Multinationales de la mode :produits glamour, bon marché et contraires à l'éthique

De nombreuses marques du secteur de la mode continuent de ne pas assumer leurs responsabilités face aux abus et aux violations des droits des travailleurs.

Comme je l'ai déjà fait signalé à plusieurs reprises, les limites intrinsèques du modèle Esg – Gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, si à la mode ces dernières années, sont évidents aux yeux de tout professionnel intellectuellement honnête.Une opinion largement répandue aujourd’hui est que les entreprises qui occupent de meilleures positions dans le classement basé sur les paramètres ESG obtiendront - pour cette seule raison - de meilleurs rendements pour les actionnaires :cette croyance est tout simplement fausse.Bien entendu, comme le démontre le célèbre ouvrage de Robert Eccles à Harvard, largement validée par des preuves scientifiques ultérieures et ultérieures, l'introduction de préoccupations liées au caractère éthique en affaires, à un niveau stratégique, elle profite à la rentabilité des entreprises ;J'en ai aussi longuement parlé dans l'un des mes dernières monographies, et cette vérité n’est plus remise en question depuis des années, du moins dans le domaine académique.Le thème en est en tout cas un autre, à savoir que les indices ESG sont centrés sur une vision tout à fait générale, séparée du particulier et de l’histoire et des pratiques particulières des entreprises examinées :bref, c'est une véritable manie classificatoire, une autre encore, typique du monde anglo-saxon.

L’exemple que je cite souvent est celui de l’impact environnemental d’une banque, qui n’est pas forcément pertinent par rapport à sa performance économique :une politique correcte confinement des émissions nocives dans l'atmosphère, il obtiendrait un score élevé sur le Ex. indices, mais n’aurait pas d’effet significatif sur les émissions mondiales de carbone ;au contraire, l’émission par la banque de prêts subprime que les clients ne pourront pas rembourser, ou pire, la commercialisation de titres toxiques, pourraient avoir des conséquences sociales et financières dévastatrices, comme l’a démontré l’actualité d’il y a quelques années.Malgré cela, le reporting ESG a accordé du crédit aux banques pour le premier problème, et en même temps a négligé de manière coupable – ou, pire, malicieuse – le second.

Une réponse possible pourrait consister à inciter les institutions à appliquer ce qui existe déjà. régime de sanctions prévu pour états non financiers en cas de violations dans le processus de responsabilisation de l'entreprise. La législation actuelle prévoit dans ces cas des sanctions allant de 25 000 à 150 000 euros, selon les cas, mais il semble qu'elle n'ait jamais été effectivement appliquée, notamment parce que le manque d'expertise des institutions compétentes est évident, dans ce cas le Consob, qui devrait procéder à l'évaluation et à l'imposition des sanctions, sur la base de contrôles effectués par sondage, sur lesquels, paradoxalement, il n'existe cependant aucun rapport public, de sorte que ceux qui devraient contrôler l'exactitude des déclarations ne signalent pas eux-mêmes .En attendant que le pouvoir judiciaire trouve le mordant nécessaire pour faire respecter la loi, et que le législateur trouve de bonnes raisons de renforcer l'appareil de régulation, malgré les actions discutables des hall d'entrée des organisations professionnelles d'entrepreneurs, engagées en coulisses à faire pression, au contraire, pour consolider l'actuel laissez-faire, les transgressions du pacte d’éthique et de transparence qui devrait lier entreprises et parties prenantes se multiplient, dans l’indifférence générale.

Le monde de la mode :comment fermer les yeux et vivre heureux

Dans un bel article publié il y a quelque temps dans le magazine américain The Nation, Maria Hangeveld a dénoncé la manière dont les certifications éthiques, notamment dans le monde de mode, et en particulier de mode rapide, c'est-à-dire le secteur des entreprises qui produisent des vêtements en s'adaptant rapidement aux modes actuelles, sont inspirées de l'audit financier, mais fortement orientées marketing :en effet, plus qu'un outil d'évaluation et de contrôle, ils sont plutôt un objectif à atteindre à des fins de simple communication externe, un certificat à « accrocher au mur » et surtout à véhiculer sur les réseaux sociaux et dans les communiqués de presse, malgré les conditions de travail des travailleurs, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, restent pour le moins discutables.

