Multinacionais da moda:produtos glamorosos, baratos e antiéticos

Muitas marcas do setor da moda continuam a não assumir as suas responsabilidades relativamente aos abusos e aos direitos negados aos trabalhadores.

Como eu já tenho relatou várias vezes, as limitações intrínsecas do modelo Esg – Governança ambiental, social e corporativa, tão em voga nos últimos anos, são evidentes aos olhos de qualquer profissional intelectualmente honesto.Uma opinião atualmente difundida é que as empresas que obtiverem melhores posições no ranking baseado em métricas ESG obterão – só por isso – melhores retornos para os acionistas:essa crença é simplesmente errada.É claro que, como demonstra o famoso trabalho de Roberto Eccles em Harvard, amplamente validado por evidências científicas posteriores e posteriores, a introdução de preocupações de caráter ético nos negócios, a nível estratégico, beneficia a rentabilidade das empresas;Também falei longamente sobre isso em um dos minhas últimas monografias, e esta verdade já não é questionada há anos, pelo menos no campo académico.O tema em todo o caso é outro, nomeadamente que os índices ESG estão centrados num olhar completamente geral, divorciado do particular e da história e práticas específicas das empresas examinadas:em suma, é uma verdadeira mania classificatória, outra ainda, típica do mundo anglo-saxão.

O exemplo que cito frequentemente é o do impacto ambiental de um banco, que não é necessariamente relevante para o seu desempenho económico:uma política correta contenção de emissões prejudiciais na atmosfera, obteria uma pontuação alta no Ex. índices, mas não afetaria significativamente as emissões globais de carbono;pelo contrário, a emissão pelo banco de empréstimos subprime que os clientes não serão capazes de reembolsar, ou pior, a comercialização de títulos tóxicos, poderá ter consequências sociais e financeiras devastadoras, como demonstraram as notícias de há alguns anos.Apesar disso, os relatórios ESG deram crédito aos bancos pela primeira questão e, ao mesmo tempo, negligenciaram culposamente – ou, pior, maliciosamente – a segunda.

Uma possível resposta poderia ser estimular as instituições a aplicar o que já existe regime sancionatório agendado para demonstrações não financeiras em caso de violações no processo de responsabilização da empresa. A legislação atual prevê sanções nestes casos de 25 mil a 150 mil euros, dependendo do caso, mas parece nunca ter sido efectivamente aplicada, até porque é evidente a falta de competência das instituições competentes, neste caso o Consob, que deveria proceder à avaliação e à imposição de sanções, com base em controlos efectuados por amostragem, sobre os quais, paradoxalmente, porém, não existe nenhum relatório público, pelo que aqueles que deveriam monitorizar a informação correcta não o fazem eles próprios .Enquanto se espera que o Judiciário encontre a força necessária para fazer cumprir a lei e que o legislador encontre boas razões para fortalecer o aparato regulatório, apesar das ações questionáveis ​​dos salão de organizações comerciais de empresários, empenhadas nos bastidores para exercer pressão, pelo contrário, para consolidar o atual laissez-faire, multiplicam-se as transgressões ao pacto ético e de transparência que deveria vincular as empresas e os stakeholders, no meio da indiferença geral.

O mundo da moda:como fechar os olhos e viver feliz

Em um bom artigo publicado há algum tempo na revista americana The Nation, Maria Hangeveld denunciou como as certificações éticas, especialmente no mundo da moda, e em especial de moda rápida, ou seja, o setor das empresas que produzem vestuário adaptando-se rapidamente às modas atuais, inspiram-se na auditoria financeira, mas fortemente orientadas para o marketing:na verdade, mais do que uma ferramenta de avaliação e controlo, são antes um objetivo a atingir para efeitos de mera comunicação externa, um certificado para “pendurar na parede” e sobretudo para ser veiculado nas redes sociais e em comunicados de imprensa, apesar das condições de trabalho dos trabalhadores, ao longo da cadeia de abastecimento, permanecem, no mínimo, questionáveis.

