Sommet mondial de la mode.Le monde de la mode réuni à Copenhague

Décarboner la chaîne d'approvisionnement, accélérer un système circulaire et protéger les travailleurs :voici ce dont nous avons parlé lors du sommet mondial de la mode.

• Le sommet mondial de la mode à Copenhague a réuni en juin les principaux acteurs de l'industrie de la mode.
• Le secteur doit rapidement se concentrer sur la décarbonation, la circularité et de meilleures conditions de travail pour 70 millions de salariés.
• Un autre besoin est de normaliser et de mesurer la durabilité d’une manière unique pour chacun.

On ne voit pas souvent neuf cents membres duindustrie de la mode réunis au même endroit, les Opéra royal De Copenhague.Des grands géants comme Nike et Puma aux ONG, des journalistes aux représentants de la chaîne de production, de la fast fashion et du monde du luxe, comme le groupe Kering (qui possède Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent).Ils se sont tous retrouvés au même niveau début juin pour le Sommet mondial de la mode, de retour pour la première fois en présence.Promouvoir ces états généraux de la mode était le Agenda mondial de la mode (Gfa), une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'orienter le secteur vers un impact positif pour les populations et la Planète.

Nous devons accélérer le rythme du changement

La jeune Italienne dirigeait les danses Federica Marchionni, PDG de Global Fashion Agenda avec un passé de manager international de haut niveau (il raconte son histoire dans le livre « Une tête pleine de rêves », Roi Edizioni) :« J’ai pris les rênes pendant la pandémie, un moment de grande crise pour le monde et certainement aussi pour le secteur de la mode.Depuis le premier sommet, en 2009, Gfa a réussi à impliquer les la durabilité à l’agenda des grandes marques:il n'y a plus de discussion sur la nécessité d'un nouveau modèle économique, il est désormais établi.Aujourd’hui, cependant, nous devons accélérer le rythme qui mène à l’action et au changement. »

Marchionni est un personnage un peu hors du commun dans un environnement, celui de mode durable, peuplé de nombreux activistes et experts en matériaux techniques :« Je ne nie pas que lorsque je suis arrivé à l'agenda mondial de la mode, il m'a fallu du temps pour mettre en œuvre des changements et me faire apprécier par une partie de ce monde, pour leur faire comprendre que la durabilité a toujours été au centre de mon parcours en tant qu'entreprise. manager, même si on ne l'appelait pas encore ainsi.Je crois que je parle le langage des entreprises, que je sais comment traiter avec les PDG et que je connais leurs problèmes car j'ai fait le même métier.C'est pourquoi je pense que ce sont les marques qui doivent donner l'opportunité tournant définitif à votre modèle économique.Et je crois que je peux apporter ma contribution.

Trois problématiques à aborder, mais comment ?

Les objectifs étaient déjà clairs pour tous les participants bien avant l'atterrissage à Copenhague.L'industrie de la mode doit rapidement se concentrer sur décarbonisation, circularité Et de meilleures conditions de travail pour les 70 millions de personnes employées dans le secteur.Cependant, sur le chemin qui mène à l’atteinte de ces objectifs, il y a encore beaucoup de lenteur et de confusion.« 70 % des émissions du secteur de la mode arrivent en amont de la chaîne d'approvisionnement.De la production et de la transformation des textiles et des premiers produits semi-finis.C'est là qu'il faut agir", explique-t-il. Marchionni.

Or, on le sait, la supply chain de la mode se développe majoritairement en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Bangladesh, au Pakistan, au Vietnam, au Cambodge, et est parfois opaque pour les entreprises elles-mêmes, perdues dans un enchevêtrement de contrats de sous-traitance en auquel il est difficile de donner un visage à tous les acteurs.C'est pourquoi l'agenda mondial de la mode travaille directement avec ces pays à travers certaines initiatives telles que Forum mondial de la mode circulaire, pour stimuler le recyclage des textiles;d'ailleurs, le prochain sommet se tiendra précisément dans cette zone géographique.

En parallèle, traçabilité et transparence sont deux autres facteurs cruciaux pour les marques, de plus en plus confrontées à la provenance ambiguë de leurs vêtements.En outre, au cours des deux dernières années, de nombreuses entreprises ont été attaquées par des manifestations qui les invitaient à payer leurs travailleurs et leurs fournisseurs même en cas de commandes annulées à la dernière minute en raison de la pandémie, à tel point que la campagne #PayUp menée par diverses ONG s'est répandue sur les réseaux sociaux."Nous avons produit un document très utile et pratique, il s'appelle Gfa Monitor et il est accessible à tous", commente Marchionni.« Nous avons identifié cinq domaines clés dans lesquels agir et pour chacun nous avons répertorié des solutions, des programmes, des études de cas et des technologies disponibles.Ce sont : environnements de travail sûrs et respectueux, salaires décents, choix des matériaux, système circulaire et protection des ressources naturelles”.

