Die Mode muss ihre Beziehung zu indigenen Gemeinschaften verbessern

Fälle kreativer Aneignung und unausgewogene Verhältnisse in der Rohstoffversorgung machen es immer dringlicher, von „kultureller Nachhaltigkeit“ zu sprechen.

• In der Modebranche mangelt es nicht an Episoden der „kulturellen Aneignung“ großer Marken oder Designer gegenüber verschiedenen indigenen und lokalen Bevölkerungsgruppen, ohne dass dafür Zustimmung, Anerkennung oder Entschädigung erfolgt.
• Auch die Beziehungen zwischen Modeunternehmen und der Bevölkerung, die häufig hochwertige Rohstoffe wie bestimmte Faserarten oder Wolle liefert, sind oft unausgewogen.
• Deshalb sprechen immer mehr Wissenschaftler und Experten von „kultureller Nachhaltigkeit“ für Mode.
• Im Mai 2024 wurden die ersten Richtlinien für die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften speziell für die Modebranche veröffentlicht, die darauf abzielen, gleichberechtigte Partnerschaften mit einer zwischen den Parteien vereinbarten langfristigen Vision zu schaffen.

Die Beziehung zwischen Mode und indigene und lokale Gemeinschaften scheinen schon seit einiger Zeit nicht mehr festgefahren zu sein.Der neueste Riss in chronologischer Reihenfolge betrifft ein Louis Vuitton-Designerhemd, das in Schnitt und Stickerei einem traditionellen rumänischen Hemd unglaublich ähnlich ist (das ab 2022 ist es auch immaterielles Kulturgut der UNESCO).So sehr La Bluse Roumaine, ein Online-Kollektiv, das sich der Förderung und dem Schutz der oben genannten Bluse widmet, hat sich bis nach Paris Gehör verschafft um den richtigen Kredit zu erhalten.Dies ist nicht das erste Mal, dass die Mode damit konfrontiert wird ein Fall sogenannter „kultureller Aneignung“, Das heißt, es kopiert ohne Zustimmung ein Design, ein Textilmuster oder ein Accessoire, das Teil der Tradition einer indigenen Bevölkerung oder einer lokalen Gemeinschaft ist, und zitiert dabei manchmal vage Folk- oder Boheme-Inspirationen.

Mode und indigene und lokale Gemeinschaften:die Frage des geistigen Eigentums

„Das Einzige, was ich zu diesem Fall anmerken möchte, ist, dass ich 2021 eine NGO namens gegründet habe WhyWeCraft, das Unternehmen dabei unterstützt, Wissenspartnerschaften mit den Hütern des Handwerks aufzubauen, um effektiv und kultursensibel zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass es nicht zu kultureller Aneignung kommt“, erklärt Monica Boța-Moisin, Rumänin, Rechtsanwältin und Gründerin des Initiative für kulturelle Rechte an geistigem Eigentum.„Wir arbeiten auf der Grundlage eines Vertragsrahmens, den ich 2017 erstellt habe und der heißt 3C-Regel.Die 3Cs stehen für: Zustimmung (freie, vorherige und informierte Zustimmung des Handwerkers, der indigenen oder lokalen Gemeinschaft), Kredit (Anerkennung der Herkunfts- und Inspirationsgemeinschaft) e Entschädigung (monetär, nichtmonetär oder eine Kombination aus beidem)“.

Moisin interessierte sich von Anfang an für geistiges Eigentum und vereint heute das Erbe ihrer beiden Großmütter:Der eine war Anwalt, der andere begeisterte sich für Weberei, Stickerei und Spitze.„Ich wollte etwas schaffen, das lokalen oder indigenen Handwerksbewahrern hilft, damit sie es können Arbeiten Sie mit Modemarken zusammen, ihre kulturelle Identität stärken und die richtige Anerkennung und Vergütung erhalten.Im Jahr 2018 habe ich in Schweden einen Masterabschluss speziell zum Thema Textilien gemacht und mir war klar, dass mein Fachgebiet kulturelle Nachhaltigkeit sein würde.“Seitdem ist er um die ganze Welt gereist, nach Chiapas, Laos, Indien, Guatemala und Uganda, um mit indigenen und lokalen Gemeinschaften in Kontakt zu kommen und die Verbindungen zu kreativen Kulturen und Traditionen vollständig zu verstehen, um sie bestmöglich zu schützen.

