Modemultis:glamouröse, billige und unethische Produkte

Viele Marken in der Modebranche kommen ihrer Verantwortung im Hinblick auf Missbräuche und die Verweigerung von Arbeitnehmerrechten weiterhin nicht nach.

Wie ich es bereits getan habe mehrfach berichtet, die intrinsischen Einschränkungen des Modells Esg – Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung, die in den letzten Jahren so in Mode gekommen sind, sind für jeden intellektuell ehrlichen Fachmann offensichtlich.Eine derzeit weit verbreitete Meinung ist, dass Unternehmen, die im Ranking anhand von ESG-Kennzahlen besser abschneiden, allein aus diesem Grund bessere Renditen für die Aktionäre erzielen werden:Dieser Glaube ist einfach falsch.Natürlich, wie das berühmte Werk von zeigt Robert Eccles in Harvard, weithin bestätigt durch weitere und spätere wissenschaftliche Beweise, die Einführung von Charakterproblemen ethisch im Geschäftsleben kommt es auf strategischer Ebene der Rentabilität von Unternehmen zugute;Ich habe auch in einem der Artikel ausführlich darüber gesprochen meine neuesten Monographien, und diese Wahrheit wird zumindest im akademischen Bereich seit Jahren nicht mehr in Frage gestellt.Das Thema ist jedoch ein anderes, nämlich dass sich die ESG-Indizes auf eine völlig allgemeine Betrachtung konzentrieren, losgelöst von der besonderen und spezifischen Geschichte und Praxis der untersuchten Unternehmen:Kurz gesagt, es handelt sich um einen echten Klassifikationswahn, noch einen weiteren, typisch für die angelsächsische Welt.

Als Beispiel führe ich oft die Umweltauswirkungen einer Bank an, die für ihre wirtschaftliche Leistung nicht unbedingt relevant sind:eine richtige Politik Eindämmung schädlicher Emissionen In der Atmosphäre würde es eine hohe Punktzahl erreichen Esg. Indizes, würde sich aber nicht wesentlich auf die globalen Kohlenstoffemissionen auswirken;Im Gegenteil: Die Vergabe von Subprime-Krediten durch die Bank, die die Kunden nicht zurückzahlen können, oder, schlimmer noch, die Vermarktung toxischer Wertpapiere könnte verheerende soziale und finanzielle Folgen haben, wie die Nachrichten vor einigen Jahren zeigten.Dennoch hat die ESG-Berichterstattung den Banken das erste Problem zugetraut und gleichzeitig das zweite schuldhaft – oder schlimmer noch: vorsätzlich – vernachlässigt.

Eine mögliche Reaktion könnte darin bestehen, Institutionen dazu anzuregen, das bereits Vorhandene anzuwenden Sanktionsregime geplant für nichtfinanzielle Erklärungen bei Verstößen im betrieblichen Verantwortungsprozess. Die aktuelle Gesetzgebung sieht in diesen Fällen je nach Einzelfall Sanktionen von 25.000 bis 150.000 Euro vor, die jedoch offenbar nie tatsächlich zur Anwendung gekommen sind, auch weil die mangelnde Expertise der zuständigen Institutionen offensichtlich ist, in diesem Fall die Consob, das die Beurteilung und Verhängung von Sanktionen auf der Grundlage stichprobenartiger Kontrollen vornehmen soll, über die paradoxerweise jedoch kein öffentlicher Bericht vorliegt, so dass diejenigen, die die korrekte Berichterstattung überwachen sollen, selbst nicht berichten .Während man darauf wartet, dass die Justiz den nötigen Biss findet, um das Gesetz durchzusetzen, und dass der Gesetzgeber gute Gründe findet, den Regulierungsapparat trotz der fragwürdigen Maßnahmen von zu stärken Lobby von Unternehmerorganisationen, die sich hinter den Kulissen dafür einsetzen, Druck auszuüben, im Gegenteil, um die bestehende zu konsolidieren Laissez-faire, die Verstöße gegen den Ethik- und Transparenzpakt, der Unternehmen und Interessengruppen binden sollte, vervielfachen sich bei allgemeiner Gleichgültigkeit.

