7 prédictions sur l'avenir de la mode du forum de Venise sur la mode durable

Alors que les entreprises de mode agissent en faveur du changement, l'Union européenne et les consommateurs jouent un rôle de plus en plus central au forum de la mode durable de Venise.

Mot de passe : accélérer.Il semble qu'on l'ait déjà trop entendu dans tous les secteurs.Dans ce cas, nous parlions du passage de la mode à la deuxième édition de Forum de Venise sur la mode durable, organisé les 26 et 27 octobre 2023 par Sistema Moda Italia, la Maison européenne Ambrosetti et Confindustria Veneto Est. Stimuler la transition tel était le titre de ces deux journées qui, malgré une certaine rhétorique hyper positive sur le Made in Italy, ont certainement eu le mérite de rassembler les besoins et les difficultés d'un système qui se trouve à un carrefour décisif.Comme l'a déclaré Sergio Tamborini, président de Sistema Moda Italia :« Le changement de paradigme est un processus irréversible pour réécrire le destin de l’industrie manufacturière italienne.La chaîne circulaire est une chaîne d'approvisionnement qui doit être complètement réinventée, accompagnée d'une vision alternative de l'économie et de la consommation.

Ce n’est cependant pas un hasard si les voix les plus critiques du Forum de Venise sur la mode durable qu'il s'agisse de ceux des étrangers ou de ceux qui travaillent dans des institutions internationales, qui parviennent à avoir une vision plus objective de l'état de la mode en Italie.La fabrication italienne est synonyme d'excellence, c'est vrai, il y a certes une envie de changement, mais pourquoi sommes-nous si en retard même par rapport à nos cousins ​​français qui ont déjà monté une meilleur système circulaire et ce qu'on appelle Responsabilité élargie du producteur?

Les premiers salutations sont venues du commissaire européen à l'environnement Virginijus Sinkevicius, qui a rappelé avec un sourire le tsunami législatif qui est sur le point de frapper l'ensemble de l'industrie textile et manufacturière européenne :« Vous pouvez le faire, après tout, le changement est l'essence de la mode », a-t-il déclaré devant 400 initiés de l'industrie, entrepreneurs de la chaîne d'approvisionnement et responsables du développement durable.

Le thème de la législation est également le premier point de l'étude Transition de mode juste 2023 présenté par Carlo Cici, responsable du secteur développement durable de la Maison européenne Ambrosetti.L'étude a collecté des données auprès de 2 800 entreprises italiennes et européennes des secteurs de la mode et du textile.Ce sont les 7 principaux résultats de l’étude (les réflexions sur le rôle des consommateurs ne manquent pas).

1.Là où l’autorégulation n’arrive pas, l’Union européenne arrive

Il y a entre 14 et 16 actions législatives qui affecteront bientôt le secteur textile européen et, par conséquent, celui de la mode.À partir de Stratégie textile de l’UE, lancée en 2022, la pression législative semble être la seule solution pour accélérer définitivement la transition dans ce secteur.Par exemple, le Règlementation sur l'écoconception fournit des règles de conception spécifiques pour les catégories de produits afin d'améliorer leur circularité et leur impact (un mode circulaire avec des vêtements et des objets plus facilement démontables et fabriqués dans des matériaux facilement recyclables).Cependant, il a été rappelé au Forum que le recyclage ne peut pas être la panacée, notamment parce que nous ne disposons actuellement que d'une partie des technologies nécessaires au recyclage tissu à tissu et que, de plus, nous ne sommes pas en mesure de gérer les volumes de déchets textiles que nous produisons ( à partir de 2025, le collecte séparée de textiles).La plus grande révolution viendra de l'application de Responsabilité élargie du producteur – REP, ou la prise en charge de la fin de vie du produit par ceux qui le produisent.

2.Nous aimons la durabilité, mais qui paie pour cela ?

On a calculé que un vêtement durable coûte deux fois plus cher qu'un vêtement traditionnel, mais peut être revendu quatre fois plus cher.Est-ce une bonne nouvelle étant donné que les dépenses de consommation moyennes diminuent considérablement entre-temps ?Le coût de fabrication global d'un t-shirt en coton traditionnel est d'environ 3,87 $.Le vêtement est ensuite revendu au consommateur environ le double de son prix (jusqu'à 8 $).Des études de cas montrent que la production d’un T-shirt à partir de coton éthique du commerce équitable peut coûter jusqu’à 8,72 dollars, avec un prix de détail d’environ 36 dollars, soit quatre fois le coût de production.Existe-t-il un moyen de ne pas répercuter cette augmentation sur le consommateur mais de l'internaliser au moins en partie ?Qui doit supporter les coûts de la transition durable ?Ces questions restent ouvertes et reviennent, sous différentes formes, lors des panels du forum.

3.La fibre « durable » n’existe pas

Le profil environnemental et d'impact des fibres textiles il est extrêmement compliqué à définir, notamment en raison du manque de partage des données et des systèmes de mesure.Selon l’étude Just Fashion Transition 2023 :"Bien que les fibres naturelles soient généralement perçues comme plus respectueuses de l'environnement car renouvelables et biodégradables, les données montrent que, dans certains cas, elles peuvent avoir un impact environnemental plus important que les alternatives synthétiques ou artificielles."Le coton en est un exemple, même si aujourd'hui on estime qu'environ 70 pour cent des fibres utilisées pour fabriquer des vêtements et des tissus d'ameublement sont synthétiques (par ex.polyester et nylon).