Même le journaliste Méta Krese il en a parlé plus récemment dans le magazine américain En ces temps, rappelant que le Burkina Faso est par exemple le plus important producteur et exportateur de coton de tout le continent africain :deux cent mille petits agriculteurs livrent sept cent mille tonnes de coton à la Sofitex, la Société Burkinabé de fibres textiles, qui les expédie depuis les ports du Bénin et de Côte d'Ivoire vers l'Asie, où elles sont transformées puis revendues - après conditionnement selon les directives d'entreprises européennes et américaines, apparemment très attentives à la durabilité – aux marques occidentales de fast fashion telles que H&M, Gap et Zara. Sofitex paie aux exploitations agricoles un prix d'environ 36 dollars pour chaque kilo de coton acquis, ce qui se traduit par un salaire de 360 ​​dollars par an pour les ouvriers, soit environ un dollar par jour.Les agriculteurs essaient d'utiliser les graines de coton OGM, afin de réduire un peu l'utilisation de pesticides, car les pulvérisateurs sont toujours dans des conditions terribles et sont donc obligés de respirer des substances toxiques lors de leur utilisation ;les graines OGM de Monsanto, Cependant, ils produisent des fibres de plus en plus courtes à chaque génération, diminuant la qualité du coton et donc le prix de vente final.Les entreprises occidentales, y compris les vertes, ne se soucient pas ou peu de tout cela.

Dans Bangladesh, où les tissus sont fabriqués avec du coton burkinabé, la situation n'est guère meilleure :le salaire est d'environ 90 dollars par mois et les frais de subsistance pour payer la nourriture et le loyer, dans une maison qui n'est guère plus qu'une cabane, s'élèvent à environ 73 dollars, de sorte que les couturières, presque toujours des femmes, ont 17 il lui reste des dollars par mois pour vivre.Les syndicalistes indépendants actifs sur place observent que si les conditions de travail s'amélioraient, avec une augmentation décente des salaires, ce qui se passerait serait que - sous la pression des multinationales de la mode, peu disposées à payer plus pour le produit emballé - la production se déplacerait vers les nations. avec un coût de la main d'oeuvre plus pratique, mettant des centaines de milliers de familles à la faillite ;c'est pour cette raison que les responsables gouvernementaux et les propriétaires d'usines locales collaborent entre eux pour contrer toute initiative syndicale en faveur des travailleurs.Un exemple frappant est celui de H&M:la multinationale suédoise de vêtements bon marché, qui génère environ deux milliards de bénéfices par an, publie une politique de développement durable détaillée sur son site Internet et possède également une collection spéciale Conscient exclusif à faible impact écologique, avec des vêtements fabriqués à partir de tissus dérivés de feuilles d'ananas, de déchets de chanvre, etc., mais il ne fait aucune mention des enjeux critiques liés au contrôle de la chaîne d'approvisionnement dans son reporting social, et nous, citoyens, sommes également prêts à le faire fermez les yeux et ne nous posez pas de questions, nous sommes heureux de payer si peu pour des articles de mode à un prix abordable.

Il en va de même pour le Chine, où est produit vingt pour cent du coton mondial :dans la région chinoise de Xinjiang une armée de plus d'un demi-million de Chinois appartenant à la minorité ethnique ouïghoure de religion islamique les collecte et les traite, traités comme des esclaves dans les camps « de travail et de rééducation ».Un énorme problème, étant donné que le coton est la deuxième fibre la plus utilisée au monde pour la production de vêtements après le polyester, et que de nombreuses marques de fast fashion et de sportswear, mais aussi de luxe, s'approvisionnent auprès d'entreprises actives dans cette région.Parmi les membres des institutions les plus clairement alignés sur cette question figure l'ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères. Giulio Terzi de Sant'Agata, président du Comité mondial pour l'État de droit, une ONG qui s'occupe de projets internationaux sur le thème de l'État de droit :«C'est incroyable combien de marques, même très connues, tournent la tête dans l'autre sens sans prendre position contre ces abus promus par le Parti communiste chinois, sous prétexte qu'elles achètent à des intermédiaires et ne savent donc pas exactement où se trouve le coton. vient de.Ils le savent, en réalité, mais peut-être trouvent-ils opportun de fermer les yeux sur la puissance excessive de la Chine. »Avec tout le respect que je dois aux certifications éthiques et ESG des entreprises occidentales.