Die Welt der Mode:wie man die Augen schließt und glücklich lebt

In einem schöner Artikel vor einiger Zeit in der amerikanischen Zeitschrift The Nation veröffentlicht, Maria Hangeveld prangerte an, wie ethische Zertifizierungen, insbesondere in der Welt der Mode, und insbesondere von schnelle Mode, d.h. der Sektor der Unternehmen, die Kleidung herstellen, indem sie sich schnell an aktuelle Moden anpassen, sind von der Finanzprüfung inspiriert, aber stark marketingorientiert:Vielmehr sind sie mehr als ein Bewertungs- und Kontrollinstrument, sondern vielmehr ein zu erreichendes Ziel zum Zweck der bloßen externen Kommunikation, ein Zertifikat zum „Anhängen“ und vor allem zur Übermittlung in sozialen Medien und in Pressemitteilungen. Trotz allem bleiben die Arbeitsbedingungen der Arbeiter entlang der Lieferkette zumindest fragwürdig.

Sogar der Journalist Meta Krese er hat kürzlich in der amerikanischen Zeitschrift darüber gesprochen In dieser Zeit, und erinnert daran, dass Burkina Faso beispielsweise der wichtigste Produzent und Exporteur von Baumwolle auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ist:Zweihunderttausend Kleinbauern liefern siebenhunderttausend Tonnen Baumwolle an Sofitex, die Societé Burkinabé de fibres texiles, die sie von den Häfen Benins und der Elfenbeinküste nach Asien verschifft, wo sie verarbeitet und dann weiterverkauft werden – nach der Verpackung nach den Richtlinien europäischer und amerikanischer Unternehmen, die offenbar sehr auf Nachhaltigkeit achten – an westliche Fast-Fashion-Marken wie H&M, Gap und Zara. Sofitex zahlt den Farmen einen Preis von rund 36 Dollar für jedes Kilo Baumwolle, was für die Arbeiter einem Gehalt von 360 Dollar pro Jahr entspricht, also etwa einem Dollar pro Tag.Landwirte versuchen, Baumwollsamen zu verwenden GVO, um den Einsatz von Pestiziden ein wenig zu reduzieren, da die Sprühgeräte immer in einem schrecklichen Zustand sind und sie daher gezwungen sind, bei der Verwendung giftige Substanzen einzuatmen;die GVO-Samen von Monsanto, Allerdings produzieren sie mit jeder Generation immer kürzere Fasern, was die Qualität der Baumwolle und damit den Endverkaufspreis senkt.Westliche Unternehmen, auch grüne, kümmern sich um all das kaum oder gar nicht.

In Bangladesch, wo Stoffe aus Baumwolle aus Burkina Faso hergestellt werden, ist die Situation kaum besser:Das Gehalt beträgt rund 90 Dollar im Monat und die Lebenshaltungskosten für Essen und Miete in einem Haus, das kaum mehr als eine Hütte ist, belaufen sich auf rund 73 Dollar, so dass die Näherinnen, fast immer Frauen, 17 Dollar haben Dollar pro Monat zum Leben übrig.Unabhängige Gewerkschafter, die vor Ort aktiv sind, beobachten, dass bei einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und einer ordentlichen Erhöhung der Löhne die Produktion – unter dem Druck der multinationalen Modekonzerne, die nicht bereit sind, mehr für das verpackte Produkt zu zahlen – in die Nationen verlagert würde mit einem Arbeitskosten bequemer, da Hunderttausende Familien aus dem Geschäft geworfen werden;Aus diesem Grund arbeiten Regierungsbeamte und örtliche Fabrikbesitzer zusammen, um jeder Gewerkschaftsinitiative zugunsten der Arbeitnehmer entgegenzuwirken.Ein markantes Beispiel ist das von HM:Der schwedische Billigbekleidungs-Multi, der jährlich rund zwei Milliarden Gewinne erwirtschaftet, hat auf seiner Website eine detaillierte Nachhaltigkeitspolitik veröffentlicht und ist auch mit der Sonderkollektion stolz Bewusst exklusiv mit geringen ökologischen Auswirkungen, mit Kleidung aus Stoffen, die aus Ananasblättern, Hanfabfällen usw. gewonnen werden, aber sie erwähnt in ihrer Sozialberichterstattung nicht die kritischen Probleme im Zusammenhang mit der Kontrolle der Lieferkette, und auch wir Bürger sind dazu bereit Schließen Sie die Augen und stellen Sie uns keine Fragen, wir zahlen gerne so wenig für Modeartikel zu einem erschwinglichen Preis.