Até o jornalista Meta Crese ele falou sobre isso mais recentemente na revista americana Nestes tempos, lembrando como Burkina Faso é, por exemplo, o mais importante produtor e exportador de algodão de todo o continente africano:duzentos mil pequenos agricultores entregam setecentas mil toneladas de algodão à Sofitex, a Societé Burkinabé de Fibers Texiles, que os envia dos portos do Benin e da Costa do Marfim para a Ásia, onde são processados ​​e depois revendidos - depois de embalados de acordo com as orientações de empresas europeias e americanas, aparentemente muito atentas à sustentabilidade – para marcas ocidentais de fast fashion como H&M, Gap e Zara. Sofitex paga às explorações agrícolas um preço de cerca de 36 dólares por cada quilo de algodão adquirido, o que se traduz num salário de 360 ​​dólares por ano para os trabalhadores, cerca de um dólar por dia.Agricultores tentam usar sementes de algodão OGM, para reduzir um pouco o uso de agrotóxicos, já que os pulverizadores estão sempre em péssimas condições e por isso são obrigados a respirar substâncias tóxicas ao utilizá-los;as sementes OGM de Monsanto, No entanto, produzem fibras cada vez mais curtas a cada geração, diminuindo a qualidade do algodão e, portanto, o preço final de venda.As empresas ocidentais, incluindo as verdes, pouco ou nada se preocupam com tudo isto.

Em Bangladesh, onde os tecidos são feitos com algodão do Burkina Faso, a situação é um pouco melhor:o salário gira em torno de 90 dólares mensais e o custo de subsistência para pagar alimentação e aluguel, numa casa que pouco mais é que um barraco, gira em torno de 73 dólares, fazendo com que as costureiras, quase sempre mulheres, tenham 17 dólares por mês restantes para viver.Sindicalistas independentes activos no local observam que quando as condições de trabalho melhorassem, com um aumento digno dos salários, o que aconteceria seria que - sob pressão das multinacionais da moda, não dispostas a pagar mais pelo produto embalado - a produção seria transferida para as nações com um custo de mão de obra mais conveniente, tirando centenas de milhares de famílias do mercado;por esta razão, os funcionários do governo e os proprietários de fábricas locais colaboram entre si para contrariar qualquer iniciativa sindical a favor dos trabalhadores.Um exemplo marcante é o de H&M:a multinacional sueca de roupas baratas, que gera cerca de dois bilhões de lucros por ano, tem uma detalhada política de sustentabilidade publicada em seu site e também ostenta a coleção especial Exclusivo consciente com baixo impacto ecológico, com roupas feitas com tecidos derivados de folhas de ananás, resíduos de cânhamo, etc., mas não faz qualquer menção às questões críticas ligadas ao controlo da cadeia de abastecimento nos seus relatórios sociais, e nós, cidadãos, também estamos dispostos a feche os olhos e não nos faça perguntas, ficamos felizes em pagar tão pouco por itens de moda a um preço acessível.

O mesmo vale para China, onde são produzidos vinte por cento do algodão mundial:na região chinesa de Xinjiang um exército de mais de meio milhão de chineses pertencentes à minoria étnica uigure de religião islâmica recolhe-os e processa-os, tratados como escravos nos campos de “trabalho e reeducação”.Um enorme problema, dado que o algodão é a segunda fibra mais utilizada a nível mundial para a produção de roupas depois do poliéster, e que muitas marcas de fast fashion e sportswear, mas também de luxo, se abastecem de empresas que operam nesta região.Entre os membros das instituições mais claramente alinhados nesta questão está o embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Giulio Terzi de Sant'Agata, presidente do Comitê Global para o Estado de Direito, ONG que lida com projetos internacionais sobre o tema do Estado de Direito:“É incrível como muitas marcas, mesmo as muito famosas, viram a cabeça para o outro lado sem se posicionarem contra esses abusos promovidos pelo Partido Comunista Chinês, com a desculpa de que compram de intermediários e, portanto, não sabem exatamente onde está o algodão. vem.Eles sabem disso, na realidade, mas talvez achem conveniente fechar os olhos ao poder excessivo da China.”Com todo o respeito às certificações éticas e ESG das empresas ocidentais.

