Модные транснациональные корпорации:гламурные, дешевые и неэтичные товары

Многие бренды в секторе моды по-прежнему не берут на себя ответственность за нарушения и нарушение прав работников.

Как у меня уже есть сообщил несколько раз, внутренние ограничения модели Esg – Экологическое, социальное и корпоративное управление, столь модные в последние годы, бросаются в глаза любому интеллектуально честному профессионалу.В настоящее время широко распространено мнение, что компании, занимающие более высокие позиции в рейтинге по показателям ESG, получат – уже по этой причине – более высокие доходы для акционеров:это убеждение просто ошибочно.Конечно, как показывает известная работа Роберт Экклс в Гарварде, широко подтвержденное дальнейшими и последующими научными данными, введение проблем характера этический в бизнесе на стратегическом уровне это приносит пользу прибыльности компаний;Я также подробно говорил об этом в одном из мои последние монографии, и эта истина уже много лет не подвергается сомнению, по крайней мере, в академической сфере.Тема в любом случае другая, а именно то, что индексы ESG имеют совершенно общий вид, оторванный от частной и конкретной истории и практики исследуемых компаний:Короче говоря, это настоящая классификационная мания, еще одна типичная для англосаксонского мира.

Я часто привожу пример воздействия банка на окружающую среду, которое не обязательно связано с его экономической деятельностью:правильная политика сдерживание вредных выбросов в атмосфере он получил бы высокий балл по Эсг. индексы, но не окажет существенного влияния на глобальные выбросы углерода;напротив, выдача банком субстандартных кредитов, которые клиенты не смогут погасить, или, что еще хуже, маркетинг токсичных ценных бумаг, может иметь разрушительные социальные и финансовые последствия, как показали новости несколько лет назад.Несмотря на это, отчетность ESG отдала должное банкам за первый выпуск и в то же время виновато – или, что еще хуже, злонамеренно – пренебрегла вторым.

Возможным ответом могло бы стать стимулирование институтов применять то, что уже существует. режим санкций запланировано на нефинансовая отчетность в случае нарушений в процессе подотчетности компании. Действующее законодательство предусматривает санкции в этих случаях от 25 тысяч до 150 тысяч евро, в зависимости от случая, но, судя по всему, они никогда фактически не применялись, в том числе потому, что очевиден недостаток опыта соответствующих учреждений, в данном случае Консоб, который должен осуществлять оценку и наложение санкций, на основе проверок, проводимых на выборочной основе, по которым, однако, как ни парадоксально, не существует публичного отчета, в результате чего те, кто должен следить за правильностью отчетности, сами не отчитываются .В ожидании, пока судебная власть найдет необходимую меру для обеспечения соблюдения закона, а законодатель найдет веские причины для укрепления регулирующего аппарата, несмотря на сомнительные действия лобби торговых организаций предпринимателей, призванных закулисно оказывать давление, наоборот, консолидировать действующую невмешательство, На фоне всеобщего безразличия множатся нарушения пакта об этике и прозрачности, который должен связывать компании и заинтересованные стороны.

Мир моды:как закрыть глаза и жить счастливо

В хорошая статья опубликовано некоторое время назад в американском журнале The Nation, Мария Хангевелд осудил, как этические сертификаты, особенно в мире мода, и в частности быстрая мода, то есть сектор компаний, которые производят одежду, быстро адаптируясь к современной моде, вдохновлены финансовым аудитом, но сильно ориентированы на маркетинг:на самом деле, это больше, чем просто инструмент оценки и контроля, они представляют собой цель, которую необходимо достичь в целях простого внешнего общения, сертификат, который нужно «повесить на стену» и, прежде всего, который нужно передать в социальных сетях и в пресс-релизах, несмотря на то, что условия труда рабочих в цепочке поставок остаются, по меньшей мере, под вопросом.

Даже журналист Мета Крезе он говорил об этом совсем недавно в американском журнале В эти времена, напоминая, что Буркина-Фасо является, например, самым важным производителем и экспортером хлопка на всем африканском континенте:двести тысяч мелких фермеров поставляют семьсот тысяч тонн хлопок в Sofitex, Societé Burkinabé de Fibre texiles, которая отправляет их из портов Бенина и Кот-д'Ивуара в Азию, где они обрабатываются, а затем перепродаются - после упаковки в соответствии с рекомендациями европейских и американских компаний, очевидно, очень внимательных к устойчивому развитию. – западным брендам быстрой моды, таким как H&M, Gap и Zara. Софитекс платит фермам цену около 36 долларов за каждый килограмм приобретенного хлопка, что означает зарплату рабочих в 360 долларов в год, примерно доллар в день.Фермеры пытаются использовать семена хлопка ГМО, чтобы немного сократить использование пестицидов, так как опрыскиватели всегда находятся в ужасных условиях и поэтому при их использовании вынуждены дышать ядовитыми веществами;семена ГМО Монсанто, Однако с каждым поколением они производят все более короткие волокна, что снижает качество хлопка и, следовательно, конечную продажную цену.Западные компании, в том числе зеленые, все это мало или вообще не волнует.

