La moda debe recomponer su relación con las comunidades indígenas

Los casos de apropiación creativa y de relaciones desequilibradas en el suministro de materias primas hacen cada vez más urgente hablar de "sostenibilidad cultural".

• En la moda no faltan episodios de "apropiación cultural" por parte de grandes marcas o diseñadores hacia diversas poblaciones indígenas y locales, sin que exista consentimiento, crédito o compensación.
• Las relaciones entre las empresas de moda y las poblaciones que suministran materias primas, a menudo de alta gama, como ciertos tipos de fibras o lana, también suelen ser desequilibradas.
• Por eso, cada vez más académicos y expertos hablan de "sostenibilidad cultural" para la moda.
• En mayo de 2024 se publicaron las primeras directrices de colaboración con comunidades indígenas específicas de la industria de la moda, que tienen como objetivo crear alianzas igualitarias con una visión de largo plazo acordada entre las partes.

La relación entre moda y las comunidades indígenas y locales parecen haberse despegado desde hace algún tiempo.El último desgarro en orden cronológico se refiere a una camisa del diseñador Louis Vuitton que es increíblemente similar en corte y bordado a una camisa tradicional rumana (que a partir de 2022 también es un bien cultural inmaterial de la UNESCO).Tanto es así La Blusa Roumaine, un colectivo en línea dedicado a la promoción y protección de la mencionada blusa, se ha hecho oír hasta en París. para recibir el crédito correcto.Esta no es la primera vez que la moda se enfrenta un caso de la llamada “apropiación cultural”, es decir, copia sin consentimiento un diseño, un patrón textil, un accesorio que forma parte de la tradición de una población indígena o de una comunidad local, citando en ocasiones vagas inspiraciones folklóricas o bohemias.

Moda y comunidades indígenas y locales:el tema de la propiedad intelectual

“Lo único que quiero comentar con relación a este caso es que en 2021 fundé una ONG llamada Por qué elaboramos, que apoya a las empresas en la creación de asociaciones de conocimiento con los custodios de la artesanía, para trabajar juntos de manera eficaz y culturalmente sensible, garantizando que no se produzca ninguna apropiación cultural”, explica Monica Boța-Moisin, rumana, abogada y fundadora de la Iniciativa de derechos de propiedad intelectual cultural.“Trabajamos sobre la base de un marco contractual que creé en 2017 y que se llama regla 3C.Las 3C significan: consentir (consentimiento libre, previo e informado del artesano, comunidad indígena o local), crédito (reconocimiento de la comunidad de origen e inspiración) e compensación (monetario, no monetario o una combinación de ambos)”.

Moisín se interesó por la propiedad intelectual desde sus inicios y hoy reúne el legado de sus dos abuelas:una era abogada, la otra era una apasionada del tejido, el bordado y los encajes.“Quería crear algo que ayudara a los artesanos de las comunidades locales o indígenas para que pudieran colaborar en asociación con marcas de moda, realzando su identidad cultural y recibiendo el crédito y la compensación adecuados.En 2018 hice un máster en Suecia específicamente sobre textiles y entendí que mi campo sería la sostenibilidad cultural".Desde entonces, ha viajado por todo el mundo, a Chiapas, Laos, India, Guatemala, Uganda, para entrar en contacto con comunidades indígenas y locales y comprender plenamente los vínculos con culturas y tradiciones creativas, con el fin de protegerlas mejor.

Las primeras pautas de colaboración entre moda y comunidades indígenas

La relevancia del tema es tal que en mayo de 2024 en la Cumbre Mundial de la Moda en Copenhague el Primeras pautas de colaboración con comunidades indígenas específicas de la industria de la moda..El "Principios de asociación indígena para las industrias de la moda, la confección y los textiles”fueron creados después de largas consultas y la participación directa de representantes indígenas de todo el mundo, a pedido de las ONG Conservation International, especializada en conservación de la naturaleza y biodiversidad, y Textile Exchange, una organización sin fines de lucro con el objetivo de guiar la transición hacia la sostenibilidad. del sector textil, con el apoyo del grupo de lujo Kering.El resultado es 12 principios que invitan a las empresas a colaborar de forma transparente, en igualdad de condiciones y con una remuneración justa, para crear verdaderas asociaciones, ya sea en creatividad, suministro de materias primas o textiles y productos semiacabados.

De hecho, la industria de la moda a menudo ha construido una relación desigual con las comunidades indígenas y locales también en lo que respecta al suministro de materias primas, a veces muy preciosas, como algunas lanas:Un periodista de Bloomberg lo hizo recientemente. una investigación sobre las sombras de la relación entre la empresa italiana Loro Piana, parte del grupo de lujo francés LVMH, y una comunidad de los Andes peruanos que les suministra fibra de vicuña, un animal andino.

¿Qué significa "sostenibilidad cultural" y por qué hablamos de ella?

