Der Einsturz des Rana Plaza vor zehn Jahren war ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab

Zehn Jahre nach der Rana-Plaza-Tragödie hat die Modebranche Fortschritte gemacht, aber der Druck für eine bessere Lieferkette hält an.

• 1.138 Tote und über 2.600 Verletzte und lebenslange Invaliden:Dies war die Folge der größten Katastrophe in der Modebranche, dem Einsturz von Rana Plaza.
• Westliche Marken übernahmen nur langsam die Verantwortung für die Tragödie, doch internationaler Druck führte zu zwei Vereinbarungen, die noch immer als das größte Erbe dieser Episode gelten:das Abkommen über die Sicherheit und Verhütung von Bränden in Fabriken in Bangladesch und die Rana-Plaza-Vereinbarung zur Entschädigung von Überlebenden und Opferfamilien.
• Trotz der erzielten Ergebnisse bleiben für Arbeitnehmer in der Modebranche viele offene Fragen bestehen, die durch die Pandemie und das Aufkommen der sogenannten Ultra Fast Fashion noch verschärft wurden.

Die Toten kommen nie ohne Vorwarnung.Damals waren es so viele, dass man sie nicht länger ignorieren konnte.Die 1.138 Opfer von Einsturz des Rana Plaza, das sich vor 10 Jahren in Bangladesch, am 24. April 2013, ereignete, sie kamen nicht unerwartet.Es war die angekündigte klassische Tragödie.Die Zeitleiste auf der Website veranschaulicht dies gut Rana Plaza nie wieder, das frühere Vorfälle rekonstruiert, die sich auch in der Gegend von Dhaka ereigneten, wo sich die Bekleidungsfabriken konzentrieren.

Er erinnert sich gut daran Deborah Lucchetti, italienischer Koordinator der Kampagne Saubere Kleidung, der an diesem Tag in Amsterdam am Hauptsitz von Clean Clothes war, dem internationalen Netzwerk aus 240 Verbänden, das sich für Arbeitnehmerrechte in der Modebranche einsetzt.„Für uns war diese Nachricht keine Überraschung, da wir schon seit Jahren an ähnlichen Fällen arbeiteten“, erinnert sich Lucchetti heute, „was wir tatsächlich nicht erwartet hatten, war die mediale Berichterstattung über diese besonders schwere Tragödie und auch deren Dauer.“ Zeit.Für die Clean Clothes Campaign und andere Aktivisten war es von grundlegender Bedeutung, dieses Zeitfenster der Aufmerksamkeit zu nutzen, um Druck auf die beteiligten Marken auszuüben und so zwei großartige Ergebnisse zu erzielen:das Abkommen über die Sicherheit und Verhütung von Bränden in Fabriken in Bangladesch und die Rana-Plaza-Vereinbarung zur Entschädigung von Überlebenden und Opferfamilien. Der Einsturz von Rana Plaza war ein Wendepunkt, was das Bewusstsein für die Auswirkungen der Mode anbelangt, und ich würde auch sagen, ein Wendepunkt auf regulatorischer Ebene„.Die Veranstaltung trug auch dazu bei, die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit die Modebranche und insbesondere Fast Fashion wahrnahm, so sehr zu verändern, dass sie den Anstoß für die internationale Bewegung gab Moderevolution, in Italien, koordiniert von Marina Spadafora.

Dhaka, Bangladesch:die Ereignisse vom 23. und 24. April 2013

Am Tag vor dem Einsturz, dem 23. April, bemerkten einige Arbeiter des Komplexes am Stadtrand von Dhaka, der in den oberen Stockwerken fünf Bekleidungsfabriken und in den unteren Geschäften Geschäfte beherbergte, strukturelle Risse im Gebäude.Während einige Geschäfte beschlossen, zu schließen, wurde den Fabrikarbeiterinnen befohlen, am nächsten Tag zur Arbeit zurückzukehren.Keine Gewerkschaft, keine Rechte und große Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und ihres Lohns zwangen diese Menschen, wenige Stunden vor dem Einsturz zum Rana Plaza zurückzukehren. Ganze Familien wurden ausgelöscht, einige Leichen wurden nie gefunden, andere wurden erst nach DNA-Analyse benannt.Es dauerte Wochen, bis die Zahl der Opfer geklärt war:„Sie haben versucht, die Betonplatten über uns von Hand zu bewegen.Die Leute zogen mich von beiden Seiten, bis sie es schafften, mich herauszuholen.Das Gewicht des Zements hatte meine Gebärmutter beeinträchtigt, die noch am selben Abend vollständig entfernt werden musste“, sagte Shila Begum, eine 26-jährige Überlebende.

