O colapso do Rana Plaza há dez anos foi um ponto sem volta

Dez anos após a tragédia do Rana Plaza, a indústria da moda fez progressos, mas a pressão por uma melhor cadeia de abastecimento continua.

• 1.138 mortos e mais de 2.600 feridos e incapacitados para o resto da vida:este foi o resultado do maior desastre da indústria da moda, o colapso do Rana Plaza.
• As marcas ocidentais demoraram a assumir a responsabilidade pela tragédia, mas a pressão internacional levou a dois acordos que ainda são considerados o maior legado daquele episódio:o acordo sobre a segurança e a prevenção de incêndios nas fábricas do Bangladesh e o acordo Rana Plaza para indemnização dos sobreviventes e das famílias das vítimas.
• Apesar dos resultados alcançados, permanecem muitas questões em aberto para os trabalhadores da indústria da moda e foram agravadas pela pandemia e pelo advento da chamada moda ultra rápida.

Os mortos nunca chegam sem avisar.Naquela época, então, eram tantos que não podiam mais ser ignorados.As 1.138 vítimas de colapso do Rana Plaza, que ocorreu há 10 anos em Bangladesh, em 24 de abril de 2013, eles não foram inesperados.Foi a tragédia clássica anunciada.A linha do tempo no site ilustra bem isso Rana Plaza nunca mais, que reconstrói incidentes anteriores que também ocorreram na área de Dhaka, onde estão concentradas as fábricas de vestuário.

Ele se lembra bem Débora Luchetti, coordenador italiano da campanha Roupas limpas, que naquele dia esteve em Amsterdã na sede da Clean Clothes, rede internacional formada por 240 associações que promove os direitos dos trabalhadores na moda.“Para nós, essa notícia não foi surpreendente porque há anos que trabalhávamos em casos semelhantes”, recorda hoje Lucchetti, “o que não esperávamos era, de facto, a cobertura mediática daquela tragédia particularmente grave, e também a sua duração de tempo.Saber aproveitar essa janela de atenção foi fundamental para que a Campanha Roupa Limpa e outros ativistas pressionassem as marcas envolvidas e assim alcançassem dois grandes resultados:o acordo sobre a segurança e a prevenção de incêndios nas fábricas do Bangladesh e o acordo Rana Plaza para indemnização dos sobreviventes e das famílias das vítimas. O colapso do Rana Plaza foi um divisor de águas, pelo que gerou em termos de consciência dos impactos da moda e diria também um ponto de viragem a nível regulatório“.O evento também contribuiu para mudar a forma como o público via a indústria da moda e o fast fashion em particular, tanto que deu início ao movimento internacional de Revolução da Moda, na Itália coordenado por Marina Spadafora.

Daca, Bangladesh:os acontecimentos de 23 e 24 de abril de 2013

Na véspera do desabamento, 23 de abril, alguns trabalhadores do complexo nos arredores de Dhaka, que albergava cinco fábricas de roupa nos pisos superiores e lojas nos pisos inferiores, notaram fissuras estruturais no edifício.Embora algumas lojas tenham decidido fechar, as operárias foram obrigadas a voltar ao trabalho no dia seguinte.A falta de sindicato, a ausência de direitos e muito medo de perder o emprego e o salário obrigaram essas pessoas a regressar ao Rana Plaza poucas horas antes do colapso. Famílias inteiras foram exterminadas, alguns corpos nunca foram encontrados, outros foram nomeados apenas após análise de DNA.Demorou semanas para esclarecer o número de vítimas:“Eles tentaram mover manualmente as lajes de concreto acima de nós.As pessoas me puxaram dos dois lados até conseguirem me tirar de lá.O peso do cimento comprometeu meu útero, que tiveram que ser completamente removido naquela mesma noite”, disse Shila Begum, uma sobrevivente de 26 anos.

A busca por rótulos e a luta por compensações

Tal como Shila, pelo menos 2.600 outras pessoas ficaram feridas, muitas delas incapacitadas para o resto da vida.Assim como ela, os demais feridos e os familiares das vítimas exigiram justiça.“Dos dois acordos, o de indemnização das vítimas foi certamente o processo mais longo e difícil”, explica Lucchetti, “nenhuma marca quis investir dinheiro nele, porque teria sido uma admissão inequívoca de responsabilidade.E no final, para chegar a um acordo, as marcas foram autorizadas a depositar o dinheiro num fundo, o Fundo Fiduciário, mesmo anonimamente.Alguns fizeram exatamente isso." Na verdade, nos dias que se seguiram ao colapso, nenhuma marca de moda se manifestou admitindo ter adquirido produtos dessas fábricas..Foram jornalistas, ativistas e moradores locais que cavaram sob os escombros e encontraram etiquetas de roupas ou folhas de encomendas que mencionavam explicitamente o nomes dos envolvidos, entre eles a italiana Benetton, entre os mais relutantes em assumir as suas responsabilidades, Auchan, Gap, H&M, Mango, Primark.

