La mode, le féminisme et le patriarcat sont plus liés qu’on ne le pense

Une mini-jupe n'est pas qu'une mini-jupe, comme le sont les slogans féministes sur les t-shirts Dior :c'est ainsi que les luttes des femmes ont changé la mode

• La mode, le féminisme et le patriarcat sont plus liés qu’on ne le pense :tout ce que nous portons à une époque donnée nous en dit long sur la société et les tensions qui la composent.
• Les vêtements tels que les corsets ou les pantalons ont une histoire riche du point de vue des luttes et des réalisations féministes.
• Aujourd'hui, les slogans féministes ont conquis les podiums et les tapis rouges, mais il est important de se demander quels sont les éléments qui rendent une société véritablement juste et inclusive, également du point de vue du look.

Tout ce que l'on porte aujourd'hui plus ou moins sans trop se poser de problèmes a une histoire, cela apporte des significations plus ou moins positives, revendique des luttes.Dans l'évolution du costume féminin, il y a des vêtements et des époques charnières qui représentent désormais des symboles de coercition patriarcale, maintenant les outils lutter pour le féminisme. Le corset il est passé d'un outil de contrainte à un vêtement utile pour exprimer librement sa sexualité, je pantalon ils représentaient un moyen d'émancipation pour les femmes, tout comme le mini jupe.

Une chose qu'il est important de souligner est qu'un tplanche fondamentale de société patriarcale où nous nous trouvons, c'est ce que nous ressentons et pensons au corps des femmes et à la façon dont elles s'habillent.Au Moyen Âge, mais aussi à la Renaissance, ils existaient dans toute l'Europe. les lois concernant les vêtements, surtout pour les femmes.Depuis lors, le corps des femmes n'a jamais cessé d'être une chose publique, avec tout le contrôle et les démarcations entre ce qui est considéré comme décent et approprié et ce qui ne l'est pas.De plus, la beauté est toujours considérée comme une exigence fondamentale pour les femmes, qui subissent en ce sens une énorme pression esthétique.

53 % des filles américaines sont « insatisfaites de leur corps », un pourcentage qui s'élève à 78 pour cent à l'âge de dix-sept ans.Un pourcentage qui varie entre 40 et 60 % les écolières du primaire s'inquiètent de leur poids ou pour devenir « trop gros ».59 pour cent des femmes américaines ne sont pas satisfaites de leur silhouette et 66 pour cent ont exprimé le désir de perdre du poids.

Ces données, publiées par MaintenantFondation, démontre comment acceptation sociale des femmes on passe encore beaucoup par l'apparence extérieure.Si au Moyen Âge le tour de taille était l'un des paramètres sur la base desquels on pouvait juger du statut social d'une femme, aujourd'hui la situation n'est pas si différente et, même si les progrès réalisés par les luttes féministes ont été énormes, beaucoup restent les stéréotypes à briser en matière d’apparence féminine.

Le corset, entre patriarcat et Vivienne Westwood

Pendant des décennies, le corset a été un symbole d'oppression patriarcale, fonctionnel en rendant les femmes immobiles, passives et sujettes aux évanouissements, une partie de leur valeur sociale dépendant de la circonférence de leur taille car, comme le prétend l'historien de la mode Valérie Steele dans « Le corset :une histoire culturelle », ils sont venus valoriser la rigidité et le contrôle contrairement aux classes populaires, plus libres dans leurs mœurs et aux corps courbés par le travail des champs.

David Kunzle dans « Mode et fétichisme », il le décrit comme « la quintessence de l’horreur sociale victorienne ».Les attelles en os de baleine, puis en acier, ils entouraient les côtes et comprimaient la taille naturelle provoquant une diminution de la vitalité, des déformations des côtes, des lésions des organes internes, des malformations congénitales et des avortements spontanés.

Il ne vous aura pas échappé que le corset est revenu avec force dans les looks des stars et du commun des mortels :après Vivienne Westwood dans les années 70, il avait donné un nouveau sens, le faisant passer d'un sous-vêtement à un vêtement cool, aujourd'hui Gez Z, également grâce à des produits culturels comme la série Netflix "Bridgerton", l'aime à nouveau.

Vivienne Westwood avant et Jean-Paul Gaultier puis – rappelez-vous le corset à bonnets coniques porté par Madone pendant la La tournée des ambitions blondes ? – ils voyaient le corset comme un moyen de donner le contrôle aux femmes sur l'expression de sa sensualité, le faisant passer d'un symbole de rigidité et de respectabilité à un objet utile pour briser un tabou.

Comme l'écrit Valerie Steel, grâce à ce corset, Madonna jette sa sexualité à la face du monde.Aujourd'hui, qui le portait aussi Blanco sur scène San Remo, on assiste à une nouvelle re-signification de ce vêtement, qui est progressivement perdre sa connotation de genre.