В Бангладеш, где ткани изготовлены из хлопка Буркина-Фасо, ситуация немногим лучше:зарплата составляет около 90 долларов в месяц, а расходы на питание и аренду в доме, который представляет собой немногим больше лачуги, составляют около 73 долларов, в результате чего швеи, почти всегда женщины, имеют 17 долларов в месяц осталось на жизнь.Независимые профсоюзные активисты, работающие на местах, отмечают, что, когда условия труда улучшатся, при приличном повышении заработной платы, произойдет следующее – под давлением транснациональных корпораций моды, не желающих платить больше за упакованный продукт, производство переместится в другие страны. с стоимость рабочей силы более удобным, выбрасывая сотни тысяч семей из бизнеса;по этой причине правительственные чиновники и местные владельцы фабрик сотрудничают друг с другом, чтобы противодействовать любой профсоюзной инициативе в пользу рабочих.Ярким примером является случай Х&М:Шведская транснациональная корпорация дешевой одежды, которая генерирует около двух миллиардов прибыли в год, опубликовала на своем веб-сайте подробную политику устойчивого развития, а также может похвастаться специальной коллекцией. Сознательный эксклюзив с низким экологическим воздействием, с одеждой, изготовленной из тканей, полученных из листьев ананаса, отходов конопли и т. д., но в социальной отчетности не упоминаются критические проблемы, связанные с контролем цепочки поставок, и мы, граждане, тоже готовы закройте глаза и не задавайте нам никаких вопросов, мы рады платить так мало за модные вещи по доступной цене.

То же самое касается Китай, где производится двадцать процентов мирового хлопка:в китайском регионе г. Синьцзян армия из более чем полумиллиона китайцев, принадлежащих к уйгурскому этническому меньшинству исламской религии, собирает и обрабатывает их, обращались как с рабами в лагерях «труда и перевоспитания».Это огромная проблема, учитывая, что хлопок является вторым наиболее используемым волокном в мире для производства одежды после полиэстера, и что многие бренды быстрой моды и спортивной одежды, а также предметов роскоши, производятся компаниями, работающими в этом регионе.Среди членов институтов, наиболее четко согласившихся по этому вопросу, — посол и бывший министр иностранных дел. Джулио Терци из Сант-Агаты, президент Глобального комитета по верховенству права, неправительственной организации, которая занимается международными проектами на тему верховенства права:«Удивительно, как много брендов, даже очень известных, поворачивают головы в другую сторону, не выступая против этих злоупотреблений, пропагандируемых Коммунистической партией Китая, под предлогом того, что они покупают у посредников и поэтому не знают, где именно находится хлопок. происходит от.На самом деле они это знают, но, возможно, им удобно закрывать глаза на чрезмерную мощь Китая».При всем уважении к этическим и ESG-сертификациям западных компаний.

А Чили вместо этого он уже давно стал международным центром сбора средств, гдеподержанная одежда и непроданный, произведенный в Китае и Бангладеш, и который проходит через Европу, Азию или Соединенные Штаты, прежде чем попасть в Южную Америку, где в пустыне Атакама, настоящем природном раю, ежегодно под открытым небом скапливается около 40 тысяч тонн непроданных или подержанная одежда из швейного сектора быстрая мода:Фактически, по оценкам, каждый год пятьсот миллиардов долларов теряются из-за почти не ношенной и редко перерабатываемой одежды.

Согласно докладу ООН за 2019 год, индустрия моды несет ответственность за 20 процентов от общего количества водных отходов во всем мире (например, для изготовления одной пары джинсов требуется 7500 литров воды), и «каждую секунду в день закапывается или сжигается количество текстиля, эквивалентное мусоровозу» из-за промышленной деятельности в секторе моды. .В настоящее время, несмотря на усилия последних лет по сокращению выбросов, индустрия моды по-прежнему демонстрирует очень тревожную тенденцию в этом отношении, которая предполагает, что выбросы газа парниковый эффект, за который он несет ответственность, который уже сегодня составляет около десяти процентов мировых выбросов CO2!– увеличится еще на треть, достигнув колоссальной цифры в 2,7 млрд тонн вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу к 2030 году.

