香水の影響とは？

天然または合成の新しい原料から詰め替え可能なボトルに至るまで、フレグランスの世界は次のことを目指しています。 より持続可能になります。

• フレグランスを選択する際には、持続可能性の要素がますます重視されます。最後の2つで 持続可能な化粧品の売上は、ここ数年で 16.4% 増加しました。
• この分野では、排出量に加えて、いくつかの側面を同じレベルに保つ必要があります。の 多くの成分が含まれるため、土壌、水の消費、生物多様性の保護 それらは自然から来ています。
• フレグランスの影響の 90% はパッケージから得られます。詰め替え可能な香水 通常品と比較して最大5倍の排出量を削減します。
• 香水の天然成分と合成成分に関する議論では、最終的な判断はありません。 どちらが多かれ少なかれ持続可能であるか。一方で、天然分子は生分解性です そしてしばしばグローバル・サウスの小規模経済を支援します。一方、合成繊維の中には、 動物由来成分の代替が許可されています。

匂いは完全に無意識のうちに記憶に残ります。香水に対する私たちの好みは偶然ではありませんが、常に特定の香りの系統（フローラル、シトラス、アロマティック、パウダリー、オリエンタルなど）に私たちを導く道筋を再構築するのは困難です。香水を選ぶこともますます増えています。 化粧品, 、因子が介入する 持続可能性 それだけではありません 自然さ.

これは、化粧品会社の全国団体であるコスメティカ イタリアの業界全体に関するデータによって確認されています。過去 2 年間で、サステナブル化粧品の売上は 16.4パーセント たとえば、自然/有機的な意味合いのみを持つ人は 8.1% でした。その結果、香水の世界は、この市場の需要を満たし、時代が私たちに課す新しい基準に適応しようと動いています。に注意してください エネルギー消費, 、の保護 生物多様性 原材料と大きなテーマにつながる 梱包 そしての リサイクル はこの分野が直面する最大の課題です。

影響が大きいか小さいか:秘密は箱の中にあります

では、香水ボトルはどのような影響を与えるのでしょうか?「製品ライフサイクル（LCA）などの詳細な分析がなければ、答えることは困難です」と、化粧品のサステナビリティ分野における最大手のコンサルティング会社の1つであるクアンティス・イタリアで化粧品の事業開発責任者を務めるアレッサンドロ・ストラーダ氏は言う。「しかし、システムレベルでは、大規模に収集されるデータが不足しています。私たちの調査では、次のように推定されました 化粧品業界からの世界の温室効果ガス排出量は全体の 1.5%. 。絶対的な数字としてはそれほど大きな数字ではありません。ただし、この分野では排出量に加えて、いくつかの側面を同じレベルに保つ必要があることを私たちは知っています。多くの成分が自然から得られるものであるため、土壌、水の消費、生物多様性の保護が重要です。」

「私たちが考慮しなければならないことは、」とストラーダ氏は続けます。 影響の 90% 香りの香りはパッケージからも伝わってきます。詰め替え可能な香水を使用すると、新しいボトルを購入する必要がなく、温室効果ガスの排出を削減できます。 詰め替え可能な香水は最大5回カットできます 排出量 通常品との比較。」

デザイナーのティエリー・ミュグレーは、1992 年にブランドを立ち上げたとき、これらのデータを確実に認識していませんでした。 初の詰め替え可能な香水, 、小さな革命は好奇の目で見られましたが、長い間孤立した事件のままでした。現在、ジョルジオ アルマーニからプラダまで、多くの人が彼の例に倣っており、香水業界では多くの解決策が導入されています。の 固形香水, 、それほど複雑ではなく、 堆肥化可能な材料, 、店頭にある空きボトルの回収 リサイクル. 。「美容およびパーソナルケア業界では毎年 1,200 億個のパッケージが製造されていますが、リサイクルされるのはわずか 50% である」と報告書は述べています。 未来を作り上げる クォンティスの。

ボトルの中には何が入っているのか

香水の調合では、天然または合成分子の世界が開かれます。"どこ 自然であることは持続可能なことと同義ではありません」とストラーダはすぐに明言した。「成分の環境性能を決定する要因は、廃棄に至るまでのライフサイクル全体にわたる影響です。天然成分は、特に少量の製品を生産するために大量の資源が必要な場合、排出量や土地と水の利用に関して大きな影響を与える可能性があります。このような場合、合成材料は、より影響が少ない有効な代替手段を提供できる」と、「将来を見据える」レポートでは述べられています。

「少量のサンダルウッドまたはシダーウッドオイルを入手するには、 12時間の蒸気 高圧時:かなりの量のエネルギーが必要だ」と彼は説明する ジュリアン・ベデル, 、フエギア 1833 フレグランスの創設者および作成者。

Julian Bedel はいわゆる分野で働いています。 芸術的な香水, 、各ボトルには番号が付けられ、作成者自身によって製造されています。垂直統合されたサプライチェーンで会社を管理するジュリアン・ベデルほど、原材料とその持続可能性について多くの知識を持っている「鼻」、つまり香水のクリエイターはほとんどいません。 原材料 箱の木の香り（由来は 廃棄物の処理 家具業界の）。

