A era da positividade corporal já passou?

Agora que o mês da moda acabou definitivamente podemos dizer:a positividade corporal desapareceu das passarelas.Ele vai voltar ou é um adeus?

Agora que o mês da moda – o mês dos desfiles de Milão, Paris, Londres e Nova Iorque – acabou definitivamente, podemos dizê-lo:lá a positividade corporal desapareceu das passarelas.Depois de 2022, de acordo com o relatório anual publicado pela O ponto da moda, foi um dos anos mais representativo do que nunca no que diz respeito à diversidade, talvez o sistema da moda esteja dando um passo atrás.

O relatório centra-se em vários aspectos:do cor da pele, no questões de gênero até a forma corporal e a idade e, com um histórico de 103 presenças plus size, equivalente a 2,34 por cento do total de castings (ou seja, dos modelos escolhidos), as passarelas que desfilaram as coleções outono/inverno 2022/23 foram as mais representativas de sempre, mesmo em comparação com a primavera/verão do mesmo ano, que viu apenas 81, ou 1,81 por cento de todas as peças fundidas.

Este ano, as marcas não trouxeram inclusão do ponto de vista dos corpos para a passarela.Alguns também são cúmplices tendências sazonais provavelmente, assim como os micro tops, micro culotes e vestidos justos, o retorno à magreza extrema parece ter sido uma constante.Como também destacou Vanessa Friedman no Twitter que, depois de ter expresso sobre a magreza excessiva de algumas garotas de Jason Wu, voltou ao assunto, escrevendo que “A questão não é envergonhar os modelos, mas chamar a atenção para o problema.Chegou a hora da moda refletir toda a população que veste as roupas em termos de raça, sexo, tamanho e idade.Este ano, os desfiles outono/inverno 2023/24 trouxeram para a passarela raparigas surpreendentemente magras, evidentemente também porque muitas das roupas que usavam exibiam muito os seus corpos."

Positividade corporal:reflexo de uma necessidade social ou de uma tendência passageira?

“A linguagem da moda é influenciada pela arte, pela música, mas também pelo que acontece na sociedade:é um sistema onde tudo se cruza”, explica Gisella Genna, diretor de elenco e professor.“O que ensino às crianças é que as escolhas de representação que as marcas e revistas fazem hoje são muito fortes e este é um processo que começou mais ou menos em 2015, quando a Gucci com Alessandro Michele investiu imediatamente numa imagens sem gênero que correspondia a uma necessidade da sociedade da época.Desde então tudo mudou, até no casting.Muitas das minhas aulas concentram-se precisamente em fazer as crianças compreenderem como os vários códigos estéticos evoluíram ao longo das décadas."Pelo que nos dizem a maioria dos modelos vistos na passarela, os códigos estéticos que serão populares nos próximos anos não favorecerão um formato corporal considerado padrão.

“No casting tudo é muito rápido”, continua Genna.“Digamos que hoje não existe uma tendência única, mas procuramos frescura e surpresa.Vimos isso com alguns fenômenos como o da “pessoas reais”, ou seja, pessoas reais, e belezas não binárias:são belezas definidas, mas que escapam às definições.No casting há sempre uma rotatividade muito rápida, mas uma coisa é muito evidente:a volta à beleza magra é fato nas passarelas do último mês.Muito poucos designers tiveram modelos plus size na passarela este ano:Nina Ricci que fez uma beleza curvilínea se abrir, depois vieram Dolce & Gabbana e Versace.Não é surpreendente para mim porque acredito que se trata de uma questão de moda e de fenômenos em que há um momento em que você absolutamente não pode evitar ir em uma determinada direção, mas então o efeito real é medido em termos de duração.Em certos momentos a sensação é que é um vento que passa e não fica, então é possível que esse vento volte.Na verdade, é desejável que assim seja."