Das Gleiche gilt für die China, wo zwanzig Prozent der weltweiten Baumwolle produziert werden:in der chinesischen Region Xinjiang Eine Armee von über einer halben Million Chinesen, die der ethnischen Minderheit der Uiguren mit islamischer Religion angehören, sammelt und verarbeitet sie. wie Sklaven behandelt in den „Arbeits- und Umerziehungs“-Lagern.Ein großes Problem, wenn man bedenkt, dass Baumwolle nach Polyester die weltweit am zweithäufigsten verwendete Faser für die Herstellung von Kleidung ist und viele Fast-Fashion- und Sportbekleidungsmarken, aber auch Luxusmarken, von Unternehmen beziehen, die in dieser Region tätig sind.Zu den Mitgliedern der Institutionen, die sich in dieser Frage am deutlichsten einig sind, gehört der Botschafter und ehemalige Außenminister Giulio Terzi von Sant'Agata, Präsident des Globalen Komitees für Rechtsstaatlichkeit, einer NGO, die sich mit internationalen Projekten zum Thema Rechtsstaatlichkeit befasst:„Es ist unglaublich, wie viele Marken, selbst sehr bekannte, den Kopf verdrehen, ohne sich gegen diese von der Kommunistischen Partei Chinas geförderten Missbräuche zu stellen, mit der Ausrede, dass sie bei Zwischenhändlern kaufen und daher nicht genau wissen, wo die Baumwolle ist.“ kommt von.Sie wissen es in Wirklichkeit, aber vielleicht finden sie es bequem, die Augen vor Chinas übermäßiger Macht zu verschließen.“Bei allem Respekt vor den Ethik- und ESG-Zertifizierungen westlicher Unternehmen.

Der Chile Stattdessen ist es längst zu einem internationalen Sammelzentrum geworden, in dem dieSecond-Hand-Kleidung und unverkauft, hergestellt in China und Bangladesch, und das durch Europa, Asien oder die Vereinigten Staaten gelangt, bevor es in Südamerika ankommt, wo in der Atacama-Wüste, einem wahren Naturparadies, pro Jahr rund 40.000 Tonnen unverkaufter Ware im Freien aufgeschichtet werden oder Second-Hand-Kleidung aus dem Bekleidungsbereich schnelle Mode:Tatsächlich wird geschätzt, dass jedes Jahr fünfhundert Milliarden Dollar durch kaum getragene und selten recycelte Kleidung verloren gehen.

Laut einem Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2019 ist die Modebranche dafür verantwortlich 20 Prozent der gesamten Wasserverschwendung weltweit (für die Herstellung einer einzigen Jeans werden beispielsweise 7.500 Liter Wasser benötigt) und „jede Sekunde des Tages wird eine Menge Textilien in der Größe eines Müllwagens vergraben oder verbrannt“, was auf industrielle Aktivitäten in der Modebranche zurückzuführen ist .Derzeit weist die Modebranche – trotz der Bemühungen der letzten Jahre zur Emissionsreduzierung – in dieser Hinsicht immer noch einen sehr besorgniserregenden Trend auf, der dies vorhersehen lässt Gasemissionen Treibhauseffekt, für den es verantwortlich ist – der schon heute knapp zehn Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes ausmacht!– wird um ein weiteres Drittel ansteigen und bis 2030 die enorme Zahl von 2,7 Milliarden Tonnen schädlicher Emissionen erreichen, die in die Atmosphäre gelangen.

