Moda, feminismo y patriarcado están más entrelazados de lo que pensamos

Una minifalda no es sólo una minifalda, como lo son los lemas feministas de las camisetas de Dior:así las luchas de las mujeres han cambiado la moda

• La moda, el feminismo y el patriarcado están más interconectados de lo que piensas:Todo lo que usamos en una época determinada nos dice mucho sobre la sociedad y las tensiones dentro de ella.
• Prendas como los corsés o los pantalones tienen una rica historia desde el punto de vista de las luchas y logros feministas.
• Hoy los lemas feministas han conquistado pasarelas y alfombras rojas, pero es importante preguntarnos cuáles son los elementos que hacen que una sociedad sea verdaderamente justa e inclusiva, también desde el punto de vista visual.

Todo lo que llevamos hoy más o menos sin plantearnos demasiados problemas tiene una historia, trae consigo significados más o menos positivos, afirma luchas.En la evolución del traje femenino hay prendas y épocas divisorias que ahora han representado símbolos de coerción patriarcal, ahora herramientas lucha por el feminismo. el corset pasó de ser una herramienta de coacción a una prenda útil para expresar libremente la propia sexualidad, pantalones representaban un medio de emancipación para la mujer y también lo mini falda.

Sin embargo, una cosa que es importante señalar es que, una ttablón fundamental de sociedad patriarcal Donde nos encontramos tiene que ver con cómo sentimos y pensamos sobre los cuerpos de las mujeres y su forma de vestir.Durante la Edad Media, pero también durante el Renacimiento, existieron en toda Europa. leyes relativas a la ropa, especialmente para las mujeres.Desde entonces, los cuerpos de las mujeres nunca han dejado de ser cosa pública, con todo el control y demarcaciones de lo que se considera decente y apropiado y lo que no.No sólo eso, la belleza sigue siendo vista como una exigencia fundamental para las mujeres, que sufren una enorme presión estética en este sentido.

El 53 por ciento de las niñas estadounidenses están "insatisfechas con sus cuerpos"., porcentaje que se eleva al 78 por ciento al cumplir los diecisiete años.Un porcentaje que varía entre el 40 y el 60 de las niñas de primaria están preocupadas por su peso o por engordar demasiado.El 59 por ciento de las mujeres estadounidenses están insatisfechas con la forma de su cuerpo y el 66 por ciento ha expresado su deseo de perder peso.

Estos datos, publicados por Fundación Ahora, demostrar cómo aceptación social para las mujeres Todavía pasas mucho por la apariencia externa.Si en la Edad Media la circunferencia de la cintura era uno de los parámetros a partir de los cuales se podía juzgar el estatus social de una mujer, hoy la situación no es tan diferente y, aunque los avances de las luchas feministas han sido enormes, muchas todavía Siguen siendo los estereotipos que hay que romper en lo que respecta a la apariencia femenina.

El corsé, entre el patriarcado y Vivienne Westwood

Durante décadas, el corsé ha sido un símbolo de opresión patriarcal, funcional al inmovilizar a las mujeres, pasivas y propensas a desmayarse, dependiendo parte de su valor social de la circunferencia de su cintura porque, como afirma el historiador de la moda Valerie Steele en “El corsé:una historia cultural”, vinieron Valorar la rigidez y el control. a diferencia de las clases trabajadoras, más libres en sus costumbres y con cuerpos encorvados por el trabajo del campo.

David Kunzle en “Moda y fetichismo” lo describe como “el horror social victoriano por excelencia”.Las férulas de hueso de ballena, y más tarde de acero, rodearon las costillas y comprimieron la cintura natural provocando reducción de la vitalidad, deformidades de las costillas, daños a los órganos internos, malformaciones congénitas y abortos espontáneos.

No se te habrá escapado que el corsé ha vuelto con fuerza a los looks de las estrellas y de la gente corriente:después Vivienne Westwood en los años setenta le había dado un nuevo significado, haciéndolo pasar de una prenda interior a una prenda cool, hoy Gez Z, también gracias a productos culturales como la serie de Netflix "Bridgerton", vuelve a amarlo.

Vivienne Westwood antes y Jean-Paul Gaultier entonces – recuerda el corsé con copas cónicas que llevaba Virgen durante el ¿Gira de la ambición rubia? – vieron el corsé como un medio para dar control a las mujeres sobre la expresión de la sensualidad, haciéndolo pasar de un símbolo de rigidez y respetabilidad a un objeto útil para romper un tabú.

Como escribe Valerie Steel, gracias a ese corsé Madonna arroja su sexualidad a la cara del mundo.Hoy, ¿quién lo usó también? Blanco en el escenario San Remo, asistimos a una nueva resignificación de esta prenda, que progresivamente se perdiendo su connotación de género.