Этические сертификаты и критерии ESG:много видимости, мало содержания

Очевидно, существуют жесткие этические сертификаты, такие как SA8000, что включает, среди прочего, проверку соблюдения правил техники безопасности, адекватную заработную плату и медицинскую помощь при необходимости:Жаль, что для аудиторских компаний прибыль, похоже, стоит выше искренней заботы об этических стандартах, которые так хвалят компании по производству одежды.Проверки оплачиваются теми же компаниями, которые их заказывают, а сертификационные компании не особо заинтересованы в том, чтобы «противоречить своему клиенту».Не говоря уже о том, что отчеты – часто вводящие в заблуждение или склонные недооценивать риски – недоступны тем, кого они должны защищать, то есть работникам.Около десяти транснациональных корпораций конкурируют за богатый рынок этические сертификаты, такие как французское Bureau Veritas, немецкое Tuv, британское Interteck, а также итальянское Рина, Военно-морской регистр Италии, организации, созданной для классификации и сертификации торговых судов, которая затем значительно расширила свой бизнес.

В целом почти для всех сертификационных компаний ситуация с применяемыми стандартами достаточно мрачная, поскольку эти органы, похоже, готовы пойти на многие компромиссы ради приобретения клиента.Случаи зафиксированы – сообщает Хенгевельд – при которых проверки широко анонсируются и «приручаются», в отчетах сообщается лишь малая часть рисков здоровью и безопасности, содержание отчетов иногда копируется из одной проверки в другую, численность сотрудников систематически увеличивается занижается, и даже банальная цифра отработанных часов в день фальсифицируется и сокращается с реальных двенадцати-тринадцати часов до более сносных восьми часов.Эти и другие причины катастроф, подобных трагедии на швейной фабрике. Али Энтерпрайзис в Карачи, Индиана Пакистан, где 250 рабочих погибли в ловушке на первом этаже здания, за решетками на окнах, запертыми запасными выходами и без работающих огнетушителей:компания получила сертификат SA8000 с тех пор, как Рина за несколько недель до катастрофы;Подобные факты, очевидно, вызывают множество тревожных вопросов, и хотя впоследствии RINA заявила, что пересмотрела свою политику сертификации, ситуация не кажется полностью обнадеживающей.

Конечно, с тех пор был достигнут прогресс, например Ты знаешь (Social Accountability International, организация, которая разрабатывает этот тип стандарта) наконец выпустила пересмотренную версию руководящих принципов сертификации SA8000 два года назад, но у меня возникает ощущение, что образ социального прогресса и права трудящихся предоставляемые модными компаниями, благодаря соучастию этих сертификационных компаний, очень искажены, ad usum Delphini, полезно главным образом для того, чтобы успокоить граждан и клиентов, которые нуждаются в спокойствии в отношении этического профиля своих покупок с экологической точки зрения, чтобы самооправдать свой потребительский выбор.Кроме того, грабительские цены, применяемые транснациональными корпорациями модной индустрии к поставкам, только усугубляют ситуацию, лишая возможности улучшения условий производства. безопасность на рабочем месте и качество жизни работников.

Он дает мне еще один полезный ракурс для наблюдения за этим явлением. Чезаре Саккани, эксперт по сертификации и популяризатор Получите это честно, рейтинговая схема ESG, целью которой является использование некоторых проблем, возникающих в контексте сертификации систем менеджмента.«Сегодня большое внимание уделяется оценке ESG, или нефинансовых, рисков, но мы не можем позволить себе совершать те же ошибки, которые уже случались в прошлом в мире сертификации систем менеджмента.Необходимо сосредоточить внимание на реальных рисках, а не на чисто формальных процедурах.Одно дело проверить, есть ли в компании система обслуживания электросистемы, совсем другое — проверить, в порядке ли электрощиты, исправна ли цепь заземления и т. д. Отходя от простой проверки работоспособности компании соблюдение требований системы управления, реальная оценка степени подверженности риску затруднены.Тем более, если вам необходимо удовлетворить спрос, требующий оценок рисков прогнозного характера, ориентированных на риски событий, которые могут произойти в будущем.Наблюдая за тем, что происходило в прошлом, сначала необходимо хорошо установить порог ожидания.Тривиальный пример?Для компании-производителя тортов хорошо внедренная система управления качеством должна гарантировать, что все торты, производимые компанией, точно такие же, как рецепт, изначально предназначенный для рассматриваемого торта, но если рецепт торта ужасен, система управления ISO 9001 снизит риски отклонения процесса от запланированного стандарта и тем самым только гарантирует, что тысячи тортов будут одинаково ужасными.Тем не менее, по всему миру распространилось убеждение, что торт, приготовленный компанией с сертифицированной системой управления ISO 9001, хорош сам по себе, и то же самое касается окружающей среды, безопасности и социальной ответственности».