Ethische Zertifizierungen und ESG-Kriterien:viel Aussehen, wenig Substanz

Es gibt offenbar starre ethische Zertifizierungen, wie z SA8000, Dazu gehören unter anderem die Überprüfung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, ein angemessenes Gehalt und bei Bedarf medizinische Hilfe:Es ist eine Schande, dass für Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Gewinn wichtiger zu sein scheint als die ernsthafte Sorge um die ethischen Standards, die von Bekleidungsunternehmen so gepriesen werden.Inspektionen werden von denselben Unternehmen bezahlt, die sie in Auftrag geben, und Zertifizierungsunternehmen haben kein besonderes Interesse daran, „ihrem Kunden zu widersprechen“.Ganz zu schweigen davon, dass die Berichte – die oft irreführend sind oder die Risiken unterschätzen – für diejenigen, die sie eigentlich schützen sollen, nämlich die Arbeitnehmer, nicht zugänglich sind.Es gibt etwa zehn multinationale Unternehmen, die um den reichen Markt konkurrieren ethische Zertifizierungen, wie das französische Bureau Veritas, das deutsche Tuv, das britische Interteck und auch das italienische Rina, italienisches Marineregister, eine Organisation zur Klassifizierung und Zertifizierung von Handelsschiffen, die daraufhin ihr Geschäft erheblich ausweitete.

Generell ist die Situation hinsichtlich der angewandten Standards bei fast allen Zertifizierungsunternehmen recht düster, da diese Stellen offenbar bereit sind, viele Kompromisse einzugehen, um einen Kunden zu gewinnen.Fälle wurden dokumentiert – berichtet die Hengeveld – in denen Inspektionen weithin angekündigt und „gezähmt“ werden, in den Berichten nur über einen kleinen Teil der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken berichtet wird, der Inhalt der Berichte manchmal von einer Inspektion zur anderen kopiert wird und die Anzahl der Mitarbeiter systematisch reduziert wird unterschätzt, und selbst die banale Zahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Tag wird verfälscht und von den tatsächlichen zwölf oder dreizehn Stunden auf die erträglicheren acht Stunden reduziert.Diese und andere sind die Gründe für Katastrophen wie die der Bekleidungsfabrik Ali Enterprises in Karachi, IN Pakistan, wo 250 Arbeiter starben, eingeschlossen im ersten Stock des Gebäudes, hinter eisenvergitterten Fenstern, verschlossenen Notausgängen und ohne funktionierende Feuerlöscher:Seitdem war das Unternehmen SA8000-zertifiziert Rina ein paar Wochen vor der Katastrophe;Tatsachen wie dieser werfen natürlich viele besorgniserregende Fragen auf, und obwohl die RINA anschließend erklärte, sie habe ihre Zertifizierungsrichtlinien überprüft, scheint die Situation nicht ganz beruhigend zu sein.

Natürlich hat es seitdem Fortschritte gegeben, z.B Du weisst (Social Accountability International, das Gremium, das diese Art von Standard entwickelt) hat vor zwei Jahren endlich eine überarbeitete Version der Richtlinien für die SA8000-Zertifizierung veröffentlicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Bild des sozialen Fortschritts und Arbeitnehmerrechte Die von Modeunternehmen aufgrund der Mittäterschaft dieser Zertifizierungsunternehmen bereitgestellten Informationen sind sehr verzerrt. ad usum Delphini, nützlich vor allem, um Bürger und Kunden, die Gelassenheit hinsichtlich des ethischen Profils ihrer Einkäufe benötigen, aus einer grünen Perspektive zu beruhigen und ihre Konsumentscheidungen selbst zu rechtfertigen.Darüber hinaus verschlimmern die von multinationalen Modekonzernen auf ihre Lieferungen angewandten Verdrängungspreise die Lage nur noch schlimmer und eliminieren jeglichen Spielraum für eine Verbesserung der Bedingungen Sicherheit am Arbeitsplatz und die Lebensqualität der Arbeitnehmer.