Le Chili au lieu de cela, il est devenu depuis longtemps un centre de collecte international où lesvêtements d'occasion et invendu, produit en Chine et au Bangladesh, et qui traverse l'Europe, l'Asie ou les États-Unis avant d'arriver en Amérique du Sud, où dans le désert d'Atacama, véritable paradis naturel, s'entassent à l'air libre environ 40 mille tonnes par an d'invendus. ou vêtements de seconde main du secteur de l'habillement mode rapide:en fait, on estime que cinq cents milliards de dollars sont perdus chaque année à cause de vêtements à peine portés et rarement recyclés.

Selon un rapport des Nations Unies de 2019, l'industrie de la mode est responsable de la 20 pour cent du gaspillage total d’eau au niveau mondial (il faut par exemple 7 500 litres d'eau pour fabriquer un seul jean), et "chaque seconde de la journée, une quantité de textile équivalente à un camion poubelle est enterrée ou brûlée" en raison des activités industrielles du secteur de la mode .Actuellement - malgré les efforts de ces dernières années pour réduire les émissions - l'industrie de la mode présente encore une tendance très inquiétante à cet égard, qui prévoit que émissions de gaz l'effet de serre dont il est responsable - qui représente déjà aujourd'hui près de dix pour cent des émissions mondiales de CO2 !– augmentera encore d’un tiers, pour atteindre le chiffre énorme de 2,7 milliards de tonnes d’émissions nocives rejetées dans l’atmosphère d’ici 2030.

Certifications éthiques et critères ESG :beaucoup d'apparence, peu de substance

Il existe des certifications éthiques apparemment rigides, telles que SA8000, qui comprend, entre autres, la vérification du respect des règles de sécurité, un salaire adéquat et une assistance médicale si nécessaire :Il est dommage que pour les sociétés d'audit, les profits semblent passer avant le souci sincère des normes éthiques tant vantées par les entreprises de confection.Les inspections sont payées par les mêmes sociétés qui les commandent et les sociétés de certification n'ont aucun intérêt particulier à « contredire leur client ».Sans compter que les rapports - souvent trompeurs ou susceptibles de sous-estimer les risques - ne sont pas accessibles à ceux qu'ils sont censés protéger, c'est-à-dire les travailleurs.Il existe une dizaine de multinationales en compétition pour le riche marché du certifications éthiques, comme le français Bureau Veritas, l'allemand Tuv, le britannique Interteck ou encore l'italien Rina, Registre naval italien, organisme créé pour classer et certifier les navires marchands, qui développe ensuite considérablement son activité.

En général, pour presque toutes les sociétés de certification, la situation concernant les normes appliquées est assez sombre, car ces organismes semblent prêts à faire de nombreux compromis pour acquérir un client.Des cas ont été documentés – rapporte le Hengeveld – dans lequel les contrôles sont largement annoncés et « apprivoisés », seule une petite partie des risques en matière de santé et de sécurité est rapportée dans les rapports, le contenu des rapports est parfois copié-collé d'un contrôle à l'autre, le nombre d'employés est systématiquement sous-estimée, et même le chiffre banal des heures travaillées par jour est falsifié et réduit des douze ou treize heures réelles aux huit heures, plus tolérables.Ce sont ces raisons et d’autres qui sont à l’origine de catastrophes comme celle de l’usine de vêtements. Ali Entreprises à Karachi, IN Pakistan, où 250 ouvriers sont morts coincés au premier étage du bâtiment, derrière des fenêtres à barreaux de fer, des sorties de secours verrouillées et sans extincteurs fonctionnels :l'entreprise était certifiée SA8000 depuis Rina quelques semaines avant la catastrophe ;De tels faits soulèvent évidemment de nombreuses questions inquiétantes, et même si RINA a déclaré par la suite avoir revu ses politiques de certification, la situation ne semble pas entièrement rassurante.

