Multinacionales de la moda:Productos glamorosos, baratos y poco éticos.

Muchas marcas del sector de la moda siguen sin asumir sus responsabilidades ante los abusos y la negación de derechos de los trabajadores.

como ya lo tengo reportado varias veces, las limitaciones intrínsecas del modelo Esg – Gobierno ambiental, social y corporativo, tan de moda en los últimos años, son evidentes a los ojos de cualquier profesional intelectualmente honesto.Una opinión actualmente muy extendida es que las empresas que ocupen mejores posiciones en el ranking basado en métricas ESG obtendrán, sólo por este motivo, mejores retornos para los accionistas:esta creencia es simplemente errónea.Por supuesto, como lo demuestra la famosa obra de Robert Ecles en Harvard, ampliamente validada por evidencia científica posterior y posterior, la introducción de preocupaciones sobre el carácter ético en los negocios, a nivel estratégico, beneficia la rentabilidad de las empresas;También hablé extensamente de ello en uno de los mis últimas monografías, y esta verdad ya no se cuestiona desde hace años, al menos en el ámbito académico.En cualquier caso, el tema es otro: los índices ESG se centran en una visión completamente general, divorciada de la historia y las prácticas particulares y específicas de las empresas examinadas:en definitiva, se trata de una auténtica manía clasificatoria, otra más, propia del mundo anglosajón.

El ejemplo que cito a menudo es el del impacto ambiental de un banco, que no es necesariamente relevante para su desempeño económico:una política correcta contención de emisiones nocivas en la atmósfera obtendría una puntuación alta en el Índices, pero no afectaría significativamente las emisiones globales de carbono;por el contrario, la emisión por parte de los bancos de préstamos de alto riesgo que los clientes no podrán reembolsar, o peor aún, la comercialización de valores tóxicos, podrían tener consecuencias sociales y financieras devastadoras, como demostraron las noticias de hace unos años.A pesar de esto, los informes ESG han dado crédito a los bancos por la primera cuestión y, al mismo tiempo, han descuidado culpablemente (o, peor aún, maliciosamente) la segunda.

Una posible respuesta podría ser estimular a las instituciones a aplicar lo que ya existe. régimen sancionador programado para estados no financieros en caso de violaciones en el proceso de rendición de cuentas de la empresa. La legislación actual prevé sanciones en estos casos de 25.000 a 150.000 euros, según el caso, pero parece que nunca se ha aplicado, también porque es evidente la falta de experiencia de las instituciones pertinentes, en este caso el Consob, que debería llevar a cabo la evaluación y la imposición de sanciones, sobre la base de controles realizados por muestreo, sobre los cuales, paradójicamente, no existe ningún informe público, de modo que quienes deberían controlar la correcta información no informan ellos mismos .Mientras se espera que el poder judicial encuentre la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley, y que el legislador encuentre buenas razones para fortalecer el aparato regulatorio, a pesar de las acciones cuestionables de vestíbulo de las organizaciones profesionales de empresarios, comprometidas entre bastidores a ejercer presión, por el contrario, para consolidar la actual laissez-faire, las transgresiones del pacto ético y de transparencia que debería vincular a las empresas y a las partes interesadas se multiplican, en medio de una indiferencia generalizada.

El mundo de la moda:cómo cerrar los ojos y vivir felizmente

en un buen articulo publicado hace algún tiempo en la revista norteamericana The Nation, María Hangeveld denunció cómo las certificaciones éticas, especialmente en el mundo de la moda, y en particular de moda rapida, es decir, el sector de empresas que producen prendas de vestir adaptándose rápidamente a las modas actuales, se inspiran en la auditoría financiera, pero están fuertemente orientados al marketing:de hecho, más que una herramienta de evaluación y control, son más bien un objetivo a alcanzar a efectos de mera comunicación externa, un certificado para "colgar en la pared" y, sobre todo, para transmitir en las redes sociales y en comunicados de prensa. a pesar de que las condiciones laborales de los trabajadores, a lo largo de la cadena de suministro, siguen siendo, como mínimo, cuestionables.