O Chile em vez disso, há muito que se tornou um centro de recolha internacional onde oroupas de segunda mão e não vendido, produzido na China e em Bangladesh, e que passa pela Europa, Ásia ou Estados Unidos antes de chegar à América do Sul, onde no deserto do Atacama, verdadeiro paraíso natural, são amontoadas ao ar livre cerca de 40 mil toneladas por ano de produtos não vendidos ou roupas usadas do setor de vestuário moda rápida:na verdade, estima-se que quinhentos mil milhões de dólares são perdidos todos os anos devido a roupas pouco usadas e raramente recicladas.

De acordo com um relatório das Nações Unidas de 2019, a indústria da moda é responsável pelo 20 por cento do total de desperdício de água globalmente (por exemplo, são necessários 7.500 litros de água para fazer um único par de jeans), e “a cada segundo do dia, uma quantidade de têxteis equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada” devido às atividades industriais no setor da moda .Atualmente - apesar dos esforços dos últimos anos para reduzir as emissões - a indústria da moda ainda apresenta uma tendência muito preocupante neste sentido, que prevê que emissões de gases efeito de estufa pelo qual é responsável - que já hoje representa cerca de dez por cento das emissões globais de CO2!– aumentará mais um terço, atingindo o enorme valor de 2,7 mil milhões de toneladas de emissões nocivas libertadas na atmosfera até 2030.

Certificações éticas e critérios ESG:muita aparência, pouca substância

Existem certificações éticas aparentemente rígidas, como SA8000, que inclui, entre outras coisas, a verificação do cumprimento das normas de segurança, um salário adequado e assistência médica sempre que necessário:É uma pena que, para as empresas de auditoria, os lucros pareçam vir antes da preocupação sincera com os padrões éticos tão alardeados pelas empresas de vestuário.As inspeções são pagas pelas mesmas empresas que as encomendam e as empresas de certificação não têm interesse particular em “contradizer o seu cliente”.Sem mencionar que os relatórios - muitas vezes enganosos ou susceptíveis de subestimar os riscos - não são acessíveis àqueles que deveriam proteger, ou seja, os trabalhadores.Existem cerca de dez multinacionais competindo pelo rico mercado de certificações éticas, como o francês Bureau Veritas, o alemão Tuv, o britânico Interteck e também o italiano Rina, Registro Naval Italiano, organização criada para classificar e certificar navios mercantes, que expandiu significativamente seus negócios.

Em geral, para quase todas as empresas de certificação, a situação relativamente às normas aplicadas é bastante sombria, uma vez que estes organismos parecem estar dispostos a fazer muitos compromissos para conquistar um cliente.Casos foram documentados – relata o Hengeveld – em que as inspeções são amplamente anunciadas e “domesticadas”, apenas uma pequena parte dos riscos para a saúde e a segurança são relatados nos relatórios, o conteúdo dos relatórios é por vezes copiado e colado de uma inspeção para outra, o número de funcionários é sistematicamente subestimado, e mesmo o número banal de horas trabalhadas por dia é falsificado e reduzido das doze ou treze horas reais para as oito horas mais toleráveis.Estas e outras são as razões de desastres como o da fábrica de roupas Ali Enterprises em Carachi, IN Paquistão, onde 250 trabalhadores morreram presos no primeiro andar do prédio, atrás de janelas com grades de ferro, saídas de emergência trancadas e sem extintores de incêndio funcionando:a empresa era certificada pela SA8000 desde Rina algumas semanas antes do desastre;Factos como este levantam obviamente muitas questões preocupantes e, embora a RINA tenha posteriormente declarado que tinha revisto as suas políticas de certificação, a situação não parece totalmente tranquilizadora.

