أزياء الشركات المتعددة الجنسيات:منتجات براقة ورخيصة وغير أخلاقية

لا تزال العديد من العلامات التجارية في قطاع الأزياء تفشل في تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات وحرمان العمال من حقوقهم.

كما فعلت بالفعل ذكرت عدة مرات, ، والقيود الجوهرية للنموذج Esg – الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات, ، والتي أصبحت رائجة جدًا في السنوات الأخيرة، واضحة لعيون أي محترف صادق فكريًا.هناك رأي واسع الانتشار حاليًا وهو أن الشركات التي تتمتع بمراكز أفضل في التصنيف بناءً على مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ستحصل - لهذا السبب وحده - على عوائد أفضل للمساهمين:وهذا الاعتقاد خاطئ بكل بساطة.وبطبيعة الحال، كما يتضح من العمل الشهير ل روبرت اكليس في جامعة هارفارد، والذي تم التحقق من صحته على نطاق واسع من خلال المزيد من الأدلة العلمية اللاحقة، تم إدخال الاهتمامات الشخصية أخلاقية وفي الأعمال التجارية، على المستوى الاستراتيجي، فإنه يفيد ربحية الشركات؛وقد تحدثت عنها مطولا في أحدها أحدث دراساتي, وهذه الحقيقة لم تعد موضع تساؤل منذ سنوات، على الأقل في المجال الأكاديمي.الموضوع على أية حال هو موضوع آخر، وهو أن المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة تتمحور حول نظرة عامة تمامًا، منفصلة عن التاريخ والممارسات الخاصة والمحددة للشركات التي تم فحصها:باختصار، إنه هوس تصنيفي حقيقي، وهو نوع آخر من سمات العالم الأنجلوسكسوني.

والمثال الذي أذكره كثيرًا هو الأثر البيئي للبنك، والذي لا يرتبط بالضرورة بأدائه الاقتصادي:سياسة صحيحة احتواء الانبعاثات الضارة في الجو سوف تحصل على درجة عالية في المؤشرات, ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على انبعاثات الكربون العالمية؛بل على العكس من ذلك، فإن إصدار البنوك لقروض الرهن العقاري الثانوي التي لن يتمكن العملاء من سدادها، أو ما هو أسوأ من ذلك تسويق الأوراق المالية السامة، قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية ومالية مدمرة، كما أظهرت الأخبار قبل بضع سنوات.وعلى الرغم من هذا، فقد منحت التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة الفضل للبنوك في الإصدار الأول، وفي الوقت نفسه أهملت الإصدار الثاني بشكل مقصود ــ أو ما هو أسوأ من ذلك بشكل ضار.

قد يكون الرد المحتمل هو تحفيز المؤسسات على تطبيق ما هو موجود بالفعل نظام العقوبات المقرر ل البيانات غير المالية في حالة وجود انتهاكات في عملية مساءلة الشركة. التشريع الحالي وتنص العقوبات في هذه الحالات على ما يتراوح بين 25 ألفاً إلى 150 ألف يورو، حسب الحالة، لكن يبدو أنها لم تطبق فعلياً على الإطلاق، أيضاً لأن نقص خبرة المؤسسات ذات الصلة واضح، ففي هذه الحالة كونسوب, ، والتي ينبغي أن تقوم بتقييم وفرض العقوبات، على أساس عمليات التحقق التي يتم إجراؤها على أساس العينة، والتي من المفارقة أنه لا يوجد أي تقرير عام، مما يؤدي إلى أن أولئك الذين يجب عليهم مراقبة التقارير الصحيحة لا يقومون بالإبلاغ بأنفسهم .وفي انتظار أن يجد القضاء الضربة اللازمة لتطبيق القانون، وأن يجد المشرع الأسباب الوجيهة لتعزيز الجهاز الرقابي، رغم الإجراءات المشكوك فيها من قبل ردهة المنظمات التجارية لأصحاب المشاريع، الملتزمة خلف الكواليس بممارسة الضغط، على العكس من ذلك، لتعزيز المنظمة الحالية عدم التدخل, إذ تتضاعف تجاوزات ميثاق الأخلاق والشفافية الذي ينبغي أن يربط بين الشركات وأصحاب المصلحة، وسط لامبالاة عامة.