Incluso el periodista Meta Krese habló de ello más recientemente en la revista americana. En estos tiempos, recordando cómo Burkina Faso es, por ejemplo, el productor y exportador de algodón más importante de todo el continente africano:doscientos mil pequeños agricultores entregan setecientas mil toneladas de algodón a Sofitex, la Societé Burkinabé de Fibers Texiles, que los envía desde los puertos de Benin y Costa de Marfil hasta Asia, donde son procesados ​​y luego revendidos, después de ser envasados ​​según las directrices de empresas europeas y americanas, aparentemente muy atentas a la sostenibilidad. – a marcas occidentales de moda rápida como H&M, Gap y Zara. Sofitex paga a las fincas un precio de alrededor de 36 dólares por cada kilo de algodón adquirido, lo que se traduce en un salario de 360 ​​dólares al año para los trabajadores, alrededor de un dólar diario.Los agricultores intentan utilizar semillas de algodón. OGM, para reducir un poco el uso de pesticidas, ya que los pulverizadores están siempre en pésimas condiciones y, por lo tanto, se ven obligados a respirar sustancias venenosas cuando los utilizan;las semillas transgénicas de Monsanto, Sin embargo, producen fibras cada vez más cortas con cada generación, lo que reduce la calidad del algodón y, por tanto, el precio de venta final.A las empresas occidentales, incluidas las verdes, poco o nada les importa todo esto.

En Bangladesh, donde los tejidos se fabrican con algodón de Burkina Faso, la situación no es mucho mejor:el salario ronda los 90 dólares mensuales y los gastos de manutención para pagar la comida y el alquiler, en una casa que es poco más que una choza, rondan los 73 dólares, con lo que las costureras, casi siempre mujeres, tienen 17 Me quedan dólares al mes para vivir.Los sindicalistas independientes activos en el lugar observan que cuando las condiciones de trabajo mejoraran, con un aumento decente de los salarios, lo que sucedería sería que, bajo la presión de las multinacionales de la moda, no dispuestas a pagar más por el producto envasado, la producción se trasladaría a otros países. con un costo laboral más conveniente, dejando sin trabajo a cientos de miles de familias;por esta razón, los funcionarios del gobierno y los propietarios de las fábricas locales colaboran entre sí para contrarrestar cualquier iniciativa sindical a favor de los trabajadores.Un ejemplo sorprendente es el de H&M:La multinacional sueca de ropa barata, que genera alrededor de dos mil millones de beneficios al año, tiene publicada en su sitio web una detallada política de sostenibilidad y también presume de la colección especial Exclusivo consciente con bajo impacto ecológico, con ropa hecha con tejidos derivados de hojas de piña, desechos de cáñamo, etc., pero no menciona las cuestiones críticas relacionadas con el control de la cadena de suministro en sus informes sociales, y nosotros, los ciudadanos, también estamos dispuestos a Cierra los ojos y no nos hagas preguntas, estamos felices de pagar tan poco por artículos de moda a un precio asequible.

Lo mismo ocurre con el Porcelana, donde se produce el veinte por ciento del algodón del mundo:en la región china de Sinkiang un ejército de más de medio millón de chinos pertenecientes a la minoría étnica uigur de religión islámica lo recoge y procesa, tratados como esclavos en los campos de “trabajo y reeducación”.Un problema enorme, teniendo en cuenta que el algodón es la segunda fibra más utilizada a nivel mundial para la producción de ropa, después del poliéster, y que muchas marcas de moda rápida y de ropa deportiva, pero también de lujo, se abastecen de empresas activas en esta región.Entre los miembros de las instituciones más claramente alineados en este tema se encuentra el embajador y excanciller Giulio Terzi de Sant'Agata, presidente del Comité Mundial para el Estado de Derecho, una ONG que se ocupa de proyectos internacionales sobre el tema del Estado de Derecho:“Es increíble cuántas marcas, incluso las más famosas, miran hacia otro lado sin pronunciarse contra estos abusos promovidos por el Partido Comunista Chino, con la excusa de que compran a intermediarios y por tanto no saben de dónde viene exactamente el algodón. viene de.En realidad lo saben, pero tal vez les convenga hacer la vista gorda ante el excesivo poder de China".Con el debido respeto a las certificaciones éticas y ESG de las empresas occidentales.