Uno de los principales estudiosos de la sostenibilidad cultural y la "descolonización" del sistema de moda centrado en Occidente es el italiano. Francesco Mazzarella, originario de Agrigento, graduado en el Politécnico de Turín, hoy profesor (lector) de Diseño para el cambio social en el Centro para la moda sostenible de la Universidad de las Artes de Londres (su actual proyecto de investigación se llama "Descolonizando la moda y los textiles”).

Lo interceptamos justo antes de su viaje a Vietnam y Australia, para visitar varios proyectos en marcha en algunas comunidades indígenas y locales.“Siempre me ha interesado la artesanía, pero el punto de inflexión fue mi tesis de maestría en Brasil, donde entré en contacto con los procesos de desarrollo sustentable e innovación social enfocados en las comunidades artesanales.Durante mi doctorado me centré en La moda y los textiles específicamente, como vehículos para el cambio social.“, dice desde Londres.“En el campo de la sostenibilidad, siempre se mencionan tres pilares interdependientes: las personas, el planeta y las ganancias, pero en realidad algunos académicos añaden un cuarto: la cultura.Para sostenibilidad cultural Nos referimos a aquellos sistemas tolerantes que identifican y promueven la diversidad del patrimonio cultural, creencias, prácticas, historias, en conexión con las personas y el territorio".

Mazzarella, que también trabaja estrechamente con comunidades de refugiados en Londres en el ámbito de la moda y la artesanía, tiene un enfoque dirigido "a revertir la dinámica de la enseñanza sobre la sostenibilidad del norte al sur del mundo, para mostrar cuánto podemos aprender de las comunidades indígenas y locales en términos de sostenibilidad cultural y resiliencia comunitaria.El las comunidades deben convertirse en parte activa de los procesos de desarrollo sostenible e innovación social y no ser tratados como simples receptores de estrategias de arriba hacia abajo".Concluye subrayando la necesidad de una visión a largo plazo cuando se habla de colaboración con las comunidades indígenas y locales:“Muchas veces sucede que los diseñadores van personalmente a estas comunidades para crear una colección, quizás con un proyecto específico y temporal, pero se van sin provocar un impacto a largo plazo, al contrario. crear falsas expectativas sobre el futuro, sin desarrollar juntos algo más duradero".

El activismo de los creativos indígenas y la voz de las comunidades locales. 

De los mismos comunidades indígenas y locales, cada vez más voces de creativos y líderes que quieren elevarse proteger su patrimonio cultural y creativo en textiles y diseño.Entre ellos, el diseñador brasileño Dayana Molina y el nigeriano Nkwo Onwuka Ambos colaboraron en la redacción de los mencionados "Principios de asociación indígena", pero también Carla Fernández, que con su marca quiere preservar y revitalizar el patrimonio textil de las comunidades indígenas de México.O, de nuevo, Casa de Tengri es un raro ejemplo de una marca textil que compra fibras naturales de alta calidad directamente a agricultores y pastores, pagándoles precios competitivos y estableciendo relaciones duraderas, en una cadena de suministro ética y transparente.

Entre las diferentes personalidades, también se encuentra Niha Elety, diseñadora y activista por la sostenibilidad cultural.Nacida en Hyderabad, en el centro de la India, se mudó con su familia a Estados Unidos a la edad de 11 años.En 2022 fundó la marca ética Colectivo Tega:“El proyecto nació de la necesidad de amplificar las voces de las comunidades adivasi (indígenas del sur de Asia) y su artesanía.Quería colaborar directamente con ellos, porque veía que su trabajo creativo estaba siendo reproducido masivamente por otras personas, sin ningún crédito.En cada colección de ropa colaboramos con artesanos únicos, destacando sus fibras nativas, tintes indígenas, patrones de tejido en telar y símbolos.El 15% de nuestras ganancias se dona a las comunidades con las que trabajamos para cada colección, para eliminar la jerarquía tradicional de poder y ganancias.El 3% de las ganancias se donan a organizaciones que apoyan la regeneración de comunidades indígenas y las iniciativas de restitución de tierras."

Elety concluye:“La sostenibilidad cultural amplifica y transmite conocimientos y prácticas culturales a las generaciones futuras., honrando a las personas y el trabajo que nos precedieron.En la moda, la artesanía textil desempeña un papel vital en la preservación de legados culturales y la configuración de identidades culturales distintas a través de la vestimenta tradicional de diversas comunidades globales y grupos indígenas.Las marcas de moda pueden colaborar con comunidades artesanales indígenas como socios, en lugar de robarles su trabajo.Esto significa asociarse con comunidades que ya están buscando sacar provecho de su artesanía, avanzar hacia sistemas localizados, restaurar las prácticas nativas de cultivo de fibras y el uso de prendas de vestir, ampliar la estética que idolatramos y considerar cómo valoramos la ropa”.