عالم الموضة:كيف تغمض عينيك وتعيش بسعادة

في أ مقالة جميلة نشرت منذ فترة في مجلة The Nation الأمريكية، ماريا هانجفيلد واستنكر كيفية الشهادات الأخلاقية، وخاصة في عالم موضة, ، وعلى وجه الخصوص أزياء سريعة, ، أي قطاع الشركات التي تنتج الملابس من خلال التكيف السريع مع الموضات الحالية، مستوحاة من التدقيق المالي، ولكنها موجهة بقوة نحو التسويق:في الواقع، إنها أكثر من مجرد أداة تقييم ومراقبة، فهي بدلاً من ذلك هدف يجب تحقيقه لأغراض مجرد التواصل الخارجي، وشهادة "معلقة على الحائط" وقبل كل شيء يتم نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي البيانات الصحفية. على الرغم من ظروف عمل العمال، على طول سلسلة التوريد، تظل موضع شك على أقل تقدير.

وحتى الصحفي ميتا كريس تحدث عنه مؤخرًا في المجلة الأمريكية في هذه الأوقات, مذكرين بأن بوركينا فاسو، على سبيل المثال، هي أهم منتج ومصدر للقطن في القارة الأفريقية بأكملها:مائتي ألف من صغار المزارعين يقومون بتسليم سبعمائة ألف طن من قطن لشركة Sofitex، الشركة البوركينية لألياف النسيج، التي تشحنها من موانئ بنين وساحل العاج إلى آسيا، حيث تتم معالجتها ثم إعادة بيعها - بعد التعبئة والتغليف وفقًا لإرشادات الشركات الأوروبية والأمريكية، التي تبدو مهتمة جدًا بالاستدامة. - لماركات الأزياء الغربية السريعة مثل H&M وGap وZara. سوفيتكس يدفع للمزارعين سعرًا يبلغ حوالي 36 دولارًا لكل كيلو قطن يتم الحصول عليه، وهو ما يعني راتبًا قدره 360 دولارًا سنويًا للعمال، أي حوالي دولار يوميًا.يحاول المزارعون استخدام بذور القطن الكائنات المعدلة وراثيا, وذلك للتقليل من استخدام المبيدات قليلاً، حيث أن الرشاشات تكون دائماً في حالة مزرية وبالتالي تضطر إلى استنشاق مواد سامة عند استخدامها؛بذور الكائنات المعدلة وراثيا مونسانتو, ومع ذلك، فإنهم ينتجون أليافًا أقصر بشكل متزايد مع كل جيل، مما يقلل من جودة القطن وبالتالي سعر البيع النهائي.والشركات الغربية، بما في ذلك الشركات الخضراء، لا تهتم كثيراً بكل هذا أو لا تهتم على الإطلاق.

في بنغلاديش, أما في الأماكن التي تصنع فيها الأقمشة من قطن بوركينا فاسو، فالوضع أفضل قليلاً:يبلغ الراتب حوالي 90 دولارًا شهريًا، وتبلغ تكاليف المعيشة لدفع تكاليف الطعام والإيجار، في منزل لا يزيد قليلاً عن كوخ، حوالي 73 دولارًا، ونتيجة لذلك، فإن الخياطات، وغالبًا ما تكون من النساء، لديهن 17 دولارًا. دولارات شهرية متبقية للعيش عليها.ويلاحظ النقابيون المستقلون النشطون في الموقع أنه عندما تتحسن ظروف العمل، مع زيادة معقولة في الأجور، فإن ما سيحدث هو أنه - تحت ضغط من شركات الأزياء المتعددة الجنسيات، غير الراغبة في دفع المزيد مقابل المنتج المعبأ - سينتقل الإنتاج إلى الدول مع أ تكلفة العمالة وأكثر ملاءمة، وهو طرد مئات الآلاف من العائلات من العمل؛ولهذا السبب، يتعاون المسؤولون الحكوميون وأصحاب المصانع المحلية مع بعضهم البعض لمواجهة أي مبادرة نقابية لصالح العمال.ومن الأمثلة الصارخة على ذلك اتش اند ام:لدى الشركة السويدية المتعددة الجنسيات للملابس الرخيصة، والتي تحقق أرباحًا تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا، سياسة استدامة مفصلة منشورة على موقعها الإلكتروني وتفتخر أيضًا بالمجموعة الخاصة حصري واعي مع تأثير بيئي منخفض، مع الملابس المصنوعة من الأقمشة المشتقة من أوراق الأناناس، ونفايات القنب وما إلى ذلك، لكنها لا تذكر القضايا الحاسمة المرتبطة بالسيطرة على سلسلة التوريد في تقاريرها الاجتماعية، ونحن المواطنون أيضًا على استعداد لـ أغمض أعيننا ولا تسألنا أي أسئلة، يسعدنا أن ندفع القليل جدًا مقابل عناصر الموضة بأسعار في متناول الجميع.