В попытке распространить культуру, которая более внимательно относится к пониманию целей и задач стандартов и, следовательно, ожиданий от сертификации, Саккани недавно способствовал созданиюАссоциация корпоративной ответственности и устойчивого развития «Дилигенция Этс».«В сфере нефинансовых рисков методы, основанные на самооценке или составлении чек-листов, уже наглядно продемонстрировали всю свою ограниченность», — констатирует Саккани.«Оценка ESG, имеющая прогностический характер, невозможна без проведения оценки в компании, благодаря аудиторам, имеющим подтвержденный опыт, компетентность и добросовестность, и, где это возможно, с превышением установленных априорно пределов частоты и уведомления о проведении проверки:переход от уведомления за несколько недель, если не больше, к уведомлению всего за несколько дней уже будет важным улучшением.К сожалению, в контексте оценки ESG-рисков нельзя доверять декларациям или анкетам самооценки, заполненным компанией, или, что еще хуже, информации, общедоступной в Интернете, а тем более при однократном посещении, без периодического мониторинг, чтобы понять, ухудшается ли у компании, сохраняется постоянной или улучшается степень подверженности нефинансовым рискам.В конечном итоге, если бы весь процесс был переориентирован на конкретное прогнозирование будущих рисков, мы добились бы действительно большого прогресса», — заключает Саккани.

«Необходимо разработать предложение схем и поставщиков услуг, способных обеспечить компетентность, отсутствие конфликта интересов, но, прежде всего, меньшую зависимость от целей коммерческого объема и размера прибыли сертифицирующих компаний», - добавил д-р. Джорджия Грандони, исследователь исследовательского центра инновационного стартапа Reputation Management и автор книги Практический информационный бюллетень LifeGate.«Все это должно быть поддержано более зрелым, профессиональным и лучше подготовленным рынком поставщиков консалтинговых услуг.Если бы все это произошло, вероятно, - утверждает Грандони, - многие искажения, которые уже имели место в прошлом, не произошли бы, что впоследствии может крайне негативно отразиться на репутации компаний, которая, как известно, является наиболее важной и важной. самый ценный нематериальный актив для любой компании».

Не только мода

Более того, ситуация, похоже, не лучше и в других секторах, как сообщили два журналиста в репортаже Хранитель:Например, Philip Morris, British American Tobacco и Imperial Brands покупают табак, собранный африканскими иммигрантами в Италии. эксплуатируемый без контракта, с заработной платой значительно ниже установленной законом, вынуждены работать по двенадцать часов в день под солнцем, без доступа к питьевой воде и постоянно подвергаются угрозам со стороны своего начальства.Тем не менее, ни одна из этих критических проблем не является предметом анализа или отчетности табачных транснациональных корпораций, и тем более мы, курильщики, не задаем себе никаких вопросов, когда покупаем пачку сигарет:«Может быть, кто-то об этом позаботится, дело не во мне», — эта мысль, вероятно, приходит нам в голову.С другой стороны, те, кто отвечает за внешнюю коммуникацию этих транснациональных корпораций, подчеркивают, что процедуры и кодексы поведения применяются именно для того, чтобы минимизировать этот тип риска и гарантировать адекватные договорные стандарты их поставщиками:Очевидно, что даже в этом случае все еще существует существенное несоответствие между тем, что написано на бумаге и подтверждено сертификационными компаниями, и реальностью.

Новые поколения:что-то меняется?

Приятно осознавать, что в то время как транснациональные корпорации посвящают себя «восстановлению» в попытке убедить граждан в своих (предполагаемых) этических намерениях, последние вместо этого, похоже, предпочитают ответственный и устойчивый подход:согласно Шестая Национальная обсерватория LifeGate по устойчивому образу жизни, Если в 2016 году только семь процентов людей заявляли, что покупают натуральную или экологичную одежду, то в 2018 году этот процент увеличился до одиннадцати процентов, а в 2020 году — до шестнадцати процентов.Движущей силой этих изменений являются, в частности, молодые поколения, как показывает Отчет о состоянии моды, разработанная консалтинговой фирмой МакКинси и из журнала Бизнес моды, в котором говорится, что уже 31 процент потребителей, принадлежащих к поколению Z, поколению, которое будет диктовать рыночные тенденции в ближайшие годы, заявляют, что готовы платить немного больше за продукты с наименьшим воздействием на окружающую среду.Поэтому есть надежда, что компании можно будет стимулировать к внесению конкретных изменений, даже если этот благотворный процесс, конечно, не будет коротким.

Возвращаясь в заключение к катастрофе, в которой погибли 250 рабочих в Бангладеш, Рина, который подтвердил, что завод полностью соответствует требованиям сертификации, первоначально отказался сотрудничать с теми, кто задавал вопросы, чтобы понять, что произошло в тот день, «засекретил» аудиторские отчеты и документы, сделав их недоступными для общественности, заявил, что завод выполнил со стандартами «в день проверки» (sic!) и заявила о своей неспособности выплатить адекватную компенсацию семьям погибших.Поистине тревожный сценарий для органа по сертификации, который, в свою очередь, должен следить за этическими стандартами компаний;но, как обычно, дело есть дело.