El Chile en cambio, hace tiempo que se ha convertido en un centro de recolección internacional donderopa de segunda mano y sin vender, producido en China y Bangladesh, y que pasa por Europa, Asia o Estados Unidos antes de llegar a América del Sur, donde en el desierto de Atacama, un auténtico paraíso natural, se amontonan al aire libre unas 40.000 toneladas al año de material no vendido. o ropa de segunda mano del sector de la confección moda rapida:de hecho, se estima que cada año se pierden quinientos mil millones de dólares debido a la ropa apenas usada y rara vez reciclada.

Según un informe de las Naciones Unidas de 2019, la industria de la moda es responsable de la 20 por ciento del total de desperdicio de agua a nivel mundial (por ejemplo, se necesitan 7.500 litros de agua para fabricar un solo par de jeans), y "cada segundo del día, se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura" debido a las actividades industriales del sector de la moda. .Actualmente -a pesar de los esfuerzos de los últimos años por reducir las emisiones- la industria de la moda sigue presentando una tendencia muy preocupante en este sentido, que prevé que emisiones de gases efecto invernadero del que es responsable, que ya hoy representa cerca del diez por ciento de las emisiones mundiales de CO2.– aumentará en un tercio más, hasta alcanzar la enorme cifra de 2.700 millones de toneladas de emisiones nocivas liberadas a la atmósfera de aquí a 2030.

Certificaciones éticas y criterios ESG:mucha apariencia, poca sustancia

Existen certificaciones éticas aparentemente rígidas, como SA8000, que incluye, entre otras cosas, la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad, un salario adecuado y asistencia médica cuando sea necesario:Es una lástima que, para las empresas de auditoría, los beneficios parezcan anteponerse a la preocupación sincera por las normas éticas tan alardeadas por las empresas textiles.Las inspecciones las pagan las mismas empresas que las encargan y las empresas certificadoras no tienen especial interés en "contradecir a su cliente".Sin mencionar que los informes, a menudo engañosos o susceptibles de subestimar los riesgos, no son accesibles para aquellos a quienes se supone deben proteger, es decir, los trabajadores.Hay unas diez multinacionales compitiendo por el rico mercado de certificaciones éticas, como la francesa Bureau Veritas, la alemana Tuv, la británica Interteck y también la italiana Rina, Registro Naval Italiano, una organización creada para clasificar y certificar buques mercantes, que luego amplió significativamente su negocio.

En general, para casi todas las empresas de certificación la situación en cuanto a las normas aplicadas es bastante sombría, ya que estos organismos parecen estar dispuestos a hacer muchos compromisos para conseguir un cliente.Se han documentado casos – informa el Hengeveld – en los que las inspecciones se anuncian ampliamente y se “controlan”, en los informes sólo se informa de una pequeña parte de los riesgos para la salud y la seguridad, el contenido de los informes a veces se copia y pega de una inspección a otra, el número de empleados se mide sistemáticamente Se subestima, e incluso la banal cifra de horas trabajadas por día se falsifica y se reduce de las doce o trece horas reales a las más tolerables ocho horas.Estas y otras son las razones detrás de desastres como el de la fábrica de ropa Ali Empresas en Karachi, Indiana Pakistán, donde 250 trabajadores murieron atrapados en el primer piso del edificio, detrás de ventanas con rejas de hierro, salidas de emergencia cerradas y sin extintores que funcionaran:la empresa había sido certificada SA8000 desde rina unas semanas antes del desastre;Evidentemente, hechos como este plantean muchas preguntas preocupantes y, aunque RINA declaró posteriormente que había revisado sus políticas de certificación, la situación no parece del todo tranquilizadora.