大手ブランドの香水は、一般の人には名前が知られていないいくつかの非常に大きな製造会社（フィルメニッヒ、ジボダン、ロレアル グループ、コティなど）によって作られ、その後、それを依頼したブランドによってラベルが付けられます。ライセンス契約。これらの企業内で、フレグランスを作成する「鼻」が自由に使える原料の選択肢は広くはありますが、まだ限られています。一方、ベデルは、時々新しい香りを探しながら、個人的なインスピレーションに従って毎回香水を作ります。

ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレの裏にあるミラノのブティックで、「持続可能な方法で入手できなかったため、多くの食材を諦めました」と彼は言います。「持続可能性に関する私たちの利点は、私たちが小規模な会社であり、世界に比べて生産量が限られていることです。」大きなブランド」。

天然と合成

複雑な二分法を説明しようとしているのは彼です 天然と合成:「天然の構成要素には、根元に植物が存在する必要があります。植物はさまざまな方法で、集中的に、または私が協力している小さな地域コミュニティによって、さまざまな方法で収穫または栽培することができます」とジュリアン・ベデルは説明します。

「植物が欲しいですか、それともエッセンシャルオイルが欲しいですか？」これらの植物はどのように収穫または栽培されているのでしょうか?どこから発送してもらえばいいですか？油はどのように作られるのですか？サプライチェーンは長く、必ずしも明確であるとは限らないため、これらの質問のそれぞれに対して答えを用意する必要があります。天然産物の利点は、それらが生分解性であり、倫理的かつ責任ある調達により、これらのコミュニティの経済的維持の源であることがわかっていることです」と彼は結論づけています。

実際、世界の南部の多くの場所では、お香、バニラ、スパイス、エキゾチックな森や花が財産となっており、これらに依存しています。 作物, 、いくつかは非常に人気があり、香水としても価値があります。

「その反対側には、信じられないほど恐ろしい合成繊維のグループがあります」とベデルは冗談めかします。「合成分子は、木材や砂糖などの天然のものから作ることもできます。肯定的な事実は、いくつかの合成物質が発生したということです 食材を置き換える 動物, 、のようにアンバーグリス マッコウクジラの - 動物の消化器系から来る - または ムスク/ムスク ジャコウジカの腺から。」

合成ムスクのカテゴリーはさまざまな種類の分子で構成されており、その一部である多環式ムスクは非常に物議を醸しています。ムスクは、化粧品や洗剤に「ホワイトムスク」として表示されている香りと関連付けられており、白い花や植物を表す誤解を招くイメージがよくありますが、 合成臭:白い苔の植物種は存在しません。

数十年にわたって使用されてきたことを考えると、私たちが清潔で新鮮な香りを連想させるこの香りは、非常に優れています。「私はいわゆる多環式ムスクを使用しないことにしました。これは、それらが体内や環境に蓄積することを示すいくつかの研究によるものです。明らかに決定的な研究が必要ですが、私は予防原則の方が好きです」とベデル氏は強調する。

藻類と木材チップを使った実験 

の 材料3,000個 Fueguia 1833 の香水の大部分は天然であり、それらが製造されるミラノの研究所に保管されています。多くは南米の植物に由来しており、ベデル氏は母国アルゼンチンやウルグアイへの旅行中に知り、そこで小規模な植物園を経営している。 植物研究センター。

「明らかに、私たちの生産量を考えると、特定の植物の 100 キロではなく、1 キロで十分です」とベデル氏は続けます。「私の仲介者のおかげで、私たちはすべての植物種をよく知っており、それらを保存したいと考えている栽培者や収集家のコミュニティと協力してすべてを管理しています。」今日、彼はミラノで、次のことを行うというアイデアで最も興味深い実験を行っています。 アップサイクル、 つまり、次のような中古の材料を使用します。 コーヒーかす （すでにアラビカ種の香水に使用されています）または私 大工の削りくず 箱を製造している会社:「新しい技術を使えば、考えられないような臭いも抽出できるようになります」と彼は言います。

ボトルの最後の材料は、 エタノール、 式の主要部分を構成するエチルアルコール。それは約である可能性があります バイオエタノール, 、ジャガイモ、サトウキビ、テンサイの発酵に由来する材料であり、したがって持続可能性の観点から監督されるべき農業的側面を伴う材料です。あるいは、ニューヨークのスタートアップ Air 会社の場合のように、それは CO2排出から作られるエタノール。

彼らのエアパフュームは文字通り空気から作られています（すべてのボトルに含まれています） CO2 56g）。同様の技術は、化粧品製造大手 Coty のパートナーであるアメリカの企業 Lanzatech によって開発されました。2023年までに、この方法で作られたエタノールをほとんどの香水に使用することを目指しています。

彼らの場合、重工業によって生成された一酸化炭素と二酸化炭素の分子が捕捉されますが、もう一つの興味深いフロンティアは、重工業によって生成されたエタノールです。 微細藻類 またはから 農業廃棄物 皮のように。

私たちを古い記憶に連れて行ってくれる香りの背後には、持続可能性というテーマに敏感な消費者にとっての複雑な世界が存在します。化粧品は世界的な排出量への寄与が少ない分野ですが、ますます注目を集める市場の需要を非常に真剣に受け止めています。

自然だからといって必ずしも持続可能であるとは限りません。原材料と生物多様性の保護は、自然から原材料を調達するすべての産業にとって中心的な取り組みの 1 つとならなければなりません。それがそれらを綿のタオルに変えるか、魔法のように貴重な香りの分子を作るかどうか。