L’effondrement du Rana Plaza il y a dix ans était un point de non-retour

Dix ans après la tragédie du Rana Plaza, l’industrie de la mode a fait des progrès, mais la pression en faveur d’une meilleure chaîne d’approvisionnement persiste.

• 1 138 morts et plus de 2 600 blessés et handicapés à vie :ce fut le résultat du plus grand désastre de l’industrie de la mode, l’effondrement du Rana Plaza.
• Les marques occidentales ont mis du temps à assumer la responsabilité de la tragédie, mais la pression internationale a conduit à deux accords qui sont encore considérés comme le plus grand héritage de cet épisode :l'accord sur la sécurité et la prévention des incendies dans les usines bangladaises et l'accord du Rana Plaza pour l'indemnisation des survivants et des familles des victimes.
• Malgré les résultats obtenus, de nombreuses questions restent ouvertes pour les travailleurs du secteur de la mode et ont été exacerbées par la pandémie et l’avènement de la mode dite ultra rapide.

Les morts n'arrivent jamais sans prévenir.Cette fois-là, il y en avait tellement qu’on ne pouvait plus les ignorer.Les 1 138 victimes de effondrement du Rana Plaza, survenu il y a 10 ans au Bangladesh, le 24 avril 2013, ils n'étaient pas inattendus.C’était la tragédie classique annoncée.La chronologie sur le site l'illustre bien Rana Plaza plus jamais, qui reconstitue des incidents antérieurs survenus également dans la région de Dhaka, où sont concentrées les usines de fabrication de vêtements.

Il s'en souvient bien Déborah Lucchetti, coordinateur italien de la campagne Des vêtements propres, qui ce jour-là se trouvait à Amsterdam au siège de Clean Clothes, le réseau international composé de 240 associations qui promeuvent les droits des travailleurs du secteur de la mode."Pour nous, cette nouvelle n'était pas surprenante car nous travaillions depuis des années sur des cas similaires", se souvient aujourd'hui Lucchetti, "ce à quoi nous ne nous attendions pas, en fait, c'est la couverture médiatique de cette tragédie particulièrement grave, ainsi que sa durée. temps.Savoir saisir cette fenêtre d'attention était fondamental pour que la Clean Clothes Campaign et d'autres activistes puissent faire pression sur les marques impliquées et ainsi obtenir deux grands résultats :l'accord sur la sécurité et la prévention des incendies dans les usines bangladaises et l'accord du Rana Plaza pour l'indemnisation des survivants et des familles des victimes. L'effondrement du Rana Plaza a été un tournant décisif, par ce qu'il a généré en termes de prise de conscience des impacts de la mode et je dirais aussi un tournant sur le plan réglementaire.« .L'événement a également contribué à changer la perception du public sur l'industrie de la mode, et en particulier sur la fast fashion, à tel point qu'il a donné le coup d'envoi au mouvement international de Révolution de la mode, en Italie coordonné par Marina Spadafora.

Dacca, Bangladesh :les événements des 23 et 24 avril 2013

La veille de l'effondrement, le 23 avril, certains ouvriers du complexe de la banlieue de Dhaka, qui abritait cinq usines de confection aux étages supérieurs et des magasins aux étages inférieurs, ont remarqué des fissures structurelles dans le bâtiment.Alors que certains magasins ont décidé de fermer leurs portes, les ouvrières ont reçu l’ordre de retourner au travail le lendemain.Aucun syndicat, aucun droit et une grande peur de perdre leur emploi et leur salaire ont contraint ces personnes à retourner au Rana Plaza quelques heures avant l'effondrement. Des familles entières ont été anéanties, certains corps n'ont jamais été retrouvés, d'autres n'ont été nommés qu'après analyse ADN..Il a fallu des semaines pour clarifier le nombre de victimes :« Ils ont essayé de déplacer manuellement les dalles de béton au-dessus de nous.Les gens m'ont tiré des deux côtés jusqu'à ce qu'ils parviennent à me faire sortir.Le poids du ciment avait compromis mon utérus, qu'ils ont dû retirer complètement le soir même », a déclaré Shila Begum, une survivante de 26 ans.

La recherche de labels et la lutte pour les compensations

Comme Shila, au moins 2 600 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup sont handicapées à vie.Comme elle, les autres blessés et les familles des victimes ont réclamé justice."Des deux accords, celui d'indemnisation des victimes a été certainement le processus le plus long et le plus difficile", explique Lucchetti, "aucune marque n'a voulu y investir de l'argent, car cela aurait été un aveu de responsabilité sans équivoque.Et finalement, pour parvenir à un accord, les marques ont été autorisées à verser l'argent dans un fonds, le Fonds fiduciaire, même de manière anonyme.C’est exactement ce que certains ont fait. » En fait, dans les jours qui ont suivi l’effondrement, aucune marque de mode n’a admis s’approvisionner auprès de ces usines..Ce sont des journalistes, des militants et des habitants qui ont fouillé sous les décombres et trouvé des étiquettes de vêtements ou des bons de commande mentionnant explicitement le noms des acteurs impliqués, parmi lesquels l'Italien Benetton, parmi les plus réticents à admettre leurs responsabilités, Auchan, Gap, H&M, Mango, Primark.