Por supuesto, se han logrado avances desde aquellos tiempos, por ejemplo Sabes (Social Accountability International, el organismo que desarrolla este tipo de estándares) finalmente publicó hace dos años una versión revisada de las pautas para la certificación SA8000, pero la sensación que me da es que la imagen del progreso social y derechos de los trabajadores proporcionada por las empresas de moda, gracias a la complicidad de estas empresas certificadoras, está muy distorsionada, ad usum Delphini, útil principalmente para tranquilizar a los ciudadanos y clientes, que necesitan serenidad en cuanto al perfil ético de sus compras, desde una perspectiva ecológica, para autojustificar sus elecciones de consumo.Además, los precios predatorios que aplican las multinacionales de la moda a los suministros no hacen más que empeorar el panorama, eliminando cualquier margen para mejorar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores.

Me proporciona un ángulo más útil para observar este fenómeno. Cesare Saccani, experto en certificación y promotor de Hazlo justo, un esquema de calificación ESG que pretende aprovechar algunos problemas encontrados en el contexto de la certificación de sistemas de gestión.“Hoy en día se presta mucha atención a la evaluación de los riesgos ESG o no financieros, pero no podemos permitirnos cometer los mismos errores que ya ocurrieron en el pasado en el mundo de la certificación de sistemas de gestión.Es necesario centrar la atención en los riesgos reales, más que en los procedimientos puramente formales.Una cosa es comprobar si la empresa dispone de un sistema de mantenimiento del sistema eléctrico, y otra muy distinta comprobar si los cuadros eléctricos están en orden, el circuito de tierra funciona, etc... Pasando de la mera verificación del estado de la empresa Cumplir con los requisitos de un sistema de gestión, con una estimación real del grado de exposición a un riesgo, es complicado.Más aún si se tiene que satisfacer una demanda que requiere evaluaciones de riesgos con carácter predictivo, orientadas a los riesgos de eventos que podrían ocurrir en el futuro.Observando lo ocurrido en el pasado, primero es necesario fijar bien el umbral de expectativas.¿Un ejemplo trivial?Para una empresa de fabricación de pasteles, un sistema de gestión de calidad bien implementado debe garantizar que todos los pasteles producidos por la empresa sean exactamente iguales a la receta originalmente prevista para el pastel en cuestión, pero si la receta del pastel es horrible, se necesita un sistema de gestión Iso 9001. reducirá los riesgos de que el proceso se desvíe del estándar planificado y, al hacerlo, solo garantizará que miles de pasteles sean igualmente horribles.Sin embargo, se ha extendido por todo el mundo la creencia de que la tarta elaborada por una empresa con un sistema de gestión certificado ISO 9001 es buena en sí misma y lo mismo ocurre con el medio ambiente, la seguridad o la responsabilidad social".

En un intento de difundir una cultura más atenta a la comprensión de los objetivos y finalidades de las normas y, por tanto, de las expectativas sobre las certificaciones, Saccani ha promovido recientemente la creación de laAsociación para la responsabilidad empresarial y el desarrollo sostenible “Diligentia Ets”.“En el ámbito de los riesgos no financieros, los métodos basados ​​en la autoevaluación o en la elaboración de listas de control ya han demostrado ampliamente todas sus limitaciones”, afirma Saccani.“La evaluación ESG con carácter predictivo es imposible sin realizar una evaluación en la empresa, gracias a auditores de contrastada experiencia, competencia e integridad, y cuando sea posible, superando los límites de frecuencia y antelación de una auditoría establecidos a priori:pasar de un aviso de semanas, si no más, a un aviso de sólo unos días, ya sería una mejora importante.Lamentablemente, en el contexto de la evaluación de riesgos ESG, no es posible confiar en las declaraciones o cuestionarios de autoevaluación cumplimentados por la empresa o, peor aún, en la información accesible públicamente en Internet, y menos aún en una sola visita, sin visitas periódicas. seguimiento, para entender si la empresa está empeorando, manteniendo constante o mejorando el grado de exposición a riesgos no financieros.En definitiva, si todo el proceso se reorientara hacia la predicción concreta de los riesgos futuros, avanzaríamos realmente mucho", concluye Saccani.

