«Это платье серьезно вредит планете»:важность этикетки

На этикетке платья, как и на сигаретах, должны быть предупреждения о его воздействии на окружающую среду.Где мы находимся?

• Многие дома моды не стесняются позиционировать свою одежду как экологически чистую.
• Однако зачастую утверждения на этикетке не соответствуют действительности.
• Чтобы противостоять этому явлению «зеленого промывания», была создана кампания «Сделай этикетку подсчитанной».

Этикетки для одежды и аксессуаров:в половине случаев они являются примерами «зеленая отмывка».Ежегодно Европейская Комиссия проводит один проверка сайта, называется мести, чтобы выявить возможные нарушения закона ЕС о защите прав потребителей на онлайн-рынках.В 2021 году это расследование было сосредоточено именно на выявлении «зеленого отмывания»:оказалось, что в 42 процентах случаев утверждения на этикетке были преувеличенными, ложными или вводящими в заблуждение. и которые потенциально могут квалифицироваться как недобросовестная коммерческая практика согласно правилам ЕС.

Феномен «зеленых бомбардировок»

Если в пищевой отрасли маркировка не только регулируется, но и требуется потребителем, то в текстильной промышленности вопрос по-прежнему остается неясным.За исключением состава одежды и аксессуаров, в настоящее время на этикетке часто появляются расплывчатые фразы, которые чаще всего думают о точная цель - запутать потребителя или даже обмануть его, потому что сегодня, проще говоря, устойчивость окупается.

Внимание к устойчивости покупательского выбора теперь является темой на повестке дня для многих потребителей. Поколение Z лидирует которая, согласно отчету, опубликованному Forbes, готова тратить на 10 процентов больше на продукты, которые он считает устойчивыми.Этот процент четко определяет проблему:быть зеленый сегодня это означает возможность брать больше за вашу продукцию.И хотя в текстиле по-прежнему больше сомнений, чем уверенности в том, что можно или нельзя назвать экологически совместимым (в конце концов, исследования по этому вопросу проводятся недавно), многие бренды без колебаний представляют свою продукцию как таковую.В результате сегодня мы приходим постоянно засыпан сообщениями, заявляющими об этических и экологических сертификатах даже если это никоим образом не подтверждается фактами.

Неполные этикетки и как их распознать

Действующий метод маркировки, принятый в Европейском Союзе, фокусируется, в частности, на предоставлении указаний относительноуглеродный след продуктов, поскольку он основан на типе показателя, Pef (воздействие продукта на окружающую среду) который был принят Европейская комиссия в 2013 году и который оценивает воздействие продукта на окружающую среду с точки зрения выбросов, но не делает никакого различия, например, между натуральными волокнами и синтетическими волокнами, не принимает во внимание загрязнение, вызванное микропластик, долговечность или возможность вторичной переработки одежды.

Здесь, с целью требовать ясности в методологии маркировки, родилась Сделайте этикетку весомой, международная коалиция производителей натуральные волокна и отдельные граждане, движимые общим намерением:спрашивай и требуй один правильная маркировка одежды.Коалиция запустила кампанию, направленную главным образом на европейское управление:Фактически, Союз берет на себя ведущую роль в экологической трансформации текстиля, этот процесс начался в 2020 году и призван ознаменовать собой переломный момент в реорганизации текстильной промышленности.

Но каковы основные элементы, которые должны присутствовать на этикетке позволить потребителям сделать осознанный выбор?Мы спросили Далена Уайт, представитель кампании Сделайте этикетку весомой и генеральный секретарьМеждународная организация шерстяного текстиля.«Во-первых, этикетка должна информировать потребителей о полном воздействии продукта, от приобретения сырья или природных ресурсов до окончательной утилизации».

Каковы основные критические проблемы, которые необходимо решить в отношении маркировки?
На текстильных изделиях, как и на сигаретах, должны присутствовать предупреждения:например, было бы необходимо предупреждать, если они содержат волокна, полученные из сырой нефти (т.е. ограниченный и загрязняющий ресурс), и предоставить оценку всей цепочки поставок, включая используемые методы работы и социально-экономическое воздействие волокон, используемых для создать готовую одежду, все аспекты которой на сегодняшний день не включены в регулярные исследования LCA (оценка жизненного цикла).В сфере текстиля мы склонны давать простые ответы;весь жизненный цикл изделия и возможности использования самой одежды сложно принять во внимание.

Какие показания могут ввести в заблуждение?
Один превыше всего:ткани, содержащие волокна, полученные из переработанного пластика, не могут считаться экологически безопасными, как ткани, изготовленные из натуральных волокон.Тем не менее, их часто преподносят как более экологически чистые продукты.Синтетические волокна, которые уже являются результатом процесса переработки, больше не подлежат вторичной переработке, в отличие от натуральных волокон, и, более того, при каждой стирке они выделяют микропластик в окружающую среду.

Поэтому на этикетке должно быть что-то вроде предупреждение о том факте, что некоторые волокна выделяют микропластик, и о возможности вторичной переработки одежды?
Было бы очень важно:особенно для текстильной промышленности, потому что жизненный цикл продуктов, особенно быстрой моды, ускорил утилизацию одежды, изготовленной из синтетических волокон, что в переводе означает огромные отходы пластика.Если переработка находится в центре внимания политики Европейского Союза, на этикетках должен присутствовать индикатор того, подлежит ли текстильная продукция вторичной переработке или нет.Не менее важен вопрос микропластика:В своей нынешней форме метод PEF не адекватно отражает соображения ЕС относительно устойчивости, цикличности и борьбы с загрязнением пластиковыми отходами.Все еще:Важным показателем должна быть биоразлагаемость или иная способность текстильных волокон, из которых состоит одежда.

Среди аспектов, подчеркнутых кампанией «Сделай этикетку подсчитанной», есть также влияние на сообщества, которые поддерживают себя за счет производства натуральных волокон.Почему?
Принятие методологии PEF, которая ставит в невыгодное положение натуральные волокна, также окажет негативное воздействие на многие уязвимые сообщества:фермеры, занимающиеся производством натуральных волокон, таких как шелк, шерсть, альпака, мохер и хлопок – речь идет примерно о 300 миллионах человек – зависят от своих животных как источника экономического и продовольственного существования.Мы должны осознавать, что не существует какого-то одного волшебного волокна, которое спасло бы нас от климатического кризиса, но важно сосредоточиться на том факте, что мы должны инвестировать в качество текстильных волокон на протяжении всей производственной цепочки и, как только готовая продукция находится в наших руках, нам необходимо как можно дольше повышать его ценность, ремонтировать и перерабатывать.