La question des mesures

Un autre appel important issu de la scène de Copenhague était la nécessité de normaliser et mesurer la durabilité d’une manière unique pour chacun, à la fois pour permettre aux entreprises de fixer plus facilement des objectifs mesurables et de suivre les progrès, et pour le consommateur final.Ces dernières années, la mesure de la durabilité proposée par ce qu'on appelle a acquis une autorité particulière Indice de Higg, lancée il y a dix ans par l'association Coalition pour l'habillement durable, avec lequel Global fashion agenda a collaboré pour développer le moniteur Gfa.Cependant, récemment, certains ont commencé à remettre en question le Higg, soulignant qu'il utilise des mesures partielles ou approximatives et que de nombreux facteurs clés ne sont pas pris en compte, comme la manière dont un matériau est produit ou la manière dont les travailleurs sont traités.

Dans un article récent de New York Times on souligne comment ce système, qui est en fait une norme acceptée et répandue, semble évaluer i tissus dérivés du pétrole par rapport aux fibres naturelles, car ces dernières consommeraient plus d’eau et de pesticides.Le journaliste américain conclut en précisant qu'à la base il y a un problème général de pénurie de données fiables dans le secteur de la mode et que c'est un obstacle majeur :Comment comprendre si vous améliorez votre impact si vous ne le mesurez pas sans ambiguïté ?« C'est exactement ce dont je parlais.Mesurer et standardiser.L'indice de Higg peut-il être amélioré ?Bien sûr, tout existe et ils y travaillent.Je suis favorable à une pluralité de références, pour qu'il y ait moins de risque d'erreur, mais il faut se mettre d'accord sur les principes", conclut Marchionni.

De son côté, également PDG de Sustainable Apparel Coalition, Amina Razvi, il a libéré une remarque déclarant incorrectes certaines affirmations de l'article du Times, comme la prétendue préférence pour l'indice des fibres synthétiques, mais confirmant la nécessité de travailler sur les données.Suite à une notification du Autorité norvégienne des consommateurs ils ont également annoncé qu'ils mèneraient une enquête par un tiers sur les données et la méthodologie de l'indice Higg.

Le temps presse :un effort collectif est nécessaire

Enfin, on ne peut nier une certaine lenteur et un manque d’autorégulation dans l’industrie de la mode.Il existe diverses initiatives de développement durable auxquelles les marques participent volontairement, mais nous semblons encore très loin de l'objectif, à seulement huit ans d'ici 2030, date limite théorique pour atteindre les objectifs. Objectifs de développement durable et première marque en matière de réduction des émissions.

«Je crois que c'est la tâche du législateur de donner le tournant définitif à cette transition – explique Marchionni –, fixer des obligations pour les entreprises et un calendrier précis est fondamental à ce stade.J'apprécie la nouvelle stratégie européenne pour textile durable.Des principes tels que la responsabilité élargie du producteur en fin de vie des produits ou la facilitation du recyclage et de la réparation doivent devenir une norme. »L'agenda mondial de la mode lui-même, dans le domaine de la décarbonation, a choisi de collaborer avec CCNUCC (la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) pour accélérer le rythme vers zéro émission de l’industrie de la mode et guider les entreprises sur cette voie.

Le mot d'ordre de cette édition du Global fashion summit était Des alliances pour une nouvelle ère, un titre fortement souhaité par Marchionni.L'accord le plus évoqué, annoncé dès le sommet, est celui entre le géant chinois de la mode ultra rapide Shein et l'association à but non lucratif La fondation Or, qui opère au Ghana.Fondé par un Américain Liz Ricketts, leur engagement se concentre sur la circularité des vêtements sur le marché de Kantamanto, à Accra, littéralement envahi par les déchets textiles des pays occidentaux, également en raison de la surproduction et du modèle de consommation promu par mode rapide.L'engagement de Shein est de donner 15 millions de dollars pour aider à gérer cette urgence.

Marchionni ne se joint pas aux critiques qui ont plu sur cette annonce et continue sur la voie de la collaboration :« Ce sont des problèmes trop complexes pour être résolus seuls.Nous devons abandonner la concurrence traditionnelle pour atteindre les mêmes objectifs, partager des bonnes pratiques.C'est ce que nous avons également essayé de faire lors du sommet, en encourageant la mise en réseau et la présentation de cas concrets de réussite."Dans son discours au sommet, Marchionni a voulu souligner que le verbe « rivaliser » vient du latin et signifie « aller ensemble ».Se réunir pour investir davantage et comprendre comment rendre les technologies et les technologies disponibles à grande échelle des solutions plus efficaces:C'est la seule façon de rendre fructueuses les huit années qui nous attendent, et pas seulement dans le secteur de la mode.