“Es necesario desarrollar una oferta de esquemas y proveedores de servicios capaces de garantizar competencia, ausencia de conflictos de intereses, pero sobre todo menos dependencia de los objetivos de volumen comercial y márgenes de beneficio de las empresas certificadoras”, añadió el Dr. Giorgia Grandoni, investigador del centro de estudios de la innovadora start-up Reputation Management y autor de Boletín práctico de LifeGate.“Todo esto debe estar respaldado por un mercado de proveedores de consultoría más maduro, profesionalizado y mejor capacitado.Si todo esto sucediera, probablemente - afirma Grandoni - muchas de las distorsiones que ya se han producido en el pasado no se producirían, lo que posteriormente puede tener un impacto muy negativo en la reputación de las empresas, que, como sabemos, es la más importante y activo intangible más valioso para cualquier empresa".

No solo moda

Además, la situación no parece ser mejor en otros sectores, como informaron dos periodistas en un reportaje sobre el guardián:Philip Morris, British American Tobacco e Imperial Brands, por ejemplo, compran tabaco cosechado por inmigrantes africanos en Italia. explotado sin contrato, con salarios significativamente inferiores a lo establecido por la ley, obligados a trabajar doce horas diarias bajo el sol sin acceso a agua potable y constantemente amenazados por sus patrones.Sin embargo, ninguna de estas cuestiones críticas es objeto de análisis o informes por parte de las multinacionales tabacaleras, y mucho menos los fumadores nos hacemos preguntas cuando compramos un paquete de cigarrillos:“Quizás alguien se encargue de ello, no se trata de mí”, es el pensamiento que probablemente nos cruce por la cabeza.Por otro lado, los responsables de comunicación externa de estas multinacionales subrayan cómo se aplican procedimientos y códigos de conducta precisamente para minimizar este tipo de riesgos y garantizar estándares contractuales adecuados por sus proveedores:Evidentemente, incluso en este caso, todavía existe una discrepancia importante entre lo escrito en el papel -y validado por las empresas certificadoras- y la realidad.

Nuevas generaciones:¿algo está cambiando?

Es reconfortante saber que, mientras las multinacionales se dedican al "maquillaje" para intentar convencer a los ciudadanos de sus (supuestas) intenciones éticas, estas últimas parecen favorecer un enfoque responsable y sostenible:según el 6to Observatorio Nacional LifeGate sobre Estilo de Vida Sostenible, si en 2016 solo el siete por ciento de las personas declaraba comprar ropa natural o sostenible, en 2018 este porcentaje aumentó al once por ciento, y en 2020 al dieciséis por ciento.Los motores de este cambio son, en particular, generaciones jóvenes, como lo demuestra El informe del estado de la moda, desarrollado por la consultora McKinsey y de la revista El negocio de la moda, que afirma que ya el 31 por ciento de los consumidores pertenecientes a la generación Z, la generación que dictará las tendencias del mercado en los próximos años, declaran estar dispuestos a pagar un poco más por productos con el menor impacto medioambiental.Por lo tanto, la esperanza es que se pueda incentivar a las empresas para que realicen cambios concretos, incluso si el proceso virtuoso no será corto.

Volviendo para concluir al desastre de los 250 trabajadores que murieron en Bangladesh, la rina, que había confirmado que la fábrica cumplía plenamente con los requisitos de certificación, inicialmente se negó a colaborar con quienes hicieron preguntas para comprender lo sucedido ese día, "clasificaba" los informes y documentos de auditoría haciéndolos no disponibles para el público, afirmó que la fábrica cumplía con las normas “el día de la inspección” (¡sic!) y se declaró no disponible para compensar adecuadamente a las familias de los muertos.Un escenario verdaderamente preocupante para un organismo de certificación que debería a su vez monitorear los estándares éticos de las empresas;pero, como siempre, los negocios son los negocios.