Er liefert mir einen weiteren nützlichen Blickwinkel, um dieses Phänomen zu beobachten Cesare Saccani, Zertifizierungsexperte und Förderer von Machen Sie es fair, ein ESG-Bewertungssystem, das einige Probleme im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Managementsystemen ausnutzen will.„Heutzutage wird der Bewertung von ESG-Risiken, also nicht-finanziellen Risiken, große Aufmerksamkeit gewidmet, aber wir können es uns nicht leisten, die gleichen Fehler zu machen, die bereits in der Vergangenheit in der Welt der Managementsystemzertifizierung passiert sind.Es ist notwendig, die Aufmerksamkeit auf reale Risiken zu richten und nicht auf rein formale Verfahren.Es ist eine Sache, zu prüfen, ob das Unternehmen über ein Wartungssystem für die elektrische Anlage verfügt, eine ganz andere ist es, zu prüfen, ob die Schalttafeln in Ordnung sind, der Erdungskreis funktioniert usw. Wir gehen von der bloßen Überprüfung des Unternehmens aus Die Einhaltung der Anforderungen eines Managementsystems und eine tatsächliche Einschätzung des Ausmaßes der Gefährdung durch ein Risiko ist kompliziert.Dies gilt umso mehr, wenn Sie eine Anforderung erfüllen müssen, die Risikobewertungen mit prädiktivem Charakter erfordert, die sich an den Risiken künftiger Ereignisse orientieren.Wenn man sich ansieht, was in der Vergangenheit passiert ist, muss man zunächst die Erwartungsschwelle gut festlegen.Ein triviales Beispiel?Für ein Unternehmen, das Kuchen herstellt, sollte ein gut implementiertes Qualitätsmanagementsystem sicherstellen, dass alle von dem Unternehmen hergestellten Kuchen genau dem Rezept entsprechen, das ursprünglich für den betreffenden Kuchen vorgesehen war. Wenn das Kuchenrezept jedoch schrecklich ist, ist ein ISO 9001-Managementsystem erforderlich wird das Risiko einer Prozessabweichung vom geplanten Standard verringern und dadurch nur dafür sorgen, dass Tausende von Kuchen genauso schrecklich werden.Dennoch hat sich auf der ganzen Welt die Überzeugung verbreitet, dass der Kuchen, den ein Unternehmen mit einem ISO 9001-zertifizierten Managementsystem backt, an sich schon gut ist, und dass das Gleiche auch für die Umwelt, die Sicherheit oder die soziale Verantwortung gilt.“

In einem Versuch, eine Kultur zu verbreiten, die aufmerksamer auf das Verständnis der Ziele und Zwecke der Standards und damit der Erwartungen an Zertifizierungen achtet, hat Saccani kürzlich die Einrichtung des Standards gefördertVerein für unternehmerische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung „Diligentia Ets“.„Im Bereich der nichtfinanziellen Risiken haben Methoden, die auf Selbsteinschätzung oder der Erstellung von Checklisten basieren, bereits alle ihre Grenzen aufgezeigt“, stellt Saccani fest.„Eine ESG-Bewertung mit prädiktivem Charakter ist unmöglich, ohne eine Bewertung im Unternehmen durchzuführen, dank Prüfern mit nachgewiesener Erfahrung, Kompetenz und Integrität und, wo möglich, unter Überschreitung der a priori festgelegten Grenzen der Häufigkeit und Ankündigung einer Prüfung:Der Übergang von einer Ankündigungsfrist von Wochen, wenn nicht mehr, zu einer Ankündigungsfrist von nur wenigen Tagen wäre bereits eine wichtige Verbesserung.Leider ist es im Rahmen der ESG-Risikobewertung nicht möglich, den vom Unternehmen ausgefüllten Erklärungen oder Selbstbewertungsfragebögen oder, noch schlimmer, öffentlich zugänglichen Informationen im Internet zu vertrauen, und noch weniger kann man bei einem einzigen Besuch ohne regelmäßige Überprüfung darauf vertrauen Überwachung, um zu verstehen, ob sich der Grad der Gefährdung des Unternehmens durch nichtfinanzielle Risiken verschlechtert, konstant bleibt oder sich verbessert.„Letztendlich würden wir wirklich große Fortschritte machen, wenn wir den gesamten Prozess auf die konkrete Vorhersage zukünftiger Risiken ausrichten würden“, so Saccani abschließend.