Die ersten Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Mode und indigenen Gemeinschaften

Die Relevanz des Themas ist so groß, dass im Mai 2024 auf dem Global Fashion Summit in Kopenhagen die erste Richtlinien für die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften speziell für die Modebranche.Der "Grundsätze der indigenen Partnerschaft für die Mode-, Bekleidungs- und Textilindustrie„wurden nach langen Konsultationen und der direkten Einbeziehung indigener Vertreter aus der ganzen Welt auf Wunsch der NGOs Conservation International, die auf Naturschutz und Biodiversität spezialisiert sind, und Textile Exchange, einer gemeinnützigen Organisation mit dem Ziel, den Übergang zu Nachhaltigkeit zu steuern, ins Leben gerufen des Textilsektors mit Unterstützung des Luxuskonzerns Kering.Das Ergebnis ist 12 Prinzipien die Unternehmen dazu einladen, transparent, auf Augenhöhe und bei fairer Vergütung zusammenzuarbeiten, um echte Partnerschaften zu schaffen, sei es bei der Kreativität, der Lieferung von Rohstoffen oder bei Textilien und Halbfabrikaten.

Die Modebranche hat tatsächlich oft eine aufgebaut Ungleiches Verhältnis zu indigenen und lokalen Gemeinschaften auch im Hinblick auf die Versorgung mit Rohstoffen, manchmal sehr kostbar, wie manche Wolle:Ein Bloomberg-Reporter hat es kürzlich getan eine Untersuchung über die Schatten der Beziehung zwischen dem italienischen Unternehmen Loro Piana, Teil des französischen Luxuskonzerns LVMH, und einer Gemeinde in den peruanischen Anden, die sie mit Ballaststoffen aus der Vikunja, einem Andentier, versorgt.

Was bedeutet „kulturelle Nachhaltigkeit“ und warum wir darüber sprechen

Einer der wichtigsten Gelehrten für kulturelle Nachhaltigkeit und „Entkolonialisierung“ des westlich orientierten Modesystems ist der Italiener Francesco Mazzarella, ursprünglich aus Agrigento, Absolvent des Polytechnikums Turin, heute Dozent (Leser) für Design für sozialen Wandel am Centre for sustainable fashion der University of the Arts London (sein aktuelles Forschungsprojekt heißt „Dekolonisierung von Mode und Textilien”).

Wir fangen ihn kurz vor seiner Reise nach Vietnam und Australien ab, um verschiedene laufende Projekte in einigen indigenen und lokalen Gemeinden zu besuchen.„Ich habe mich schon immer für Handwerkskunst interessiert, aber der Wendepunkt war meine Masterarbeit in Brasilien, wo ich mit den Prozessen der nachhaltigen Entwicklung und sozialen Innovation in Kontakt kam, die sich auf Handwerksgemeinschaften konzentrieren.Während meiner Doktorarbeit konzentrierte ich mich auf Insbesondere Mode und Textilien als Vehikel für gesellschaftlichen Wandel“, sagt er aus London.„Im Bereich der Nachhaltigkeit werden immer drei voneinander abhängige Säulen erwähnt – Menschen, Planet, Profit – aber in Wirklichkeit fügen einige Wissenschaftler eine vierte hinzu: Kultur.“Für kulturelle Nachhaltigkeit Wir meinen jene toleranten Systeme, die die Vielfalt des kulturellen Erbes, des Glaubens, der Praktiken und der Geschichten in Verbindung mit Menschen und Territorien erkennen und fördern.“

