A moda deve consertar sua relação com as comunidades indígenas

Casos de apropriação criativa e relações desequilibradas no fornecimento de matérias-primas tornam cada vez mais urgente falar em “sustentabilidade cultural”.

• Na moda não faltam episódios de “apropriação cultural” de grandes marcas ou designers para diversas populações indígenas e locais, sem que haja qualquer consentimento, crédito ou compensação.
• As relações entre as empresas de moda e as populações que fornecem matérias-primas, muitas vezes de alta qualidade, como certos tipos de fibras ou lã, também são frequentemente desequilibradas.
• É por isso que cada vez mais estudiosos e especialistas falam sobre “sustentabilidade cultural” para a moda.
• Em maio de 2024, foram publicadas as primeiras diretrizes de colaboração com comunidades indígenas específicas da indústria da moda, que visam criar parcerias igualitárias com uma visão de longo prazo acordada entre as partes.

A relação entre moda e as comunidades indígenas e locais parecem estar desequilibradas há algum tempo.A última ruptura em ordem cronológica diz respeito a uma camisa de grife Louis Vuitton que é incrivelmente semelhante em corte e bordado a uma camisa tradicional romena (que a partir de 2022 é também um bem cultural imaterial da UNESCO).Tanto assim La Blusa Roumaine, coletivo online dedicado à promoção e proteção da referida blusa, fez-se ouvir em lugares tão distantes como Paris para receber o crédito certo.Esta não é a primeira vez que a moda enfrenta um caso da chamada “apropriação cultural”, ou seja, copia sem consentimento um desenho, uma estampa têxtil, um acessório que faça parte da tradição de uma população indígena ou de uma comunidade local, citando por vezes vagas inspirações folclóricas ou boêmias.

Moda e comunidades indígenas e locais:a questão da propriedade intelectual

“A única coisa que quero comentar em relação a esse caso é que em 2021 fundei uma ONG chamada Por queWeCraft, que apoia as empresas na criação de parcerias de conhecimento com os guardiões do artesanato, para trabalharem em conjunto de uma forma eficaz e culturalmente sensível, garantindo que não ocorre nenhuma apropriação cultural”, explica Monica Boța-Moisin, romena, advogada e fundadora da Iniciativa de direitos de propriedade intelectual cultural.“Trabalhamos com base num quadro contratual que criei em 2017 e que se chama Regra 3C.Os 3Cs significam: consentimento (consentimento livre, prévio e informado do artesão, da comunidade indígena ou local), crédito (reconhecimento da comunidade de origem e inspiração) e compensação (monetário, não monetário ou uma combinação dos dois)”.

Moisin se interessou por propriedade intelectual desde o início e hoje reúne o legado de suas duas avós:uma era advogada, a outra era apaixonada por tecelagem, bordados e rendas.“Eu queria criar algo que ajudasse os artesãos das comunidades locais ou indígenas para que pudessem colaborar em parceria com marcas de moda, melhorando a sua identidade cultural e recebendo o devido crédito e compensação.Em 2018 fiz um mestrado na Suécia especificamente em têxteis e entendi que a minha área seria a sustentabilidade cultural”.Desde então, tem viajado por todo o mundo, para Chiapas, Laos, Índia, Guatemala, Uganda, para entrar em contacto com comunidades indígenas e locais e compreender plenamente as ligações com culturas e tradições criativas, a fim de melhor protegê-las.

As primeiras diretrizes para colaboração entre moda e comunidades indígenas

A relevância do tema é tanta que em maio de 2024 no Global Fashion Summit em Copenhague o primeiras diretrizes para colaboração com comunidades indígenas específicas da indústria da moda.O "Princípios de parceria indígena para as indústrias de moda, vestuário e têxteis” foram criados após longa consulta e envolvimento direto de representantes indígenas de todo o mundo, a pedido das ONGs Conservation International, especializada em conservação da natureza e biodiversidade, e Textile Exchange, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de orientar a transição para a sustentabilidade do sector têxtil, com o apoio do grupo de luxo Kering.O resultado é 12 princípios que convidam as empresas a colaborar de forma transparente, em igualdade de condições, com uma remuneração justa, para criar verdadeiras parcerias, seja na criatividade, no fornecimento de matérias-primas, ou nos têxteis e produtos semi-acabados.

A indústria da moda, na verdade, muitas vezes construiu uma relação desigual com as comunidades indígenas e locais também no que diz respeito ao fornecimento de matérias-primas, às vezes muito precioso, como algumas lãs:um repórter da Bloomberg fez recentemente uma investigação nas sombras da relação entre a empresa italiana Loro Piana, parte do grupo de luxo francês LVMH, e uma comunidade dos Andes peruanos que lhes fornece fibra da vicunha, um animal andino.