Die Suche nach Etiketten und der Kampf um Entschädigung

Wie Shila wurden mindestens 2.600 weitere Menschen verletzt, viele davon lebenslang behindert.Wie sie forderten auch die anderen Verletzten und die Familien der Opfer Gerechtigkeit.„Von den beiden Vereinbarungen war die zur Entschädigung der Opfer sicherlich der längste und schwierigste Prozess“, erklärt Lucchetti, „keine Marke wollte Geld hineinstecken, weil es ein eindeutiges Eingeständnis der Verantwortung gewesen wäre.“Und um am Ende zu einer Einigung zu kommen, durften die Marken das Geld in einen Fonds einzahlen, den Treuhandfonds, sogar anonym.Manche haben genau das getan. Tatsächlich meldete sich in den Tagen nach dem Zusammenbruch keine Modemarke und gab zu, dass sie ihre Produkte aus diesen Fabriken bezogen hätte.Es waren Journalisten, Aktivisten und Einheimische, die unter den Trümmern gruben und Kleidungsetiketten oder Bestellzettel fanden, auf denen ausdrücklich darauf hingewiesen wurde Namen der Beteiligten, darunter der Italiener Benetton, der am wenigsten bereit ist, seine Verantwortung zuzugeben, Auchan, Gap, H&M, Mango, Primark.

„Durch die Entschädigungsvereinbarung konnten rund 30 Millionen Dollar eingesammelt werden“, fährt Lucchetti fort.„Es handelt sich um eine historische Vereinbarung, die später als Modell für andere Situationen diente.Das Entschädigungssystem wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation koordiniert und sah eine Entschädigung für Lohnausfälle aufgrund der Behinderung oder des Verlusts eines Familienangehörigen eines Arbeitnehmers sowie für medizinische Versorgung vor.Es umfasste jedoch keine psychischen Schäden.Die Entschädigung wurde auf der Grundlage der Armutslöhne dieser Arbeiter berechnet, sodass diese 30 Millionen nicht so viel sind, wie sie scheinen.Und es war eine ununterbrochene zweijährige Kampagne nötig, um den Deal zu besiegeln.Das wichtigste Erbe bleibt sicherlich die Tatsache, dass erstmals Entschädigungen auf der Grundlage des Übereinkommens über Arbeitsunfälle anerkannt wurden. Es stellt effektiv fest, dass der Kunde für das, was in seiner Lieferkette geschieht, verantwortlich ist und daher die Verantwortung für das Schicksal der Arbeitnehmer übernehmen muss, auch wenn diese nicht direkt beteiligt sind..

Rana Plaza, das wichtige Erbe des Sicherheitsabkommens

Ebenso sei das Sicherheitsabkommen auch ein grundlegender Schritt gewesen, der es den Arbeitern in Dhaka heute sicherer mache als vor zehn Jahren, fährt Lucchetti fort:„Der Grundstein dafür wurde ein paar Monate nach dem Zusammenbruch gelegt und viele Marken, mehr als 200, unterzeichneten ihn.Es wurde bereits zweimal umfassend renoviert basiert auf qualifizierten und unabhängigen Kontrollen, die Probleme identifizieren und Korrekturpläne entwickeln.Alles ist öffentlich. Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, anonym Meldungen zu erstatten und eine angemessene Sicherheitsschulung erhalten.Einerseits sind Kundenunternehmen verpflichtet, die Requalifizierung ihrer Lieferanten finanziell zu garantieren, andererseits werden Fabriken, die sich nicht daran halten, nach einer bestimmten Anzahl von Rückrufen von der Möglichkeit ausgeschlossen, die unterzeichnenden Marken zu beliefern.Und das ist offensichtlich eine große Abschreckung.Im Laufe von 10 Jahren wurde diese Vereinbarung geschlossen sicherte 1.600 Fabriken für rund 2,5 Millionen Arbeiter:Aus diesem Grund ist es heute wichtig, es zu verteidigen und auszubauen, wie es gerade in Pakistan geschehen ist.“