Pantalon:Amelia Bloomer, Coco Chanel et power dressing

Tu sais Amélie Bloomer?Habituellement, la re-signification du pantalon en tant que vêtement féminin est associée à Coco Chanel, mais en réalité ce que le designer a fait, c'est les fabriquer souhaitable pour les dames de la haute société.

Les premiers pantalons pour femmes, appelés « bloomers », étaient en fait une invention de la journaliste féministe Amelia Bloomer.C'est elle qui fonda le premier journal féminin entièrement dirigé par une femme, "Le Lily", publié pour la première fois en 1849 et par lequel Amelia suggéré que les femmes portent des vêtements moins restrictifs, comme des culottes.Par la suite, la journaliste s'engagea dans un mouvement de réforme du vêtement féminin et, à cette occasion, elle porta le premier pantalon pour femme, appelé "bloomers" en son honneur. très ample, étroit au niveau de la cheville et avec une jupe courte sur le dessus qui se sont immédiatement heurtés à l'hostilité de la presse et de l'opinion publique et non pas par manque de pudeur, il y en avait trop, mais à cause de laincohérence de faire porter aux femmes un vêtement masculin.

Le fait de pouvoir porter des vêtements confortables et adaptés à la pratique de certaines activités, comme sport, c'était une réalisation importante mais cela sous-tend un biais fondamental:ces vêtements étaient utilisés par les femmes pour "faire des choses pour hommes".Lorsque les femmes ont commencé à avoir des carrières professionnelles comparables à celles des hommes, donc non reléguées à des rôles de soins ou à des métiers traditionnellement considérés comme féminins, il est devenu nécessaire qu'elles soient prises au sérieux, adopter des vêtements considérés comme typiques de la garde-robe masculine comme des chemises et des vestes surdimensionnées.

La minijupe et la révolution sexuelle

D’autres changements importants en matière de vêtements féminins ont ensuite eu lieu dans les années 1960 et 1970 :il y a surtout le design irrévérencieux de la mini-jupe de Marie Quant, qui est rapidement devenu un symbole de révolution sexuelle déclenchée par l’avènement de la pilule contraceptive.Ces jupes courtes représentaient à l'époque levêtements pour femmes considérés comme socialement acceptables et ils reflétaient la nouvelle identité des femmes, qui s'étendait au-delà des rôles domestiques.

« Le personnel est politique » est l'un des slogans féministes les plus connus et remonte aux groupes de conscience de soi féministe de ces années-là.Eh bien, porter une minijupe à l'époque était bien plus qu'un choix précis de look, cela impliquait une position sociale, culturel et politique.À mesure que les jeunes femmes prenaient conscience de la manière dont la société les traitait différemment de leurs pairs masculins, elles se sont regroupées pour lutter pour leur droit de porter une jupe plus courte, mais aussi de disposer librement de leur corps et de leur propre sexualité.

Et maintenant ?

L'aspect de ce qui est défini comme le féminisme de la quatrième vague diffère des mouvements précédents :celles qui se définissent aujourd'hui comme féministes n'adhèrent pas à une seule façon de s'habiller, mais le concept même de lutte féministe implique plutôt la liberté de s'habiller exactement selon ses propres goûts et son style.

Ce qui est bien et juste si nous vivions dans un monde idéal.C'est dommage qu'en 2015, et non dans les années cinquante, dans une ville deAlabama a été proposé à interdire la minijupe, tandis qu'un Sénateur de l'État du Kansas la même année, il en interdit l'utilisation par la partie féminine de son personnel.Des épisodes comme ceux-ci combinés avec pression esthétique dont nous avons parlé au début de cet article démontrent comment, même aujourd'hui, je codes vestimentaires féminins sont tout sauf gratuits.

La route est encore longue, mais je messages féministes aujourd'hui, ils sont littéralement les protagonistes des podiums et des tapis rouges.De la manifestation féministe organisée par Karl Lagerfeld pour le défilé Chanel printemps été 2015, au t-shirt « We Should All Be Feminist » qui Maria Grazia Chiuri proposé pour le look printemps été 2017 de Christian Dior Cher Delevingne, au Met Gala 2021 où elle portait un gilet pare-balles portant les mots "Peg the patriarcat", un slogan inventé par l'éducateur sexuel queer noir et vulgarisateur Luna Matatas et peut être traduit par « Mettez-le à ce poste au patriarcat ».

Maria Grazia Chiuri est toujours l'esprit et la main derrière les looks de Sanremo Chiara Ferragni, trop didactiques dans leur volonté d'exprimer des messages féministes.Mais, au-delà des slogans, qui, en raison de leur capacité à être incisifs et à toucher le plus grand nombre, simplifient nécessairement beaucoup la réalité, l'important est d'œuvrer pour créer des imaginaires variés, Pour alléger la pression esthétique et encourager l'expression personnelle.