„Es ist notwendig, ein Angebot an Systemen und Dienstleistern zu entwickeln, das Kompetenz und das Fehlen von Interessenkonflikten gewährleistet, vor allem aber eine geringere Abhängigkeit von kommerziellen Volumenzielen und Gewinnspannen der Zertifizierungsunternehmen“, fügte Dr. Giorgia Grandoni, Forscher am Studienzentrum des innovativen Start-ups Reputation Management und Autor von LifeGate Practical-Newsletter.„All dies muss durch einen reiferen, professionalisierten und besser ausgebildeten Markt für Beratungsanbieter unterstützt werden.Wenn das alles passieren würde, würden wahrscheinlich - so Grandoni - viele der bereits in der Vergangenheit aufgetretenen Verzerrungen nicht eintreten, die sich in der Folge sehr negativ auf den Ruf von Unternehmen auswirken können, der, wie wir wissen, der wichtigste und wichtigste ist wertvollster immaterieller Vermögenswert für jedes Unternehmen.

Nicht nur Mode

Auch in anderen Branchen scheint die Situation nicht besser zu sein, wie zwei Journalisten in einem Bericht berichten Der Wächter:Philip Morris, British American Tobacco und Imperial Brands beispielsweise kaufen Tabak, der von afrikanischen Einwanderern in Italien geerntet wurde ausgebeutet ohne Vertrag, mit Löhnen, die deutlich unter dem gesetzlich festgelegten liegen, gezwungen, zwölf Stunden am Tag unter der Sonne zu arbeiten, ohne Zugang zu Trinkwasser und ständig von ihren Vorgesetzten bedroht.Doch keines dieser kritischen Probleme ist Gegenstand einer Analyse oder Berichterstattung durch multinationale Tabakkonzerne, und schon gar nicht stellen wir Raucher uns irgendwelche Fragen, wenn wir eine Schachtel Zigaretten kaufen:„Vielleicht kümmert sich jemand darum, es geht nicht um mich“, ist der Gedanke, der uns wahrscheinlich durch den Kopf geht.Andererseits betonen die Verantwortlichen für die externe Kommunikation dieser multinationalen Unternehmen, wie Verfahren und Verhaltenskodizes genau zur Minimierung dieser Art von Risiken und Garantien angewendet werden angemessene vertragliche Standards von ihren Lieferanten:Selbst in diesem Fall besteht offensichtlich immer noch eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Papier steht – und von den Zertifizierungsunternehmen validiert wird – und der Realität.

Neue Generationen:ändert sich etwas?

Es ist beruhigend zu wissen, dass multinationale Konzerne sich zwar dem „Schminken“ widmen, um die Bürger von ihren (angeblichen) ethischen Absichten zu überzeugen, letztere jedoch offenbar einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Ansatz bevorzugen:laut der 6. LifeGate National Observatory für nachhaltigen Lebensstil, Gab es im Jahr 2016 nur sieben Prozent der Menschen, natürliche oder nachhaltige Kleidung gekauft zu haben, so stieg dieser Anteil im Jahr 2018 auf elf Prozent und im Jahr 2020 auf sechzehn Prozent.Treiber dieses Wandels sind insbesondere die junge Generationen, wie gezeigt durch Der State-of-Fashion-Report, entwickelt von der Beratungsfirma McKinsey und aus dem Magazin Das Geschäft mit der Mode, Darin heißt es, dass bereits 31 Prozent der Verbraucher der Generation Z, die in den kommenden Jahren die Markttrends bestimmen wird, bereit sind, für Produkte mit der geringsten Umweltbelastung etwas mehr zu zahlen.Daher besteht die Hoffnung, dass Anreize für Unternehmen geschaffen werden können, konkrete Änderungen vorzunehmen, auch wenn der positive Prozess sicherlich nicht von kurzer Dauer sein wird.

Abschließend noch einmal auf die Katastrophe der 250 Arbeiter zurückkommend, die in Bangladesch ums Leben kamen Rina, der bestätigt hatte, dass die Fabrik die Zertifizierungsanforderungen vollständig erfüllte, weigerte sich zunächst, mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die Fragen stellten, um zu verstehen, was an diesem Tag passiert war, „klassifizierte“ die Auditberichte und Dokumente, sodass sie der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, und behauptete, dass die Fabrik die Anforderungen erfüllte mit Standards „am Tag der Inspektion“ (sic!) und erklärte sich nicht verfügbar, um die Familien der Toten angemessen zu entschädigen.Ein wirklich besorgniserregendes Szenario für eine Zertifizierungsstelle, die ihrerseits die ethischen Standards von Unternehmen überwachen sollte;Aber wie immer gilt: Geschäft ist Geschäft.