“O acordo de compensação conseguiu arrecadar cerca de 30 milhões de dólares”, continua Lucchetti.“É um acordo histórico, depois usado como modelo para outras situações.O esquema de compensação foi coordenado pela Organização Internacional do Trabalho e proporcionou compensação por perdas salariais, devido à deficiência ou perda de um membro da família de um trabalhador, e por cuidados médicos.No entanto, não incluiu danos psicológicos.A compensação foi calculada com base nos salários de pobreza desses trabalhadores, portanto esses 30 milhões não são tanto quanto parecem.E foi necessária uma campanha incessante de dois anos para selar o acordo.O legado mais importante continua certamente a ser o facto de, pela primeira vez, a indemnização ter sido reconhecida com base na convenção sobre acidentes de trabalho, estabelecendo efetivamente que o cliente é responsável pelo que acontece na sua cadeia de abastecimento e, portanto, deve assumir o controle do destino dos trabalhadores, mesmo que não sejam diretos".

Rana Plaza, o importante legado do acordo de segurança

Da mesma forma, o acordo de segurança foi também um passo fundamental que permite aos trabalhadores em Dhaka estarem mais seguros hoje do que há dez anos, continua Lucchetti:“As bases foram lançadas alguns meses após o colapso e muitas marcas assinaram, mais de 200.Já foi renovado duas vezes e substancialmente baseia-se em inspeções qualificadas e independentes, que identificam problemas e desenvolvem planos corretivos.Tudo é público. Os trabalhadores têm a oportunidade de fazer denúncias anonimamente e receber treinamento de segurança adequado.Por um lado, as empresas clientes têm a obrigação de garantir financeiramente a requalificação dos seus fornecedores, por outro, as fábricas que não cumprem, após um determinado número de recalls, são expulsas da possibilidade de fornecer as marcas signatárias.E isso é obviamente um grande impedimento.Ao longo de 10 anos, este acordo garantiu 1.600 fábricas para aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores:por isso hoje é essencial defendê-lo e expandi-lo, como acaba de acontecer no Paquistão”.

Uma campanha europeia por um salário digno

O elo comum de ambos os acordos, que lhes permitiu funcionar, são as obrigações que vinculam os signatários.Como ele explica Priscila Robledo, coordenador de lobby e defesa da Abiti Puliti:“Ao longo dos anos entendemos que tudo o que é feito voluntariamente pelas marcas não é eficaz. O mercado não é capaz de se auto-regular eficazmente em questões relacionadas com a segurança, a transparência, os direitos dos trabalhadores e salários dignos.Precisamos de regras.É também por isso que a campanha que levamos a cabo por um salário digno Boas roupas, salário justo tem como objectivo final chegar a uma proposta legislativa europeia sobre este tema, que integrará a proposta de directiva sobre a devida diligência que está a ser discutida em Bruxelas.

Quem trabalha tem direito a um salário que lhe permita viver com dignidade e dar uma vida igualmente digna à sua família" (você pode contribuir para a campanha assinar on-line).Em termos de transparência, então, o colapso do Rana Plaza deu origem a outra grande campanha de pressão, que para o Compromisso de Transparência, para garantir que eu marcas de moda compartilham sua lista de fornecedores.Robledo continua:“Já foi algo impensável:para as empresas, era um segredo comercial.Hoje, aqueles que assinam o Compromisso de Transparência publicam online o seu nome, endereço, número de trabalhadores e tipo de produtos que compram numa determinada fábrica.É uma informação crucial que é utilizada por activistas, sindicatos e trabalhadores, que muitas vezes, como no Rana Plaza, nem sequer sabem para quem estão a produzir essas peças de vestuário ou acessórios."

Apesar dos resultados alcançados, as questões em aberto para os trabalhadores da indústria da moda (estimados em mais de 75 milhões, dos quais 85 por cento são mulheres) continuam a ser muitas e foram agravadas pela pandemia e pela pandemia.advento do chamado moda ultra rápida, como comenta Lucchetti:“Esse modelo, ainda mais rápido que o fast fashion, ampliou os problemas.Os fornecedores estão sendo sobrecarregados pela demanda por uma produção cada vez mais rápida e com custos cada vez mais baixos.”A área asiática continua a ser de grande importância para a campanha Roupa Limpa, que funciona em estreita colaboração com sindicatos e entidades locais, que contribuem para grupos de trabalho internacionais, "mas para nós, europeus, e italianos em particular, devemos prestar atenção também ao Bloco do Leste Europeu.Croácia, Sérvia, Roménia, Bulgária, Turquia são países onde observamos os mesmos problemas graves”, conclui Lucchetti, “a indústria da moda deve mudar radicalmente:as obrigações e responsabilidades devem ser impostas por lei ou através de negociações às empresas e devem aplicar-se a toda a cadeia de abastecimento”.

É preciso continuar trabalhando em tudo isso, visando uma mudança no sistema de moda e também nas formas como a moda é consumida pelo público.Dez anos depois do Rana Plaza, a pressão por uma cadeia de abastecimento mais ética e segura para os trabalhadores de todo o mundo não pode parar.