É claro que foram feitos progressos desde então, por exemplo Você sabe (Social Accountability International, órgão que desenvolve esse tipo de norma) finalmente lançou uma versão revisada das diretrizes para a certificação SA8000 há dois anos, mas a sensação que tenho disso é que a imagem de progresso social e direitos dos trabalhadores fornecido pelas empresas de moda, graças à cumplicidade destas empresas certificadoras, é muito distorcido, ad usum Delphini, útil principalmente para tranquilizar cidadãos e clientes, que necessitam de serenidade quanto ao perfil ético das suas compras, numa perspetiva verde, de modo a autojustificarem as suas escolhas de consumo.Além disso, os preços predatórios aplicados pelas multinacionais da moda aos fornecimentos só pioram o cenário, eliminando qualquer margem para melhorar as condições de segurança no local de trabalho e na qualidade de vida dos trabalhadores.

Ele me fornece outro ângulo útil para observar esse fenômeno Cesare Saccani, especialista em certificação e promotor de Seja justo, um esquema de classificação ESG que pretende tirar partido de alguns problemas encontrados no contexto da certificação de sistemas de gestão.“Hoje em dia há grande atenção à avaliação de riscos ESG, ou não financeiros, mas não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros que já aconteceram no passado no mundo da certificação de sistemas de gestão.É necessário concentrar a atenção nos riscos reais, e não em procedimentos puramente formais.Uma coisa é verificar se a empresa dispõe de um sistema de manutenção do sistema eléctrico, outra é verificar se os quadros eléctricos estão em ordem, se o circuito de terra está a funcionar, etc... Passando da mera verificação dos dados da empresa o cumprimento dos requisitos de um sistema de gestão, a uma estimativa real do grau de exposição a um risco, é complicado.Ainda mais se for necessário atender a uma demanda que exige avaliações de riscos de caráter preditivo, orientadas para os riscos de eventos que poderão acontecer no futuro.Observando o que aconteceu no passado, primeiro é necessário definir bem o limiar de expectativa.Um exemplo trivial?Para uma empresa fabricante de bolos, um sistema de gestão de qualidade bem implementado deve garantir que todos os bolos produzidos pela empresa sejam exatamente iguais à receita originalmente pretendida para o bolo em questão, mas se a receita do bolo for horrível, um sistema de gestão ISO 9001 reduzirá os riscos de desvio do processo em relação ao padrão planejado e, ao fazê-lo, apenas garantirá que milhares de bolos serão igualmente horríveis.No entanto, espalhou-se pelo mundo a crença de que o bolo feito por uma empresa com sistema de gestão certificado pela ISO 9001 é bom por si só e o mesmo acontece com o ambiente, a segurança ou a responsabilidade social”.

Na tentativa de difundir uma cultura mais atenta à compreensão dos objetivos e finalidades das normas e, portanto, das expectativas sobre as certificações, a Saccani promoveu recentemente a criação doAssociação para Responsabilidade Corporativa e Desenvolvimento Sustentável “Diligentia Ets”.“Na área dos riscos não financeiros, os métodos baseados na autoavaliação ou na compilação de checklists já demonstraram amplamente todas as suas limitações”, afirma Saccani.“A avaliação de ESG com caráter preditivo é impossível sem a realização de uma avaliação na empresa, graças a auditores com comprovada experiência, competência e integridade, e sempre que possível, ultrapassando os limites de periodicidade e notificação de auditoria estabelecidos a priori:passar de um aviso de semanas, se não mais, para um aviso de apenas alguns dias, já seria uma melhoria importante.Infelizmente, no contexto da avaliação de riscos ESG, não é possível confiar em declarações ou questionários de autoavaliação preenchidos pela empresa ou, pior ainda, em informações acessíveis publicamente na internet, e muito menos em uma única visita, sem periodicidade monitoramento, para entender se a empresa está piorando, mantendo constante ou melhorando o grau de exposição aos riscos não financeiros.Em última análise, se todo o processo fosse reorientado para a previsão concreta dos riscos futuros, faríamos realmente grandes progressos”, conclui Saccani.

