« Cette robe nuit gravement à la planète » :l'importance du label

Sur l'étiquette d'une robe, comme sur les cigarettes, il devrait y avoir des avertissements sur son impact environnemental.Où en sommes-nous ?

• De nombreuses maisons de couture n'hésitent pas à présenter leurs vêtements comme étant respectueux de l'environnement.
• Mais souvent, les indications figurant sur l'étiquette ne correspondent pas à la réalité.
• Pour contrer ce phénomène de greenwashing, la campagne Make the label count est née.

Etiquettes vêtements et accessoires :dans la moitié des cas, ce sont des exemples de écoblanchiment.Chaque année, la Commission européenne réalise une vérification de sites Web, appelé balayer, pour identifier d'éventuelles violations du droit de la consommation de l'UE sur les marchés en ligne.En 2021, cette enquête s’est spécifiquement concentrée sur l’identification du greenwashing :il s'est avéré que dans 42 pour cent des cas, les allégations sur l'étiquette étaient exagérées, fausses ou trompeuses et qui pourraient potentiellement être qualifiées de pratiques commerciales déloyales au regard des règles de l’UE.

Le phénomène du bombardement vert

Si dans le secteur alimentaire, l'étiquetage est non seulement réglementé, mais aussi désormais exigé par le consommateur, dans le secteur textile, la question reste encore floue.Net de la composition des vêtements et accessoires, des phrases actuellement vagues apparaissent souvent sur l'étiquette, le plus souvent pensées avec le but précis de confondre le consommateur voire le tromper car aujourd’hui, en termes simples, la durabilité paie.

L'attention portée à la durabilité des choix d'achat est désormais un sujet à l'ordre du jour pour de nombreux consommateurs, La génération Z en tête qui, selon un rapport publié par Forbes, est prêt à dépenser 10 % de plus pour des produits qu'il identifie comme durables.Ce pourcentage définit clairement le problème :être vert aujourd’hui, cela signifie pouvoir facturer plus cher vos produits.Et bien que dans le textile il y ait encore plus de doutes que de certitudes sur ce qui peut ou ne peut pas être défini comme écocompatible - les études en la matière sont pourtant récentes -, de nombreuses marques n'hésitent pas à présenter leurs produits comme tels.Le résultat est qu'aujourd'hui nous venons constamment bombardé de messages revendiquant des références éthiques et écologiques même si cela n’est en aucun cas étayé par les faits.

Étiquettes incomplètes et comment les reconnaître

La méthode d'étiquetage actuelle adoptée dans l'Union européenne se concentre particulièrement sur la fourniture d'indications concernant laempreinte carbone de produits car il repose sur un type d'indicateur, le Pef (Empreinte environnementale du produit) qui a été adopté par Commission européenne en 2013 et qui évalue l'impact environnemental d'un produit du point de vue des émissions, mais ne fait aucune distinction, par exemple, entre fibres naturelles et fibres synthétiques, ne prend pas en compte la pollution provenant de microplastiques, la durabilité ou la recyclabilité d’un vêtement.

Ici, dans le but d'exiger de la clarté dans la méthodologie d'étiquetage, est né Faites en sorte que l'étiquette compte, une coalition internationale de producteurs de fibres naturelles et des citoyens individuels animés par une intention commune :demande et exige un étiquetage correct des vêtements.La coalition a lancé une campagne visant principalement la gouvernance européenne :l'Union assume en effet un rôle de leadership dans la transformation écologique du textile avec un processus qui a débuté en 2020 et est déterminée à marquer un un tournant dans la refonte de l’industrie textile.

Mais quels sont les éléments fondamentaux qui doivent être présents sur l’étiquette permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés ?Nous avons demandé Dalena Blanc, porte-parole de la campagne Faites en sorte que l'étiquette compte et secrétaire général deOrganisation internationale des textiles de laine.« Premièrement, l’étiquette doit informer les consommateurs sur tout l’impact du produit, depuis l’acquisition des matières premières ou des ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale. »

Quelles sont les principales questions critiques à résoudre en matière d’étiquetage ?
Les articles textiles doivent être accompagnés d’avertissements, comme c’est le cas pour les cigarettes :par exemple, il faudrait avertir s'ils contiennent des fibres dérivées du pétrole brut (c'est-à-dire une ressource limitée et polluante) et fournir des évaluations de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les pratiques de travail utilisées et les impacts socio-économiques des fibres utilisées pour créer le vêtement fini, tous les aspects qui, à ce jour, ne sont pas inclus dans les études Lca (Analyse du cycle de vie) régulières.Ce que nous avons tendance à faire dans le secteur textile, c'est de donner des réponses faciles ;l'ensemble du cycle de vie du produit et les possibilités d'utilisation du vêtement lui-même sont difficiles à prendre en considération.

Quels types d’indications peuvent être trompeuses ?
Un avant tout :les tissus contenant des fibres obtenues à partir de plastique recyclé ne peuvent pas être définis comme étant durables comme ceux fabriqués à partir de fibres naturelles.Pourtant, ils sont souvent présentés comme des produits plus respectueux de l’environnement.Les fibres synthétiques déjà issues d'un processus de recyclage ne sont plus recyclables, contrairement aux fibres naturelles, et de plus elles rejettent des microplastiques dans l'environnement à chaque lavage.

Il devrait donc y avoir une sorte de mention sur l'étiquette avertissement sur le fait que certaines fibres libèrent des microplastiques et sur la recyclabilité des vêtements ?
Ce serait très important :en particulier pour l'industrie textile, car le cycle de vie des produits, notamment de la fast fashion, a accéléré l'élimination des vêtements fabriqués avec des fibres synthétiques, ce qui signifie un énorme gaspillage de plastique.Si le recyclage est au premier plan des politiques de l'Union européenne, un indicateur indiquant si les produits textiles sont recyclables ou non devrait être présent sur les étiquettes.La question des microplastiques est tout aussi importante :sous sa forme actuelle, la méthode PEF ne reflète pas de manière adéquate les considérations de l’UE en matière de durabilité, de circularité et de lutte contre la pollution par les déchets plastiques.Toujours:la biodégradabilité ou non des fibres textiles qui composent un vêtement doit être une indication essentielle.

Parmi les aspects mis en avant par la campagne Make the label count, il y a aussi l'impact sur les communautés qui subviennent à leurs besoins en produisant des fibres naturelles.Pourquoi?
L’adoption de la méthodologie PEF, qui désavantage les fibres naturelles, aura également un impact négatif sur de nombreuses communautés vulnérables :les agriculteurs actifs dans la production de fibres naturelles comme la soie, la laine, l'alpaga, le mohair et le coton - nous parlons d'environ 300 millions de personnes - dépendent de leurs animaux pour leur subsistance économique et alimentaire.Nous devons être conscients qu'il n'existe pas de fibre magique à elle seule qui nous sauvera de la crise climatique, mais il est important de se concentrer sur le fait que nous devons investir dans la qualité des fibres textiles tout au long de la chaîne de production et, une fois le produit fini est entre nos mains, nous devons le valoriser le plus longtemps possible, le réparer et le recycler.