Eine europäische Kampagne für einen angemessenen Lohn

Das gemeinsame Bindeglied beider Vereinbarungen, das ihnen das Funktionieren ermöglicht hat, sind die Verpflichtungen, die die Unterzeichner binden.Wie er erklärt Priscilla Robledo, Lobby- und Interessenvertretungskoordinator von Abiti Puliti:„Im Laufe der Jahre haben wir verstanden, dass alles, was Marken freiwillig tun, nicht effektiv ist. Der Markt ist nicht zur Selbstregulierung fähig effektiv bei Fragen im Zusammenhang mit Sicherheit, Transparenz, Arbeitnehmerrechten und angemessenen Löhnen.Wir brauchen Regeln.Aus diesem Grund führen wir auch die Kampagne zu einem angemessenen Lohn durch Gute Kleidung, faire Bezahlung hat das Endziel, zu diesem Thema zu einem europäischen Gesetzesvorschlag zu gelangen, der den in Brüssel diskutierten Vorschlag für eine Richtlinie zur Sorgfaltspflicht integriert.

Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf einen Lohn, der ihm ein Leben in Würde ermöglicht und der Familie ein ebenso würdiges Leben zu ermöglichen“ (Sie können zur Kampagne beitragen online unterschreiben).Was die Transparenz betrifft, so löste der Einsturz des Rana Plaza eine weitere große Druckkampagne aus, und zwar für die Transparenzversprechen, um sicherzustellen, dass ich Modemarken teilen ihre Lieferantenliste.Robledo fährt fort:„Es war einmal etwas Undenkbares:Für Unternehmen war es ein Geschäftsgeheimnis.Heutzutage veröffentlichen diejenigen, die sich dem Transparenzversprechen anschließen, online ihren Namen, ihre Adresse, die Anzahl der Arbeiter und die Art der Produkte, die sie in einer bestimmten Fabrik kaufen.Es handelt sich um entscheidende Informationen, die von Aktivisten, Gewerkschaften und Arbeitern genutzt werden, die oft, wie bei Rana Plaza, nicht einmal wissen, für wen sie diese Kleidungsstücke oder Accessoires herstellen.“

Trotz der erzielten Ergebnisse sind die offenen Fragen für Arbeitnehmer in der Modebranche (schätzungsweise mehr als 75 Millionen, davon 85 Prozent Frauen) nach wie vor zahlreich und wurden durch die Pandemie und die Pandemie noch verschärftAufkommen des sogenannten ultraschnelle Mode, wie Lucchetti kommentiert:„Dieses Modell, noch schneller als Fast Fashion, hat die Probleme verstärkt.Zulieferer werden mit Forderungen nach immer schnellerer Produktion und immer geringeren Kosten überfordert.“Der asiatische Raum bleibt von großer Bedeutung für die Clean Clothes-Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und lokalen Organisationen arbeitet, die in internationalen Arbeitsgruppen mitwirken, „aber für uns Europäer und insbesondere Italiener muss auch darauf geachtet werden.“ Osteuropäischer Block.Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien und die Türkei sind Länder, in denen wir die gleichen gravierenden Probleme beobachten“, schließt Lucchetti, „die Modebranche muss sich radikal verändern:Pflichten und Verantwortlichkeiten müssen den Unternehmen gesetzlich oder durch Verhandlungen auferlegt werden und für die gesamte Lieferkette gelten.“

An all dem muss weiter gearbeitet werden, mit dem Ziel einer Veränderung des Modesystems und auch der Art und Weise, wie Mode von der Öffentlichkeit konsumiert wird.Zehn Jahre nach Rana Plaza kann der Druck auf eine ethischere und sicherere Lieferkette für Arbeitnehmer auf der ganzen Welt nicht aufhören.