Mazzarella, der im Bereich Mode und Handwerk auch eng mit Flüchtlingsgemeinschaften in London zusammenarbeitet, verfolgt einen Ansatz, der darauf abzielt, „ Die Dynamik der Nachhaltigkeitslehre vom Norden in den Süden der Welt umkehren, um zu zeigen, wie viel wir von indigenen und lokalen Gemeinschaften in Bezug auf kulturelle Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft lernen können.Der Gemeinschaften müssen ein aktiver Teil der Prozesse der nachhaltigen Entwicklung und der sozialen Innovation werden und nicht als einfache Empfänger von Top-Down-Strategien behandelt werden.“Abschließend unterstreicht er die Notwendigkeit einer langfristigen Vision, wenn es um die Zusammenarbeit mit indigenen und lokalen Gemeinschaften geht:„Es kommt oft vor, dass Designer persönlich zu diesen Communities gehen, um eine Kollektion zu kreieren, vielleicht mit einem bestimmten und vorübergehenden Projekt, aber sie verlassen sie, ohne eine langfristige Wirkung auszulösen, im Gegenteil.“ falsche Erwartungen an die Zukunft wecken, ohne gemeinsam etwas Dauerhafteres zu entwickeln.“

Der Aktivismus indigener Kreativer und die Stimme lokaler Gemeinschaften 

Von denselben indigene Gemeinschaften und Einheimische, immer mehr Stimmen von Kreativen und Führungskräften, die erhoben werden wollen sein kulturelles und kreatives Erbe in Textilien und Design schützen.Unter ihnen der brasilianische Designer Dayana Molina und der Nigerianer Nkwo Onwuka beide arbeiteten an der Ausarbeitung der oben genannten „Grundsätze der indigenen Partnerschaft“ mit, aber auch Carla Fernandez, die mit ihrer Marke das textile Erbe der indigenen Gemeinschaften Mexikos bewahren und wiederbeleben möchte.Oder noch einmal: Haus von Tengri ist ein seltenes Beispiel für eine Textilmarke, die hochwertige Naturfasern direkt von Bauern und Hirten kauft, ihnen wettbewerbsfähige Preise zahlt und langfristige Beziehungen in einer ethischen und transparenten Lieferkette aufbaut.

Unter den verschiedenen Persönlichkeiten gibt es auch Niha Elety, Designerin und Aktivistin für kulturelle Nachhaltigkeit.Geboren in Hyderabad, Zentralindien, zog sie mit ihrer Familie im Alter von 11 Jahren in die Vereinigten Staaten.Im Jahr 2022 gründete er die ethische Marke Tega Collective:„Das Projekt entstand aus der Notwendigkeit heraus die Stimmen der Adivasi-Gemeinschaften verstärken (einheimisch in Südasien) und ihre Handwerkskunst.Ich wollte direkt mit ihnen zusammenarbeiten, weil ich sah, dass ihre kreative Arbeit von anderen Menschen massenhaft reproduziert wurde, ohne dass sie dafür erwähnt wurden.In jeder Bekleidungskollektion arbeiten wir mit einzigartigen Kunsthandwerkern zusammen und heben deren einheimische Fasern, einheimische Farbstoffe, Webmuster und Symbole hervor.15 % unseres Erlöses werden an die Gemeinden gespendet, mit denen wir für jede Kollektion zusammenarbeiten, um die traditionelle Hierarchie von Macht und Profit aufzulösen.3 % des Gewinns werden an Organisationen gespendet, die die Wiederbelebung indigener Gemeinschaften und Landrückgabeinitiativen unterstützen.“

Elety kommt zu dem Schluss:„Kulturelle Nachhaltigkeit erweitert und vermittelt kulturelles Wissen und Praktiken an zukünftige Generationen, um die Menschen und die Arbeit zu ehren, die vor uns kamen.In der Mode spielt das Textilhandwerk eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung kultureller Hinterlassenschaften und der Gestaltung unterschiedlicher kultureller Identitäten durch die traditionelle Kleidung verschiedener globaler Gemeinschaften und indigener Gruppen.Modemarken können als Partner mit indigenen Handwerksgemeinschaften zusammenarbeiten, anstatt ihnen die Arbeit zu stehlen.Das heisst Arbeiten Sie mit Gemeinden zusammen, die bereits von ihrem Handwerk profitieren möchten, auf lokale Systeme umstellen, einheimische Faseranbaupraktiken und die Verwendung von Kleidungsstücken wiederherstellen, die Ästhetik, die wir vergöttern, erweitern und darüber nachdenken, wie wir Kleidung wertschätzen.“