Bien entendu, des progrès ont été réalisés depuis lors, par exemple Tu sais (Social Accountability International, l'organisme qui développe ce type de standards) a finalement publié il y a deux ans une version révisée des lignes directrices de la certification SA8000, mais le sentiment que j'en ressens est que l'image du progrès social et droits des travailleurs fournies par les entreprises de mode, grâce à la complicité de ces sociétés de certification, est très déformée, ad usum Delphini, utile principalement pour rassurer les citoyens et les clients, qui ont besoin de sérénité quant au profil éthique de leurs achats, dans une perspective verte, afin d'auto-justifier leurs choix de consommation.En outre, les prix d'éviction appliqués aux approvisionnements par les multinationales de la mode ne font qu'aggraver la situation, éliminant toute marge pour améliorer les conditions de vie. sécurité au travail et la qualité de vie des travailleurs.

Il me fournit un autre angle utile pour observer ce phénomène César Saccani, expert en certification et promoteur de Soyez équitable, un système de notation ESG qui entend tirer parti de certains problèmes rencontrés dans le cadre de la certification des systèmes de gestion.« De nos jours, l'évaluation des risques ESG, ou non financiers, fait l'objet d'une grande attention, mais nous ne pouvons pas nous permettre de commettre les mêmes erreurs qui se sont déjà produites dans le passé dans le monde de la certification des systèmes de gestion.Il est nécessaire de concentrer l’attention sur les risques réels plutôt que sur des procédures purement formelles.C'est une chose de vérifier si l'entreprise dispose d'un système de maintenance du système électrique, c'en est une autre de vérifier si les tableaux électriques sont en ordre, si le circuit de terre fonctionne, etc. le respect des exigences d'un système de management, une estimation réelle du degré d'exposition à un risque, est compliqué.C'est encore plus vrai si l'on doit satisfaire une demande qui nécessite des évaluations de risques à caractère prédictif, orientées vers les risques d'événements qui pourraient survenir dans le futur.En observant ce qui s’est passé dans le passé, il faut d’abord bien fixer le seuil d’attente.Un exemple trivial ?Pour une entreprise de fabrication de gâteaux, un système de gestion de la qualité bien mis en œuvre doit garantir que tous les gâteaux produits par l'entreprise sont exactement les mêmes que la recette initialement prévue pour le gâteau en question, mais si la recette du gâteau est horrible, un système de gestion Iso 9001 réduira les risques de déviation du processus par rapport à la norme prévue et, ce faisant, garantira seulement que des milliers de gâteaux seront tout aussi horribles.Pourtant, la conviction s'est répandue dans le monde entier que le gâteau fabriqué par une entreprise dotée d'un système de gestion certifié ISO 9001 est bon en soi et qu'il en va de même pour l'environnement, la sécurité ou la responsabilité sociale.

Dans le but de diffuser une culture plus attentive à la compréhension des buts et des finalités des normes, et donc des attentes en matière de certification, Saccani a récemment promu la création duAssociation pour la responsabilité d'entreprise et le développement durable « Diligence Ets ».«Dans le domaine des risques non financiers, les méthodes basées sur l'auto-évaluation ou l'élaboration de listes de contrôle ont déjà largement démontré toutes leurs limites», constate Saccani.« L’évaluation ESG à caractère prédictif est impossible sans réaliser une évaluation au niveau de l’entreprise, grâce à des auditeurs ayant une expérience, une compétence et une intégrité avérées, et lorsque cela est possible, dépassant les limites de fréquence et de préavis d’un audit établies a priori :passer d'un préavis de quelques semaines, voire plus, à un préavis de quelques jours seulement, constituerait déjà une amélioration importante.Malheureusement, dans le cadre de l'évaluation des risques ESG, il n'est pas possible de se fier aux déclarations ou aux questionnaires d'auto-évaluation remplis par l'entreprise ou, pire encore, aux informations accessibles publiquement sur internet, et encore moins lors d'une seule visite, sans contrôle périodique. surveillance, pour comprendre si l'entreprise se détériore, maintient constant ou améliore le degré d'exposition aux risques non financiers.En fin de compte, si l'ensemble du processus était réorienté vers la prévision concrète des risques futurs, nous ferions de très grands progrès", conclut Saccani.