الشيء نفسه ينطبق على الصين, حيث يتم إنتاج عشرين بالمائة من القطن في العالم:في المنطقة الصينية شينجيانغ يقوم جيش مكون من أكثر من نصف مليون صيني ينتمون إلى أقلية الأويغور العرقية ذات الدين الإسلامي بجمعها ومعالجتها، يعاملون مثل العبيد في معسكرات "العمل وإعادة التعليم".مشكلة كبيرة، نظراً لأن القطن هو ثاني أكثر الألياف استخداماً عالمياً لإنتاج الملابس بعد البوليستر، وأن العديد من ماركات الأزياء السريعة والملابس الرياضية، بل الفاخرة أيضاً، مصدرها شركات تنشط في هذه المنطقة.ومن بين أعضاء المؤسسات الأكثر انحيازاً بشكل واضح لهذه القضية هو السفير ووزير الخارجية السابق جوليو ترزي من سانت أجاتا, رئيس اللجنة العالمية لسيادة القانون، وهي منظمة غير حكومية تتعامل مع المشاريع الدولية حول موضوع سيادة القانون:"إنه أمر لا يصدق كيف أن العديد من العلامات التجارية، حتى المشهورة جدًا، تدير رؤوسها في الاتجاه الآخر دون اتخاذ موقف ضد هذه التجاوزات التي يروج لها الحزب الشيوعي الصيني، بحجة أنها تشتري من وسطاء وبالتالي لا تعرف بالضبط أين يقع القطن". يأتي من.إنهم يعرفون ذلك في الواقع، ولكن ربما يجدون أنه من المناسب أن يغضوا الطرف عن القوة المفرطة للصين.مع كل الاحترام الواجب للشهادات الأخلاقية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الغربية.

ال شيلي وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت منذ فترة طويلة مركزًا دوليًا للتجميع حيثالملابس المستعملة وغير المباعة, ، يتم إنتاجه في الصين وبنغلاديش، ويمر عبر أوروبا وآسيا والولايات المتحدة قبل أن يصل إلى أمريكا الجنوبية، حيث في صحراء أتاكاما، وهي جنة طبيعية حقيقية، يتم تكديس حوالي 40 ألف طن في الهواء الطلق سنويًا من غير المباع. أو الملابس المستعملة من قطاع الملابس أزياء سريعة:في الواقع، تشير التقديرات إلى أنه يتم فقدان خمسمائة مليار دولار كل عام بسبب الملابس التي نادراً ما يتم ارتداؤها والتي نادراً ما يتم إعادة تدويرها.

وفقاً لتقرير للأمم المتحدة لعام 2019، فإن صناعة الأزياء هي المسؤولة عن 20 بالمئة من إجمالي هدر المياه على مستوى العالم (على سبيل المثال، يتطلب صنع زوج واحد من الجينز 7500 لتر من الماء)، و"في كل ثانية من اليوم، يتم دفن أو حرق كمية من المنسوجات تعادل شاحنة قمامة" بسبب الأنشطة الصناعية في قطاع الأزياء. .وفي الوقت الحالي - على الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة للحد من الانبعاثات - لا تزال صناعة الأزياء تمثل اتجاها مثيرا للقلق للغاية في هذا الصدد، وهو ما يتوقع أن انبعاثات الغاز ظاهرة الاحتباس الحراري التي هي مسؤولة عنها - والتي تبلغ اليوم بالفعل ما يقرب من عشرة بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية!- ستزيد بمقدار الثلث، لتصل إلى رقم هائل قدره 2.7 مليار طن من الانبعاثات الضارة المنبعثة في الغلاف الجوي بحلول عام 2030.

