¿Cuál es el impacto de un perfume?

Desde nuevos ingredientes, naturales o sintéticos, hasta frascos recargables, el mundo de las fragancias busca volverse más sostenible.

• El factor sostenibilidad entra cada vez más en juego a la hora de elegir una fragancia:en los dos últimos Las ventas de cosmética sostenible han crecido un 16,4% a lo largo de los años.
• En este sector, además de las emisiones, se deben mantener al mismo nivel varios aspectos:El consumo de suelo, agua y la protección de la biodiversidad, porque muchos ingredientes provienen de la naturaleza.
• El 90% del impacto de una fragancia proviene de su envase.Un perfume recargable Reduce las emisiones hasta 5 veces en comparación con un producto normal.
• En el debate sobre los ingredientes naturales versus sintéticos de los perfumes no hay un juicio definitivo sobre cuáles son más o menos sostenibles.Por un lado, las moléculas naturales son biodegradables. y a menudo apoyan a las pequeñas economías del Sur Global.Por otro lado, algunos sintéticos tienen Se permite reemplazar ingredientes de origen animal.

Los olores quedan almacenados en la memoria de forma totalmente involuntaria.Nuestra predilección por un perfume no es casual, pero resulta difícil reconstruir el camino que siempre nos lleva hacia una determinada familia olfativa (floral, cítrica, aromática, atalcada, oriental…).Y cada vez más a la hora de elegir un perfume, además de un cosmético, el factor interviene sostenibilidad y no sólo el de naturalidad.

Así lo confirman los datos de Cosmetica Italia, la asociación nacional de empresas de cosmética, sobre todo el sector:En los últimos dos años, las ventas de cosmética sostenible han crecido un 16,4 por ciento en comparación, por ejemplo, con el 8,1 por ciento de aquellos que sólo tienen connotaciones naturales/orgánicas.En consecuencia, el mundo de la perfumería se mueve para satisfacer esta demanda del mercado y adaptarse a los nuevos estándares que los tiempos nos imponen.Atención a consumo de energía, la protección de biodiversidad relacionado con las materias primas y el gran tema de embalaje y de reciclaje son los mayores desafíos que enfrenta este sector.

Alto o bajo impacto:el secreto está en la caja

Entonces, ¿cuál es el impacto de nuestro frasco de perfume?“Es difícil responder sin un análisis detallado como el del ciclo de vida del producto (LCA)”, afirma Alessandro Strada, responsable de desarrollo empresarial de cosmética de Quantis Italia, una de las mayores empresas de consultoría en el ámbito de la sostenibilidad de la cosmética.“Sin embargo, a nivel de sistema faltan datos recopilados a gran escala.En nuestra investigación estimamos que Las emisiones globales de gases de efecto invernadero procedentes de la industria cosmética representan el 1,5 por ciento del total..No es una cifra significativa en términos absolutos.Sin embargo, sabemos que en este sector hay que mantener al mismo nivel varios aspectos además de las emisiones:el consumo de suelo, agua y la protección de la biodiversidad, porque muchos ingredientes provienen de la naturaleza".

“Lo que también debemos considerar”, continúa Strada, “es que 90 por ciento del impacto de una fragancia proviene de su envase.Los perfumes recargables permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero evitando la compra de frascos nuevos. Un perfume recargable corta hasta 5 veces emisiones comparado con un producto normal".

El diseñador Thierry Mugler seguramente no conocía estos datos cuando lo lanzó en 1992. el primer perfume recargable, una pequeña revolución observada con curiosidad, pero que durante mucho tiempo permaneció como un caso aislado.Hoy muchos otros siguen su ejemplo, desde Giorgio Armani hasta Prada, y son muchas las soluciones implementadas por la industria del perfume:el perfumes solidos, cuanto menos elaborado y en materiales compostables, la recogida de botellas vacías almacenadas para reciclaje."Cada año la industria de la belleza y el cuidado personal produce 120 mil millones de envases, pero sólo el 50 por ciento se recicla", dice el informe. inventar el futuro de Quantis.

¿Qué hay dentro de la botella?

Un mundo de moléculas naturales o sintéticas se abre en la formulación de un perfume."Dónde Natural no es sinónimo de sostenible.”, aclara inmediatamente Strada.“El factor determinante del desempeño ambiental de un ingrediente es su impacto a lo largo de su ciclo de vida, hasta su eliminación.Los ingredientes naturales pueden tener un alto impacto en términos de emisiones y uso de tierra y agua, especialmente cuando se necesitan recursos importantes para producir una cantidad muy pequeña de producto.En estos casos, los materiales sintéticos pueden ofrecer una alternativa válida y con un menor impacto”, afirma el informe Make up the Future.

“Para obtener una pequeña dosis de aceite de sándalo o de cedro se necesita doce horas de vapor a alta presión:una cantidad considerable de energía”, explica Julian Bedel, fundador y creador de las fragancias Fueguia 1833.

Julian Bedel trabaja en el campo de los llamados perfumería artística, donde cada botella está numerada y producida por el propio creador.Muy pocas “narices”, es decir, los creadores de perfumes, tienen tanto conocimiento sobre las materias primas y su sostenibilidad como Julian Bedel, que gestiona su empresa con una cadena de suministro integrada verticalmente, para tener un mayor control sobre el producto final, desde materias primas de las fragancias de madera de las cajas (que proviene de procesamiento de residuos de la industria del mueble).