"Il est nécessaire de développer une offre de programmes et de prestataires de services capables d'assurer la compétence, l'absence de conflits d'intérêts, mais surtout une moindre dépendance vis-à-vis des objectifs de volume commercial et de marges bénéficiaires des sociétés de certification", a ajouté le Dr. Giorgia Grandoni, chercheur au centre d'études de la start-up innovante Reputation Management et auteur de Bulletin pratique LifeGate.« Tout cela doit être soutenu par un marché des prestataires de conseil plus mature, plus professionnalisé et mieux formé.Si tout cela se produisait, il est probable - affirme Grandoni - que bon nombre des distorsions déjà survenues dans le passé ne se produiraient pas, ce qui peut par la suite avoir un impact très négatif sur la réputation des entreprises, qui, comme nous le savons, est la plus importante et la plus importante. l'actif incorporel le plus précieux pour toute entreprise.

Pas seulement la mode

Par ailleurs, la situation ne semble pas meilleure dans d'autres secteurs, comme l'ont rapporté deux journalistes dans un reportage sur Le gardien:Philip Morris, British American Tobacco et Imperial Brands, par exemple, achètent du tabac récolté par des immigrants africains en Italie. exploité sans contrat, avec des salaires nettement inférieurs à ceux fixés par la loi, contraints de travailler douze heures par jour sous le soleil, sans accès à l'eau potable et constamment menacés par leurs patrons.Pourtant, aucune de ces questions cruciales ne fait l’objet d’analyses ou de rapports de la part des multinationales du tabac, et encore moins nous, fumeurs, nous posons des questions lorsque nous achetons un paquet de cigarettes :« Peut-être que quelqu'un s'en occupera, ce n'est pas à propos de moi », est la pensée qui nous traverse probablement l'esprit.D'autre part, les responsables de la communication externe de ces multinationales soulignent comment des procédures et des codes de conduite sont appliqués précisément pour minimiser ce type de risque et garantir normes contractuelles adéquates par leurs fournisseurs :évidemment, même dans ce cas, il existe encore un écart important entre ce qui est écrit sur papier – et validé par les sociétés de certification – et la réalité.

Nouvelles générations :est-ce que quelque chose change ?

Il est rassurant de savoir que tandis que les multinationales s'adonnent au « maquillage » pour tenter de convaincre les citoyens de leurs (prétendues) intentions éthiques, ces derniers semblent plutôt privilégier une approche responsable et durable :selon le 6e Observatoire national LifeGate sur les modes de vie durables, si en 2016 seulement sept pour cent des personnes déclaraient acheter des vêtements naturels ou durables, en 2018 ce pourcentage est passé à onze pour cent, et en 2020 à seize pour cent.Les moteurs de ce changement sont notamment les jeunes générations, comme le démontre Le rapport sur l'état de la mode, développé par le cabinet de conseil McKinsey et du magazine Le business de la mode, qui indique que déjà 31 pour cent des consommateurs appartenant à la génération Z, celle qui dictera les tendances du marché dans les années à venir, se déclarent prêts à payer un peu plus pour des produits ayant le plus faible impact environnemental.L’espoir est donc d’inciter les entreprises à apporter des changements concrets, même si le processus vertueux ne sera certainement pas de courte durée.

Revenant en conclusion sur le désastre des 250 travailleurs morts au Bangladesh, le Rina, qui avait confirmé que l'usine était pleinement conforme aux exigences de certification, a d'abord refusé de collaborer avec ceux qui posaient des questions pour comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, a "classifié" les rapports d'audit et les documents les rendant indisponibles au public, a affirmé que l'usine était conforme aux normes « le jour de l’inspection » (sic !) et s’est déclaré indisponible pour indemniser adéquatement les familles des morts.Un scénario véritablement inquiétant pour un organisme de certification qui devrait à son tour surveiller les normes éthiques des entreprises ;mais, comme d’habitude, les affaires restent les affaires.