الشهادات الأخلاقية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة:الكثير من المظهر، القليل من الجوهر

يبدو أن هناك شهادات أخلاقية صارمة، مثل SA8000, ، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، التحقق من الامتثال لأنظمة السلامة، والراتب المناسب والمساعدة الطبية عند الضرورة:ومن المؤسف أنه بالنسبة لشركات التدقيق، يبدو أن الأرباح تأتي قبل الاهتمام الصادق بالمعايير الأخلاقية التي تتبجح بها شركات الملابس.يتم دفع تكاليف عمليات التفتيش من قبل نفس الشركات التي تكلفها وليس لدى شركات إصدار الشهادات مصلحة خاصة في "معارضة عملائها".ناهيك عن أن التقارير - التي غالبًا ما تكون مضللة أو من المحتمل أن تقلل من شأن المخاطر - ليست في متناول الأشخاص الذين من المفترض أن توفر لهم الحماية، أي العمال.هناك حوالي عشر شركات متعددة الجنسيات تتنافس على السوق الغنية الشهادات الأخلاقية, ، مثل Bureau Veritas الفرنسي، وTuv الألماني، وInterteck البريطاني وأيضًا الإيطالي رينا، السجل البحري الإيطالي, ، وهي منظمة تم إنشاؤها لتصنيف واعتماد السفن التجارية، والتي قامت بعد ذلك بتوسيع أعمالها بشكل كبير.

بشكل عام، بالنسبة لجميع شركات إصدار الشهادات تقريبًا، يكون الوضع فيما يتعلق بالمعايير المطبقة قاتمًا للغاية، حيث يبدو أن هذه الهيئات مستعدة لتقديم العديد من التنازلات من أجل الحصول على عميل.تم توثيق الحالات – تقارير هينجفيلد - حيث يتم الإعلان عن عمليات التفتيش و"ترويضها" على نطاق واسع، ولا يتم الإبلاغ إلا عن جزء صغير من مخاطر الصحة والسلامة في التقارير، ويتم أحيانًا نسخ محتويات التقارير ولصقها من عملية تفتيش إلى أخرى، ويتم تغيير عدد الموظفين بشكل منهجي إن عدد ساعات العمل اليومية المبتذلة يتم التقليل من شأنه، ويتم تزويره وتقليصه من اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة ساعة حقيقية إلى الثماني ساعات الأكثر احتمالا.هذه وغيرها هي الأسباب وراء الكوارث مثل كارثة مصنع الملابس مؤسسة علي في كراتشي، IN باكستان, حيث توفي 250 عاملاً محاصرين في الطابق الأول من المبنى، خلف نوافذ حديدية، ومخارج طوارئ مغلقة، وبدون طفايات حريق عاملة:حصلت الشركة على شهادة SA8000 منذ ذلك الحين رينا قبل أسابيع قليلة من وقوع الكارثة؛من الواضح أن مثل هذه الحقائق تثير العديد من الأسئلة المثيرة للقلق، وعلى الرغم من إعلان RINA لاحقًا أنها قامت بمراجعة سياسات إصدار الشهادات الخاصة بها، إلا أن الوضع لا يبدو مطمئنًا تمامًا.

وبطبيعة الحال، تم إحراز تقدم منذ تلك الأوقات، على سبيل المثال أنت تعرف (المنظمة الدولية للمساءلة الاجتماعية، وهي الهيئة التي تطور هذا النوع من المعايير) أصدرت أخيرًا نسخة منقحة من المبادئ التوجيهية لشهادة SA8000 منذ عامين، ولكن الشعور الذي ينتابني من ذلك هو أن صورة التقدم الاجتماعي و حقوق العمال التي تقدمها شركات الأزياء، وذلك بفضل تواطؤ شركات إصدار الشهادات هذه، مشوهة للغاية، للاستخدام دلفيني, ، وهو مفيد بشكل أساسي لطمأنة المواطنين والعملاء، الذين يحتاجون إلى الهدوء فيما يتعلق بالملف الأخلاقي لمشترياتهم، من منظور أخضر، وذلك لتبرير خياراتهم الاستهلاكية.علاوة على ذلك، فإن الأسعار الجشعة التي تطبقها شركات الأزياء المتعددة الجنسيات على الإمدادات لا تؤدي إلا إلى تفاقم السيناريو، مما يلغي أي هامش لتحسين ظروف العمل. أمان في مكان العمل ونوعية حياة العمال.