Na verdade, perguntamo-nos isto depois do facto de, nos últimos anos, termos sido literalmente inundados com produções editoriais e publicitárias que enaltecem diversidade de corpos.“As campanhas focadas na positividade corporal que também vimos recentemente são antigas, refletem escolhas que dizem respeito às temporadas passadas:com as novas campanhas para o próximo outono/inverno veremos se as escolhas mostradas na passarela se confirmarão ou não.Talvez as escolhas sejam diferentes da mensagem enviada no desfile mas, talvez, em vez de ser estranho que certas causas tenham sido abandonadas, tenha sido estranho antes que marcas que nunca as apoiaram em determinado momento as tenham apoiado.Para ser franco, sempre senti um pouco de hipocrisia em relação às causas da inclusão:era uma necessidade sentida na sociedade à qual não podíamos deixar de nos adaptar, mas evidentemente era um fenómeno temporário.Até porque os desfiles e as campanhas vão bem, mas se você for até a loja e o 46 não pode ser encontrado e muitas vezes é difícil encontrar o 44 também, que muitas vezes já é considerado XL, fica claro que o jogo não se sustenta”, admite Genna.

Inclusão em campanhas publicitárias

“O que não me foi pedido nos catorze anos em que estou neste trabalho, foi-me pedido todos juntos num ano”, diz ele em vez disso Michael Kent, também diretora de elenco, mas para uma agência de publicidade.Na verdade, nunca antes, nos últimos meses, houve uma tentativa de pluralizar os produtos publicitários em Itália como agora.“Hoje mesmo estava conversando com uma colega que faz esse trabalho há trinta anos e que brincava com o fato de que no final das contas não houve mudança nos últimos desfiles.O'heroína chique, o estilo de Kate Moss para ser claro, super magro e um pouco emaciado, carregamos conosco dos anos noventa, que agora estão voltando com força e por um tempo, junto com o que estava na moda nos anos 2000, com cintura baixa e tudo".Do ponto de vista da moda tradicional, nem é preciso dizer que se você tem que exibir micro tops, micro culotes e barriga à vista, você vai escolher modelos que tenham um físico magro, outra coisa então é o que você quer comunicar. o público em geral, de uma forma mais ou menos genuína.

“Do meu ponto de vista, o que tenho notado na publicidade é que, em’produção comunicativa voltada para as massas do mundo da moda e da beleza comecei a ter os pedidos mais bizarros.Antes que a palavra mágica fosse uma só, perfeição:pele perfeita, dentes perfeitos, corpos perfeitos.Este ano houve um boom de pedidos, primeiro não de modelos, mas de pessoas comuns, “pessoas reais”, e depois com características como:plus size, baixa estatura, espaço entre os dentes, olheiras.Uma vez houve até um pedido específico de estrias.Minha experiência como diretora de elenco é principalmente televisão e, até recentemente, Modelos e modelos asiáticos foram solicitados para comerciais destinados exclusivamente ao mercado oriental, hoje eu diria que um terço dos pedidos são para o mercado europeu.Mais uma vez, eu sei muito modelos e modelos pretos que, em Itália, foram excluídos dos maiores empregos e de repente começaram a ser procurados".

“A sensação, porém, é que tudo isso não é genuíno:Até tenho dificuldade em falar sobre isso, mas tenho recebido pedidos absurdos como bookare (é o que dizem os profissionais) alguém não-binário, alguém que não se conforma com o gênero, E alguém gênero fluido.Ou ouvi frases como:“não queremos pessoas não binárias, apenas gênero fluido”.Essas demandas criaram situações constrangedoras até mesmo durante a escalação”, revela Kent.

“O bom por outro lado é que todas essas pessoas foram então confirmadas, até para empregos de certa importância, então não foi uma questão de pura formalidade, mas acredito que as marcas hoje estão caminhando na direção da inclusão e não porque são bons de coração, mas porque veem que o mercado caminha nessa direção.Principalmente marcas italianas que, com algumas exceções, estão frequentemente na vanguarda do que acontece no resto do mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido.Um exemplo claro é a inclusão de mais modelos negros e asiáticos, uma consequência direta do movimento Vidas Negras Importam ou Vidas Asiáticas Importam.”