, o el hacerse cargo del final de vida del producto por parte de quienes lo producen.

2.Nos gusta la sostenibilidad, pero ¿quién la paga?

Se ha calculado que una prenda sostenible cuesta el doble que una tradicional, pero se puede revender por cuatro veces más.¿Es esta una buena noticia, dado que mientras tanto el gasto medio de los consumidores está cayendo drásticamente?El coste total de fabricación de una camiseta de algodón tradicional es de aproximadamente 3,87 dólares.Luego, la prenda se revende al consumidor a aproximadamente el doble del precio (hasta 8 dólares).Los estudios de caso muestran que producir una camiseta con algodón ético de comercio justo puede costar hasta 8,72 dólares con un precio minorista de alrededor de 36 dólares, cuatro veces el costo de producción.¿Existe alguna manera de no trasladar este aumento al consumidor sino de internalizarlo al menos en parte?¿Quién debería asumir los costos de la transición sostenible?Estas preguntas permanecen abiertas y devueltas, de diferentes formas, durante los paneles del foro.

3.La fibra “sostenible” no existe

El Perfil ambiental y de impacto de las fibras textiles. Es extremadamente complicado delinear, también debido a la falta de intercambio de datos y sistemas de medición.Según el estudio Just Fashion Transition 2023:"Si bien las fibras naturales se perciben comúnmente como más respetuosas con el medio ambiente, ya que son renovables y biodegradables, los datos muestran que, en algunos casos, pueden ejercer mayores impactos ambientales que las alternativas sintéticas o artificiales".El algodón es un ejemplo de esto, aunque hoy en día se estima que alrededor del 70 por ciento de las fibras utilizadas para confeccionar ropa y tejidos de decoración son sintéticas (p. ej.poliéster y nylon).

El desarrollo de nuevas tecnologías Será cada vez más fundamental para bajar el impacto del sector, no sólo las tecnologías de reciclaje (que utilizan menos agua, menos energía y producen mejores materiales), sino también herramientas más avanzadas de planificación y diseño y la Inteligencia Artificial para predecir las ventas y gestionar mejor todos los pasos de producción.También se recordó cómo La sostenibilidad de una prenda o accesorio está directamente ligada a su periodo de uso.:el problema son aquellos productos con un gran impacto y un corto periodo de uso.Por eso el papel de los consumidores se vuelve crucial.

4.Necesitamos cambiar la forma en que compramos moda.

Al cabo de unos años, el llamado pasaporte digital:cada prenda de vestir debe ir acompañada de un conjunto de datos e información certificada que, de forma transparente y fácilmente comprensible, explique el impacto de ese producto.Una auténtica revolución que dará respuesta a una de las quejas más frecuentes de quienes compran: la falta de información y la falta de confianza en las marcas que la ofrecen.

Sin embargo, debemos preguntarnos si seremos capaces de entender esta información, dado el desconocimiento del tema de la sostenibilidad, y además la mala conciencia de lo que significa comprar una prenda de vestir.Por ejemplo, hoy alrededor del 30 por ciento de las compras en línea son devueltas, y el 70 por ciento de estas devoluciones son el resultado de un “cambio de opinión”, sin darse cuenta de las repercusiones:como el envío de una gran cantidad de artículos "no deseados" al vertedero.Una parte considerable termina en África, donde más del 50 por ciento de la ropa usada se convierte inmediatamente en desperdicio.

5.Reciclar debe rimar con reutilización y producción más cuidadosa

El problema de residuos estuvo en el centro de un debate en el Foro de Moda Sostenible de Venecia 2023:En Europa se producen cada año. de 5,2 a 7,5 millones de toneladas de residuos textiles equivalentes a aproximadamente 26 mil millones de prendas de vestir (Se espera un crecimiento del 20 por ciento para 2030).En promedio, de 35 prendas textiles desechadas, 3 se reciclan y menos de 1 se reutiliza en el mercado interno.El fin de vida de los productos textiles es una pregunta central:como se mencionó, no solo no contamos con las tecnologías para gestionar estos volúmenes, sino que se ha calculado que la reutilización nos permite evitar hasta el 97 por ciento de las emisiones de CO2 y reducir el consumo de agua en un 99 por ciento en comparación con el reciclaje químico.Y evidentemente la reutilización está ligada a la calidad del producto en cuestión.

La moda también destaca como la industria con mayor mayor volumen de residuos exportados hacia países no pertenecientes a la OCDE, una cantidad que se ha quintuplicado sólo en Europa en los últimos veinte años 1,7 millones de toneladas.Sin duda, en el futuro se impondrán límites legislativos europeos a estas exportaciones, pero, sobre todo, como recordó Chloe Asaam de la Fundación Or En Ghana, la moda debe asumir la responsabilidad de lo que no puede vender o de lo que los consumidores desechan. Lisa Lang, directora de Política y Asuntos de la UE – KIC Climate, subrayó que “la sobreproducción no es sólo un problema de la moda rápida sino de todo el sistema de la moda.Se estima que la moda ha una sobreproducción de piezas del 30 al 40 por ciento (en comparación con el 0,2 por ciento en la industria de la tecnología digital)”.

6.Derechos humanos (especialmente de las mujeres), notables ausentes del foro 

Aunque las empresas presentes en el foro de moda sostenible de Venecia fueron principalmente italianas, el tema de cadenas de suministro globales no fue particularmente resaltado.A los mencionados ciudadanos de esos países que están literalmente asfixiados por los residuos textiles del Norte del mundo, se suma también la falta de transparencia y el poco conocimiento de su cadena de suministro, que además está directamente ligada a la gestión de las emisiones de Alcance 3. .

Siempre segundo Transición justa de la moda 2023:“Diez años después del desastre de derrumbe en Rana Plaza, en Bangladesh, sólo 1,5 millones de trabajadores de los 75 millones que componen el sector global reciben un salario adecuado y tiene contratos de trabajo formales, horarios de trabajo estables o protecciones establecidas bajo la derecho laboral.El aumento de las violaciones de los derechos laborales en la industria de la moda ha sido impulsado especialmente poraumento del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y el trabajo infantil.Cada vez son más habituales las jornadas laborales de 10 a 18 horas, incluso 7 días a la semana en los periodos de mayor actividad."Ya que se sabe que Alrededor del 80 por ciento de esos 75 millones de trabajadores son mujeres. (datos de la Campaña Ropa Limpia), está claro a quién pesa más todo esto.

7.Crear un sistema, con proveedores y con finanzas

Informar de forma transparente sobre su trayectoria hacia la sostenibilidad ya no es una opción voluntaria.Será obligatorio para un número cada vez mayor de empresas, pero para el sector manufacturero italiano la presión para hacerlo ya proviene principalmente de las marcas de moda, que compran productos semiacabados, y de las finanzas, que exigen cada vez más datos claros y ciertos para proporcionar acceso al crédito.Entre 2021 y 2022, el número de empresas de moda europeas que abordan la sostenibilidad aumentó un 17 por ciento.

El estudio concluye con Ocho propuestas para una transición justa a nivel mundial, que resumen los temas clave del foro de moda sostenible de Venecia 2023 de dos días de duración.Las herramientas que la Unión Europea está estudiando para acelerar la transición del sistema de la moda corren el riesgo de abrumar a todo un sector si no se anticipan con una preparación adecuada por parte de las empresas, formando alianzas con socios y otros actores de la cadena de suministro.Esto no puede ignorar la promoción de una nuevo modelo de consumo de moda:Se necesita un verdadero cambio cultural para volver a valorar la compra de ropa.