إنه يقدم لي زاوية مفيدة أخرى لمراقبة هذه الظاهرة سيزار ساكاني, ، خبير التصديق والمروج ل احصل عليه بشكل عادل, ، وهو نظام تصنيف ESG يهدف إلى الاستفادة من بعض المشاكل التي تمت مواجهتها في سياق شهادة أنظمة الإدارة."في الوقت الحاضر، هناك اهتمام كبير بتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو المخاطر غير المالية، ولكن لا يمكننا تحمل ارتكاب نفس الأخطاء التي حدثت بالفعل في الماضي في عالم شهادة نظام الإدارة.ومن الضروري تركيز الاهتمام على المخاطر الحقيقية، وليس على الإجراءات الرسمية البحتة.إن التحقق مما إذا كان لدى الشركة نظام صيانة للنظام الكهربائي شيء، والتحقق مما إذا كانت اللوحات الكهربائية سليمة، أو أن الدائرة الأرضية تعمل، وما إلى ذلك.. الانتقال من مجرد التحقق من صحة الشركة إن الامتثال لمتطلبات نظام الإدارة، لتقدير حقيقي لدرجة التعرض للخطر، أمر معقد.بل وأكثر من ذلك إذا كان عليك تلبية الطلب الذي يتطلب تقييمات المخاطر ذات الطبيعة التنبؤية، الموجهة نحو مخاطر الأحداث التي يمكن أن تحدث في المستقبل.بملاحظة ما حدث في الماضي، لا بد أولاً من ضبط عتبة التوقع جيداً.مثال تافه؟بالنسبة لشركة تصنيع الكعك، يجب أن يضمن نظام إدارة الجودة الذي يتم تنفيذه جيدًا أن جميع الكعك الذي تنتجه الشركة هو تمامًا نفس الوصفة المخصصة أصلاً للكعكة المعنية، ولكن إذا كانت وصفة الكعكة سيئة، يتم تطبيق نظام إدارة ISO 9001 سوف يقلل من مخاطر انحراف العملية عن المعيار المخطط، وبذلك لن يؤدي إلا إلى ضمان أن تكون آلاف الكعك بنفس القدر من السوء.ومع ذلك، فقد انتشر الاعتقاد في جميع أنحاء العالم بأن الكعكة التي تصنعها شركة حاصلة على نظام إدارة معتمد ISO 9001 هي جيدة في حد ذاتها، وينطبق الشيء نفسه على البيئة أو السلامة أو المسؤولية الاجتماعية.

في محاولة لنشر ثقافة أكثر اهتمامًا بفهم أهداف وأغراض المعايير، وبالتالي التوقعات بشأن الشهادات، شجع ساكاني مؤخرًا على إنشاءجمعية مسؤولية الشركات والتنمية المستدامة "الاجتهاد إتس".يقول ساكاني: "في مجال المخاطر غير المالية، أثبتت الأساليب القائمة على التقييم الذاتي أو تجميع قوائم المراجعة جميع حدودها بشكل واضح"."إن تقييم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الطبيعة التنبؤية أمر مستحيل دون إجراء تقييم في الشركة، وذلك بفضل مدققين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة المثبتة، وحيثما أمكن، تجاوز حدود تكرار وإشعار التدقيق المسبق:إن الانتقال من الإشعار بالأسابيع، إن لم يكن أكثر، إلى الإشعار ببضعة أيام فقط، سيكون بمثابة تحسن مهم بالفعل.لسوء الحظ، في سياق تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ليس من الممكن الثقة في الإعلانات أو استبيانات التقييم الذاتي التي تملأها الشركة، أو الأسوأ من ذلك، المعلومات التي يمكن الوصول إليها بشكل عام على الإنترنت، وحتى أقل من ذلك في زيارة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة دورية. المراقبة لفهم ما إذا كانت الشركة تتدهور أو تحافظ على ثباتها أو تتحسن درجة تعرضها للمخاطر غير المالية.في نهاية المطاف، إذا تم إعادة توجيه العملية برمتها نحو التنبؤ الملموس بالمخاطر المستقبلية، فسنحقق تقدمًا كبيرًا حقًا"، يخلص ساكاني.

وأضاف الدكتور "من الضروري تطوير عرض للمخططات ومقدمي الخدمات القادرين على ضمان الكفاءة وغياب تضارب المصالح، ولكن قبل كل شيء تقليل الاعتماد على أهداف الحجم التجاري وهوامش الربح لشركات التصديق". جورجيا غراندوني, ، باحث في مركز دراسات إدارة السمعة الناشئة المبتكرة ومؤلف كتاب LifeGate النشرة الإخبارية العملية."كل هذا يحتاج إلى دعم من قبل سوق مقدمي خدمات استشارية أكثر نضجًا واحترافية وأفضل تدريبًا.إذا حدث كل هذا، فمن المحتمل - كما يدعي جراندوني - أن العديد من التشوهات التي حدثت بالفعل في الماضي لن تحدث، الأمر الذي يمكن أن يكون له لاحقًا تأثير سلبي للغاية على سمعة الشركات، وهو الأمر الأكثر أهمية، كما نعلم، الأصول غير الملموسة الأكثر قيمة لأي شركة."