Pantalones:Amelia Bloomer, Coco Chanel y el power vestirse

Sabes Amelia Bloomer?Habitualmente la resignificación del pantalón como prenda femenina se asocia con Coco Chanel, pero en realidad lo que ha hecho el diseñador es hacerlos deseable para damas de la alta sociedad.

Los primeros pantalones de mujer, llamados "bloomers", fueron en realidad una invención de la periodista feminista Amelia Bloomer.Fue ella quien fundó el primer periódico femenino dirigido íntegramente por una mujer, "El Lirio", publicado por primera vez en 1849 y a través del cual Amelia sugirió que las mujeres usen ropa menos restrictiva, como pantalones cortos.Posteriormente, la periodista participó en un movimiento para reformar la vestimenta femenina y en esta ocasión usó los primeros pantalones de mujer, llamados "bloomers" en su honor. muy suelta, estrecha al tobillo y con falda corta arriba quienes inmediatamente encontraron la hostilidad de la prensa y de la opinión pública y no porque les faltara pudor, había demasiada cosa, sino por lainconsistencia de hacer que las mujeres usen una prenda masculina.

El hecho de poder llevar ropa cómoda y adecuada para realizar determinadas actividades, como deporte, fue un logro importante pero subyace a un sesgo fundamental:esas prendas eran utilizadas por las mujeres para “Hacer cosas de hombres”.Cuando las mujeres comenzaron a tener carreras laborales comparables a las de los hombres, y por tanto no relegadas a roles de cuidado o profesiones tradicionalmente consideradas femeninas, se hizo necesario que, para ser tomadas en serio, adoptar ropa considerada típica del guardarropa masculino como camisas y chaquetas de gran tamaño.

La minifalda y la revolución sexual

Otros cambios significativos en términos de vestimenta femenina se produjeron en las décadas de 1960 y 1970:uno sobre todo el diseño irreverente de la minifalda de María Quant, que rápidamente se convirtió en un símbolo de revolución sexual desencadenado por la llegada de la píldora anticonceptiva.Estas faldas cortas representaban en aquella época laLa ropa de mujer se considera socialmente aceptable. y reflejaban la nueva identidad de las mujeres, que se estaba expandiendo más allá de los roles domésticos.

“Lo personal es político” es uno de los lemas feministas más conocidos y se remonta a los grupos de autoconciencia feminista de esos años.Bueno, llevar una minifalda en ese momento era mucho más que una elección precisa de look, implicaba una postura social, culturales y politicos.A medida que las mujeres jóvenes se volvieron más conscientes de cómo la sociedad las trataba de manera diferente a sus pares masculinos, se unieron para luchar por su derecho a usar una falda más corta, pero también a disponer libremente de sus cuerpos y de su propia sexualidad.

¿Y ahora?

La mirada de lo que se define como el feminismo de cuarta ola Se diferencia de los movimientos anteriores:Quienes se definen hoy como feministas no abrazan una sola forma de vestir, sino que el concepto mismo de lucha feminista implica la libertad de vestir exactamente según el propio gusto y estilo.

Lo cual es bueno y correcto si viviéramos en un mundo ideal.Es una pena que en 2015, no en los años cincuenta, en una ciudad deAlabama se ha propuesto prohibir la minifalda, mientras un Senador del estado de Kansas ese mismo año prohibió su uso por parte del sector femenino de su personal.Episodios como estos combinados con presión estética de los que hablamos al principio de este artículo demuestran cómo aún hoy códigos de vestimenta femenina son todo menos gratuitos.

El camino aún es largo, pero mensajes feministas hoy son literalmente protagonistas de pasarelas y alfombras rojas.De la manifestación feminista protagonizada por Karl Lagerfeld para el desfile de Chanel primavera verano 2015, hasta la camiseta “Todos deberíamos ser feministas” que María Grazia Chiuri propuesto para el look primavera verano 2017 de Christian Dior Querido Delevingne en la Met Gala 2021, donde lució un chaleco antibalas con las palabras "Peg the patriarchy", un eslogan acuñado por la educadora sexual y divulgadora queer negra. Luna Matatas y puede traducirse como “Pónganlo en ese puesto al patriarcado”.

Maria Grazia Chiuri es siempre la mente y la mano detrás de los looks de San Remo Chiara Ferragni, demasiado didácticos en su deseo de expresar mensajes feministas.Pero, dejando a un lado los slogans, que por su capacidad de ser incisivos y llegar a mucha gente necesariamente simplifican mucho la realidad, lo importante es trabajar por crear imaginarios variados, Para aliviar la presión estética y fomentar la expresión personal.