Le développement de nouvelles technologies sera de plus en plus fondamental pour réduire l'impact du secteur, non seulement les technologies de recyclage (qui utilisent moins d'eau, moins d'énergie et produisent de meilleurs matériaux), mais aussi des outils plus avancés de planification et de conception et l'intelligence artificielle pour prédire les ventes et mieux gérer toutes les étapes de production.On s'est également rappelé comment la durabilité d'un vêtement ou d'un accessoire est directement liée à sa durée d'utilisation:le problème, ce sont les produits qui ont un impact important et une courte période d'utilisation.C'est pourquoi le rôle des consommateurs devient crucial.

4.Nous devons changer notre façon d'acheter de la mode

En quelques années, ce qu'on appelle passeport numérique:chaque vêtement doit être accompagné d'un ensemble de données et d'informations certifiées qui, de manière transparente et facilement compréhensible, expliquent l'impact de ce produit.Une véritable révolution qui répondra à l'une des plaintes les plus fréquentes de ceux qui font leurs achats, à savoir le manque d'information et le manque de confiance dans les marques qui la proposent.

Cependant, nous devons nous demander si nous serons capables de comprendre ces informations, compte tenu du manque de connaissances sur le thème de la durabilité et, en outre, de la mauvaise sensibilisation de ce que signifie acheter un vêtement.Par exemple, aujourd’hui, environ 30 % des achats en ligne sont retournés, et 70 % de ces retours sont le résultat d’un « changement d’avis », sans se rendre compte des répercussions :comme l'envoi d'une grande quantité d'articles « indésirables » à la décharge.Une part considérable finit en Afrique, où plus de 50 pour cent des vêtements usagés deviennent immédiatement des déchets.

5.Recyclage doit rimer avec réutilisation et production plus soignée

Le problème de déchets était au centre d'un débat lors du Venice Sustainable Fashion Forum 2023 :en Europe, ils sont produits chaque année de 5,2 à 7,5 millions de tonnes de déchets textiles soit environ 26 milliards de vêtements (avec une croissance de 20 % attendue d’ici 2030).En moyenne, sur 35 articles textiles jetés, 3 sont recyclés et moins d’un est réutilisé sur le marché intérieur.Le fin de vie des produits textiles est une question centrale :comme mentionné, non seulement nous ne disposons pas des technologies nécessaires pour gérer ces volumes, mais il a été calculé que la réutilisation nous permet d'éviter jusqu'à 97 pour cent des émissions de CO2 et de réduire la consommation d'eau de 99 pour cent par rapport au recyclage chimique.Et bien évidemment, la réutilisation est liée à la qualité du produit concerné.

La mode se distingue également comme une industrie avec le plus grand volume de déchets exportés vers les pays non membres de l'OCDE, un montant qui a quintuplé rien qu'en Europe au cours des vingt dernières années 1,7 millions de tonnes.Des limites législatives européennes seront certainement imposées à ces exportations à l'avenir, mais surtout, comme il l'a rappelé Chloé Asaam de la Fondation Or au Ghana, la mode doit assumer la responsabilité de ce qu'elle ne parvient pas à vendre ou de ce qui est jeté par les consommateurs. Lisa Lang, directrice des politiques et des affaires européennes – KIC Climate, a souligné que « la surproduction n’est pas seulement un problème de la fast fashion mais de l’ensemble du système de la mode.On estime que la mode a une surproduction de pièces de 30 à 40 pour cent (contre 0,2 pour cent dans l’industrie du numérique) ».

6.Les droits de l'homme (notamment des femmes), absents notables du forum 

Bien que les entreprises présentes au forum de la mode durable de Venise étaient principalement italiennes, le thème de chaînes d'approvisionnement mondiales cela n'a pas été particulièrement mis en avant.Aux citoyens susmentionnés de ces pays qui sont littéralement étouffés par les déchets textiles du Nord du monde, s'ajoutent le manque de transparence et la méconnaissance de leur chaîne d'approvisionnement, qui est également directement liée à la gestion des émissions de Scope 3. .

Toujours deuxième Transition de mode juste 2023:« 10 ans après la catastrophe de effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, seuls 1,5 million de travailleurs sur les 75 millions que compte le secteur mondial reçoivent une salaire adéquat et dispose de contrats de travail formels, d'horaires de travail stables ou de protections établies en vertu de la loi. droit du travail.L’augmentation des violations des droits du travail dans l’industrie de la mode est notamment due àaugmentation du travail forcé, de l’esclavage moderne et du travail des enfants.Les journées de travail de 10 à 18 heures sont de plus en plus fréquentes, même 7 jours sur 7 dans les périodes les plus chargées."Puisqu'on sait que environ 80 pour cent de ces 75 millions de travailleurs sont des femmes (Données de la campagne Clean Clothes), il est clair sur qui tout cela pèse le plus.

7.Créer un système, avec les fournisseurs et avec la finance

Faire rapport de manière transparente sur votre parcours en matière de développement durable n'est plus un choix volontaire.Cela deviendra obligatoire pour un nombre toujours croissant d'entreprises, mais pour l'industrie manufacturière italienne, la pression en ce sens est déjà portée principalement par les marques de mode, qui achètent des produits semi-finis, et par la finance, qui souhaite de plus en plus fournir des données claires et sûres. accès au crédit.Entre 2021 et 2022, le nombre d’entreprises de mode européennes abordant le développement durable a augmenté de 17 %.

L'étude se termine par huit propositions pour une transition juste à la mode mondiale, qui résument les questions clés du forum de la mode durable de Venise 2023, qui s'est déroulé sur deux jours.Les outils que l'Union européenne étudie pour accélérer la transition du système de la mode risquent de submerger tout un secteur s'ils ne sont pas anticipés et préparés adéquatement par les entreprises, nouant des alliances avec des partenaires et d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement.Cela ne peut ignorer la promotion d'un nouveau modèle de consommation de mode:un véritable changement culturel est nécessaire pour revenir à la valorisation de l’achat de vêtements.