ليس فقط الموضة

علاوة على ذلك، لا يبدو أن الوضع أفضل في القطاعات الأخرى، كما أفاد صحفيان في تقرير عنهما الجارديان:على سبيل المثال، تشتري شركات فيليب موريس وشركة بريتيش أمريكان توباكو وإمبريال براندز التبغ الذي يحصده المهاجرون الأفارقة في إيطاليا مستغل بدون عقد، وبأجور أقل بكثير مما يحدده القانون، ويُجبرون على العمل اثنتي عشرة ساعة يوميًا تحت الشمس دون الحصول على مياه الشرب ويتعرضون للتهديد المستمر من قبل أرباب عملهم.ومع ذلك، فإن أياً من هذه القضايا الحاسمة لا تخضع للتحليل أو التقارير من قبل شركات التبغ المتعددة الجنسيات، ناهيك عن أننا نحن المدخنين نطرح على أنفسنا أي أسئلة عندما نشتري علبة سجائر:"ربما يعتني شخص ما بالأمر، الأمر لا يتعلق بي"، هي الفكرة التي ربما تخطر على بالنا.ومن ناحية أخرى، يؤكد المسؤولون عن الاتصالات الخارجية لهذه الشركات متعددة الجنسيات على كيفية تطبيق الإجراءات وقواعد السلوك بدقة لتقليل هذا النوع من المخاطر والضمانات. معايير تعاقدية مناسبة من قبل مورديها:ومن الواضح أنه حتى في هذه الحالة، لا يزال هناك تناقض كبير بين ما هو مكتوب على الورق - والذي تم التحقق من صحته من قبل شركات إصدار الشهادات - والواقع.

الأجيال الجديدة:هل هناك شيء يتغير؟

ومن المريح أن نعرف أنه في حين تكرس الشركات المتعددة الجنسيات نفسها "للتجميل" في محاولة لإقناع المواطنين بنواياها الأخلاقية (المزعومة)، فإن الأخيرة تبدو وكأنها تفضل نهجاً مسؤولاً ومستداماً:وفقا ل مرصد LifeGate الوطني السادس لأسلوب الحياة المستدام, فإذا أعلن سبعة بالمائة فقط من الأشخاص في عام 2016 أنهم اشتروا ملابس طبيعية أو مستدامة، فقد ارتفعت هذه النسبة في عام 2018 إلى أحد عشر بالمائة، وفي عام 2020 إلى ستة عشر بالمائة.يقود هذا التغيير على وجه الخصوص الأجيال الشابة, ، كما أظهر تقرير حالة الموضة, ، التي طورتها الشركة الاستشارية ماكينزي ومن المجلة أعمال الموضة, ، والتي تنص على أن 31 بالمائة من المستهلكين الذين ينتمون إلى الجيل Z، وهو الجيل الذي سيحدد اتجاهات السوق في السنوات القادمة، يعلنون أنهم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات ذات التأثير الأقل على البيئة.وبالتالي فإن الأمل هو أن يتم تحفيز الشركات لإجراء تغييرات ملموسة، حتى لو كانت العملية الفاضلة لن تكون قصيرة بالتأكيد.

وبالعودة في الختام إلى كارثة الـ 250 عاملاً الذين لقوا حتفهم في بنغلادش، فإن رينا, ، الذي أكد أن المصنع ملتزم تمامًا بمتطلبات الشهادة، رفض في البداية التعاون مع أولئك الذين طرحوا الأسئلة لفهم ما حدث في ذلك اليوم، و"صنف" تقارير التدقيق والوثائق وجعلها غير متاحة للجمهور، وادعى أن المصنع امتثل بمعايير "يوم التفتيش" (هكذا!) وأعلنت أنها غير قادرة على تعويض عائلات القتلى بشكل مناسب.إنه حقا سيناريو مثير للقلق بالنسبة لهيئة إصدار الشهادات التي ينبغي بدورها مراقبة المعايير الأخلاقية للشركات؛ولكن، كالعادة، العمل هو العمل.