“É necessário desenvolver uma oferta de esquemas e prestadores de serviços capazes de garantir competência, ausência de conflitos de interesses, mas sobretudo menor dependência dos objectivos de volume comercial e margens de lucro das empresas certificadoras”, acrescentou o Dr. Giorgia Grandoni, investigador do centro de estudos da inovadora start-up Reputation Management e autor de Boletim informativo prático LifeGate.“Tudo isso precisa ser apoiado por um mercado de consultoria mais maduro, profissionalizado e melhor treinado.Se tudo isto acontecesse, provavelmente - afirma Grandoni - muitas das distorções que já ocorreram no passado não ocorreriam, o que pode posteriormente ter um impacto muito negativo na reputação das empresas, o que, como sabemos, é o mais importante e ativo intangível mais valioso para qualquer empresa."

Não apenas moda

Além disso, a situação não parece ser melhor noutros sectores, como relataram dois jornalistas num relatório sobre O Guardião:Philip Morris, British American Tobacco e Imperial Brands, por exemplo, compram tabaco colhido por imigrantes africanos na Itália explorado sem contrato, com salários significativamente inferiores ao estabelecido por lei, obrigados a trabalhar doze horas por dia ao sol, sem acesso a água potável e constantemente ameaçados pelos patrões.No entanto, nenhuma destas questões críticas é objecto de análise ou de reporte por parte das multinacionais do tabaco e muito menos nós, fumadores, fazemos perguntas a nós próprios quando compramos um maço de cigarros:“talvez alguém cuide disso, não é sobre mim”, é o pensamento que provavelmente passa pela nossa cabeça.Por outro lado, os responsáveis ​​pela comunicação externa destas multinacionais sublinham como são aplicados procedimentos e códigos de conduta justamente para minimizar este tipo de risco e garantir padrões contratuais adequados pelos seus fornecedores:evidentemente, mesmo neste caso, ainda existe uma discrepância significativa entre o que está escrito no papel - e validado pelas empresas certificadoras - e a realidade.

Novas gerações:algo está mudando?

É reconfortante saber que, embora as multinacionais se dediquem à “maquilhagem” numa tentativa de convencer os cidadãos das suas (supostas) intenções éticas, estas últimas parecem, em vez disso, favorecer uma abordagem responsável e sustentável:de acordo com o 6º Observatório Nacional LifeGate sobre Estilo de Vida Sustentável, se em 2016 apenas sete por cento das pessoas declararam ter comprado roupa natural ou sustentável, em 2018 esta percentagem aumentou para onze por cento, e em 2020 para dezasseis por cento.Impulsionando esta mudança estão, em particular, os gerações jovens, como demonstrado por O relatório do estado da moda, desenvolvido pela consultoria McKinsey e da revista O negócio da moda, que afirma que já 31 por cento dos consumidores pertencentes à geração Z, a geração que ditará as tendências do mercado nos próximos anos, declaram estar dispostos a pagar um pouco mais por produtos com menor impacto ambiental.A esperança, portanto, é que as empresas possam ser incentivadas a fazer mudanças concretas, mesmo que o processo virtuoso certamente não seja curto.

Voltando, para concluir, ao desastre dos 250 trabalhadores que morreram no Bangladesh, o Rina, que havia confirmado a total conformidade da fábrica com os requisitos de certificação, inicialmente recusou-se a colaborar com quem fazia perguntas para entender o que aconteceu naquele dia, "classificou" os relatórios e documentos de auditoria tornando-os indisponíveis ao público, alegou que a fábrica cumpriu com as normas “no dia da fiscalização” (sic!) e declarou-se indisponível para indenizar adequadamente as famílias dos falecidos.Um cenário verdadeiramente preocupante para um organismo de certificação que, por sua vez, deveria monitorar os padrões éticos das empresas;mas, como sempre, negócios são negócios.