"L'accord de compensation a permis de récolter environ 30 millions de dollars", poursuit Lucchetti.« Il s’agit d’un accord historique, qui servira ensuite de modèle à d’autres situations.Le système d'indemnisation était coordonné par l'Organisation internationale du Travail et prévoyait une indemnisation pour la perte de salaire due à l'invalidité ou à la perte d'un membre de la famille d'un travailleur, ainsi que pour les soins médicaux.Cela n’incluait cependant pas les dommages psychologiques.L’indemnisation a été calculée sur la base des salaires de misère de ces travailleurs, donc ces 30 millions ne représentent pas autant qu’il y paraît.Et une campagne incessante de deux ans a été nécessaire pour conclure l’accord.L'héritage le plus important reste certainement le fait que pour la première fois l'indemnisation a été reconnue sur la base de la convention sur les accidents du travail, établissant effectivement que le client est responsable de ce qui se passe dans sa chaîne d'approvisionnement et doit donc prendre en charge le sort des travailleurs, même s'ils ne sont pas directs".

Rana Plaza, l'héritage important de l'accord de sécurité

De la même manière, l'accord sur la sécurité constitue également une étape fondamentale qui permet aux travailleurs de Dacca d'être plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a dix ans, poursuit Lucchetti :« Les bases ont été posées quelques mois après l’effondrement et de nombreuses marques l’ont signé, plus de 200.Il a déjà été rénové deux fois et substantiellement est basé sur des inspections qualifiées et indépendantes, qui identifient les problèmes et élaborent des plans correctifs.Tout est public. Les travailleurs ont la possibilité de faire des signalements de manière anonyme et recevoir une formation adéquate en matière de sécurité.D'un côté, les entreprises clientes ont l'obligation de garantir financièrement la requalification de leurs fournisseurs, de l'autre, les usines non conformes, après un certain nombre de rappels, se voient expulsées de la possibilité d'approvisionner les marques signataires.Et c’est évidemment très dissuasif.En 10 ans, cet accord a sécurisé 1 600 usines pour environ 2,5 millions de travailleurs:c'est pourquoi il est aujourd'hui indispensable de le défendre et de l'élargir, comme cela vient de se produire au Pakistan".

Une campagne européenne pour un salaire décent

Le point commun de ces deux accords, qui leur a permis de fonctionner, ce sont les obligations qui lient les signataires.Comme il l'explique Priscilla Robledo, coordinateur du lobby et du plaidoyer d'Abiti Puliti :« Au fil des années, nous avons compris que tout ce que font volontairement les marques n’est pas efficace. Le marché n'est pas capable de s'autoréguler efficacement sur les questions liées à la sécurité, à la transparence, aux droits des travailleurs et aux salaires décents.Nous avons besoin de règles.C'est aussi pourquoi la campagne que nous menons sur un salaire décent De bons vêtements, un salaire équitable a pour objectif final d'aboutir à une proposition législative européenne sur ce sujet, qui intégrera la proposition de directive sur le devoir de diligence en cours de discussion à Bruxelles.

Toute personne qui travaille a droit à un salaire qui lui permet de vivre dignement et de donner une vie tout aussi digne à sa famille" (vous pouvez contribuer à la campagne signer en ligne).En termes de transparence, l'effondrement du Rana Plaza a donc donné lieu à une autre grande campagne de pression, celle en faveur du Engagement de transparence, pour m'assurer que je les marques de mode partagent leur liste de fournisseurs.Robledo continue :« C’était quelque chose d’impensable autrefois :pour les entreprises, c'était un secret commercial.Aujourd'hui, ceux qui adhèrent à l'engagement de transparence publient en ligne leur nom, leur adresse, le nombre de travailleurs et le type de produits qu'ils achètent dans une usine particulière.Il s'agit d'informations cruciales utilisées par les militants, les syndicats et les travailleurs qui, souvent, comme au Rana Plaza, ne savent même pas pour qui ils produisent ces vêtements ou accessoires. »

Malgré les résultats obtenus, les questions ouvertes pour les travailleurs de l'industrie de la mode (estimés à plus de 75 millions, dont 85 pour cent de femmes) restent nombreuses et ont été exacerbées par la pandémie et la crise.l'avènement de ce qu'on appelle mode ultra rapide, comme le commente Lucchetti :« Ce modèle, encore plus rapide que la fast fashion, a amplifié les problèmes.Les fournisseurs sont submergés par des demandes de production toujours plus rapide et à des coûts toujours plus bas. »La zone asiatique reste d'une grande importance pour la campagne Clean Clothes, qui opère en étroite collaboration avec les syndicats et les entités locales, qui contribuent aux groupes de travail internationaux, "mais pour nous, Européens, et Italiens en particulier, il faut prêter attention également au Bloc d’Europe de l’Est.La Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie sont des pays où l'on observe les mêmes problèmes graves", conclut Lucchetti, "l'industrie de la mode doit changer radicalement :les obligations et les responsabilités doivent être imposées par la loi ou par voie de négociation aux entreprises et doivent s'appliquer à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement".

Il faut continuer à travailler sur tout cela, en visant un changement dans le système de la mode mais aussi dans la manière dont la mode est consommée par le public.Dix ans après le Rana Plaza, la pression en faveur d’une chaîne d’approvisionnement plus éthique et plus sûre pour les travailleurs du monde entier ne peut s’arrêter.