Los perfumes de las grandes marcas, en cambio, son fabricados por algunas grandes empresas fabricantes, cuyos nombres son desconocidos para el gran público (Firmenich, Givaudan, grupo L'Oréal, Coty...) y luego etiquetados por la marca que los encargó a través de contratos de licencia.Dentro de estas empresas, las "narices" que crean las fragancias tienen a su disposición una amplia pero todavía limitada selección de ingredientes:Bedel, por su parte, crea un perfume cada vez según su inspiración personal, buscando nuevas notas de vez en cuando.

“Renuncié a muchos ingredientes porque no podía obtenerlos de manera sostenible”, dice en la boutique milanesa detrás de la Galleria Vittorio Emanuele, “nuestra ventaja en materia de sostenibilidad es que somos una empresa pequeña y tenemos volúmenes de producción limitados en comparación con las grandes marcas”.

Natural vs sintético

Es él quien intenta explicar la compleja dicotomía naturales versus sintéticos:"Los componentes naturales requieren que en la base haya una planta que pueda ser cosechada o cultivada de diferentes maneras, de forma intensiva o en pequeñas comunidades locales, con las que trabajo, por ejemplo", explica Julian Bedel.

“¿Quieres la planta o quieres el aceite esencial?¿Cómo se cosechan o cultivan estas plantas?¿Desde dónde tienes que enviarlos?¿Cómo se elabora el aceite?Para cada una de estas preguntas es necesario tener una respuesta, en una cadena de suministro que puede ser larga y no siempre clara.La ventaja de los productos naturales es que sabemos que son biodegradables y, con un abastecimiento ético y responsable, son una fuente de sustento económico para estas comunidades", concluye.

Incienso, vainilla, especias, maderas exóticas y flores son, de hecho, riquezas en muchos lugares del Sur del mundo que dependen de estos cultivos, algunos también muy buscados y valiosos para la perfumería.

“Por otro lado está el grupo de los sintéticos, increíbles y horribles al mismo tiempo”, bromea Bedel.“También se pueden crear moléculas sintéticas a partir de algo natural, como la madera o el azúcar, por ejemplo.El hecho positivo es que han surgido algunos sintéticos. para reemplazar los ingredientes animales, como elámbar gris del cachalote -proveniente del sistema digestivo del animal- o el almizcle/almizcle de las glándulas del ciervo almizclero”.

La categoría de almizcles sintéticos se compone de diferentes tipos de moléculas, algunas de las cuales, los almizcles policíclicos, son bastante controvertidas.Los almizcles están vinculados a las fragancias indicadas en cosméticos y detergentes como "almizcle blanco", a menudo con imágenes engañosas que representan flores o plantas blancas, pero es un olor sintético:No existe ninguna especie botánica de musgo blanco.

Dado su uso desde hace varias décadas, es por excelencia el olor que asociamos a la limpieza, al frescor.“He optado por no utilizar los llamados almizcles policíclicos, debido a algunos estudios que indican su acumulación en el organismo y en el ambiente.Evidentemente se necesitan estudios definitivos, pero yo prefiero el principio de precaución”, subraya Bedel.

Experimentos con algas y astillas de madera. 

Del 3 mil ingredientes De los perfumes Fueguia 1833, la mayoría son naturales y se conservan en el laboratorio milanés donde se producen.Muchas derivan de plantas sudamericanas que Bedel conoce en viajes a su país, Argentina o Uruguay, donde dirige una pequeña centro de investigaciones botánicas.

“Evidentemente, para nuestros volúmenes de producción, un kilo de una determinada planta es suficiente, no cien”, continúa Bedel.“Gracias a mis intermediarios gestionamos todo con las comunidades de cultivadores o recolectores, que conocen bien todas las especies botánicas y quieren preservarlas”.Hoy realiza en Milán los experimentos más interesantes con la idea de hacer reciclaje, es decir, utilizando ingredientes de segunda mano, como posos de cafe (ya usado en su perfume Arábica) o yo virutas de carpintería empresa que produce las cajas:“Con las nuevas tecnologías se pueden eliminar olores impensables”, afirma.

El último ingrediente de la botella es etanol, alcohol etílico que constituye la parte principal de la fórmula.puede ser sobre bioetanol, derivado de la fermentación de patatas, caña de azúcar, remolacha azucarera, materias que, por tanto, implican un aspecto agrícola a supervisar en términos de sostenibilidad.O, como en el caso de la startup Air de Nueva York, se trata de Etanol creado a partir de emisiones de Co2.

Su perfume Air se crea literalmente a partir del aire (hay en cada botella 56 g de Co2).Una tecnología similar fue desarrollada por la empresa estadounidense Lanzatech, socia de Coty, un gigante de la producción de cosméticos:Para 2023 pretenden utilizar etanol creado de esta forma en la mayoría de sus perfumes.

En su caso, se capturan moléculas de monóxido y dióxido de carbono producidas por la industria pesada, mientras que otra frontera interesante es el etanol creado por microalgas o de residuos agrícolas como las cáscaras.

Detrás de una fragancia que nos transporta a viejos recuerdos hay, por tanto, un mundo complejo para aquellos consumidores sensibles al tema de la sostenibilidad.Aunque la cosmética es un sector que menos contribuye a las emisiones globales, se está tomando muy en serio las exigencias de un mercado cada vez más atento.

Natural no significa necesariamente sostenible:Preservar las materias primas y la biodiversidad debe convertirse en uno de los compromisos centrales de todas aquellas industrias que obtienen ingredientes de la naturaleza.Ya sea que los transforme en una toalla de algodón o que los convierta mágicamente en preciosas moléculas perfumadas.