O que significa “sustentabilidade cultural” e por que falamos sobre isso

Um dos maiores estudiosos da sustentabilidade cultural e da “descolonização” do sistema de moda centrado no Ocidente é o italiano Francisco Mazzarella, originário de Agrigento, formado pela Politécnica de Torino, hoje professor (leitor) de Design para mudança social no Centro de Moda Sustentável da Universidade das Artes de Londres (seu projeto de pesquisa atual se chama "Descolonizando a moda e os têxteis”).

Interceptamo-lo pouco antes da sua viagem ao Vietname e à Austrália, para visitar vários projectos em curso em algumas comunidades indígenas e locais.“Sempre me interessei pelo artesanato, mas a virada foi minha dissertação de mestrado no Brasil, onde tomei contato com os processos de desenvolvimento sustentável e inovação social focados nas comunidades artesãs.Durante meu doutorado me concentrei em moda e têxteis especificamente, como veículos para mudança social“, diz ele de Londres.“No campo da sustentabilidade são sempre mencionados três pilares interdependentes – pessoas, planeta, lucro – mas na realidade alguns estudiosos acrescentam um quarto, a cultura.Para sustentabilidade cultural queremos dizer aqueles sistemas tolerantes que identificam e promovem a diversidade do património cultural, crenças, práticas, histórias, em conexão com as pessoas e o território”.

Mazzarella, que também trabalha em estreita colaboração com comunidades de refugiados em Londres na área da moda e do artesanato, tem uma abordagem que visa "a derrubar a dinâmica do ensino sobre sustentabilidade de norte a sul do mundo, para mostrar o quanto podemos aprender com as comunidades indígenas e locais em termos de sustentabilidade cultural e resiliência comunitária.O as comunidades devem tornar-se parte ativa dos processos de desenvolvimento sustentável e inovação social e não sermos tratados como simples recipientes de estratégias de cima para baixo."Ele conclui sublinhando a necessidade de uma visão de longo prazo quando se fala em colaboração com comunidades indígenas e locais:“Acontece muitas vezes que os designers vão pessoalmente a estas comunidades para criar uma coleção, talvez com um projeto específico e temporário, mas saem sem provocar um impacto a longo prazo, pelo contrário criando falsas expectativas sobre o futuro, sem desenvolver algo mais duradouro juntos."

O ativismo dos criativos indígenas e a voz das comunidades locais 

Dos mesmos comunidades indígenas e locais, cada vez mais vozes de criativos e líderes que querem ser criados proteger o seu património cultural e criativo nos têxteis e no design.Entre eles, o designer brasileiro Dayana Molina e o nigeriano Nkwo Onwuka ambos colaboraram na elaboração dos referidos “Princípios de Parceria Indígena”, mas também Carla Fernández, que com a sua marca pretende preservar e revitalizar o património têxtil das comunidades indígenas do México.Ou, novamente, Casa de Tengri é um raro exemplo de marca têxtil que compra fibras naturais de alta qualidade diretamente de agricultores e pastores, pagando-lhes preços competitivos e estabelecendo relações duradouras, numa cadeia de abastecimento ética e transparente.

Entre as diferentes personalidades, há também Niha Elety, designer e ativista pela sustentabilidade cultural.Nascida em Hyderabad, no centro da Índia, mudou-se com a família para os Estados Unidos aos 11 anos.Em 2022 fundou a marca ética Tega Collective:“O projeto nasceu da necessidade de amplificar as vozes das comunidades Adivasi (indígenas do Sul da Ásia) e seu artesanato.Queria colaborar diretamente com eles, porque vi que o seu trabalho criativo estava a ser reproduzido em massa por outras pessoas, sem qualquer crédito.Em cada coleção de roupas colaboramos com artesãos únicos, destacando suas fibras nativas, tintas indígenas, padrões de tecelagem em tear e símbolos.15% dos nossos rendimentos são doados às comunidades com as quais trabalhamos para cada coleta, para eliminar a hierarquia tradicional de poder e lucro.3% dos lucros são doados a organizações que apoiam a regeneração de comunidades indígenas e iniciativas de restituição de terras."

Elety conclui:“A sustentabilidade cultural amplifica e transmite conhecimentos e práticas culturais às gerações futuras, homenageando as pessoas e o trabalho que veio antes de nós.Na moda, o artesanato têxtil desempenha um papel vital na preservação de legados culturais e na formação de identidades culturais distintas através do vestuário tradicional de várias comunidades globais e grupos indígenas.As marcas de moda podem colaborar com comunidades de artesãos indígenas como parceiros, em vez de roubarem o seu trabalho.Isso significa fazer parceria com comunidades que já buscam lucrar com seu artesanato, avançar em direção a sistemas localizados, restaurar as práticas de cultivo de fibras nativas e o uso de roupas, ampliar a estética que idolatramos e levar em conta a forma como valorizamos as roupas.”