La mode doit réparer ses relations avec les communautés autochtones

Les cas d'appropriation créative et les rapports déséquilibrés dans l'approvisionnement en matières premières rendent de plus en plus urgent de parler de « durabilité culturelle ».

• Dans la mode, les épisodes d'« appropriation culturelle » de la part de grandes marques ou de créateurs envers diverses populations indigènes et locales, sans qu'il y ait aucun consentement, crédit ou compensation.
• Les relations entre les entreprises de mode et les populations qui fournissent des matières premières, souvent haut de gamme, comme certains types de fibres ou la laine, sont aussi souvent déséquilibrées.
• C'est pourquoi de plus en plus d'universitaires et d'experts parlent de « durabilité culturelle » pour la mode.
• En mai 2024, les premières lignes directrices de collaboration avec les communautés autochtones spécifiques à l'industrie de la mode ont été publiées, qui visent à créer des partenariats égaux avec une vision à long terme convenue entre les parties.

La relation entre mode et les communautés autochtones et locales semblent être libérées depuis un certain temps.La dernière déchirure par ordre chronologique concerne une chemise de créateur Louis Vuitton dont la coupe et la broderie ressemblent incroyablement à une chemise roumaine traditionnelle (qui à partir de 2022, c'est également un bien culturel immatériel de l'UNESCO).Tellement La Blouse Roumaine, collectif en ligne dédié à la promotion et à la protection de la blouse précitée, s'est fait entendre jusqu'à Paris pour recevoir le bon crédit.Ce n'est pas la première fois que la mode est confrontée un cas de soi-disant « appropriation culturelle », c'est-à-dire qu'il copie sans consentement un dessin, un motif textile, un accessoire faisant partie de la tradition d'une population indigène ou d'une communauté locale, citant parfois de vagues inspirations folk ou bohème.

Mode et communautés autochtones et locales :la question de la propriété intellectuelle

« La seule chose que je veux commenter par rapport à cette affaire, c'est qu'en 2021, j'ai fondé une ONG appelée PourquoiWeCraft, qui aide les entreprises à créer des partenariats de connaissances avec les gardiens de l'artisanat, pour travailler ensemble de manière efficace et culturellement sensible, en veillant à ce qu'aucune appropriation culturelle ne se produise », explique Monica Boța-Moisin, roumaine, avocate et fondatrice de l'association Initiative sur les droits de propriété intellectuelle culturelle.« Nous travaillons sur la base d'un cadre contractuel que j'ai créé en 2017 et qui s'appelle règle des 3C.Les 3C signifient : consentement (consentement libre, préalable et éclairé de l'artisan, de la communauté autochtone ou locale), crédit (reconnaissance de la communauté d'origine et d'inspiration) e compensation (monétaire, non monétaire ou une combinaison des deux) ».

Moisin s'est intéressée dès le début à la propriété intellectuelle et rassemble aujourd'hui l'héritage de ses deux grands-mères :l'une était avocate, l'autre était passionnée de tissage, de broderie et de dentelle.«Je voulais créer quelque chose qui aiderait les artisans des communautés locales ou autochtones afin qu'ils puissent collaborer en partenariat avec des marques de mode, valorisant leur identité culturelle et recevant le crédit et la compensation appropriés.En 2018, j'ai fait un master en Suède spécifiquement sur le textile et j'ai compris que mon domaine serait la durabilité culturelle".Depuis, il a voyagé partout dans le monde, au Chiapas, au Laos, en Inde, au Guatemala, en Ouganda, pour entrer en contact avec les communautés autochtones et locales et bien comprendre les liens avec les cultures et traditions créatives, afin de les protéger au mieux.

Les premières lignes directrices pour la collaboration entre la mode et les communautés autochtones

La pertinence du thème est telle qu'en mai 2024, lors du Global Fashion Summit à Copenhague, le premières lignes directrices de collaboration avec les communautés autochtones spécifiques à l'industrie de la mode.Le "Principes de partenariat autochtone pour les industries de la mode, du vêtement et du textile» ont été créés après une longue consultation et l'implication directe de représentants autochtones du monde entier, à la demande des ONG Conservation International, spécialisée dans la conservation de la nature et de la biodiversité, et Textile Exchange, une organisation à but non lucratif dont le but est d'orienter la transition durable. du secteur textile, avec le soutien du groupe de luxe Kering.Le résultat est 12 principes qui invitent les entreprises à collaborer de manière transparente, sur un pied d'égalité, avec une juste rémunération, pour créer de véritables partenariats, qu'il s'agisse de créativité, d'approvisionnement en matières premières, ou de textiles et produits semi-finis.

L'industrie de la mode a en fait souvent construit un relation inégale avec les communautés autochtones et locales également en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières, parfois très précieuses, comme certaines laines :un journaliste de Bloomberg l'a récemment fait une enquête sur les ombres de la relation entre l'entreprise italienne Loro Piana, du groupe de luxe français LVMH, et une communauté des Andes péruviennes qui leur fournit des fibres de vigogne, un animal andin.

Que signifie « durabilité culturelle » et pourquoi nous en parlons

L'un des principaux spécialistes de la durabilité culturelle et de la « décolonisation » du système de mode centré sur l'Occident est l'Italien. Francesco Mazzarella, originaire d'Agrigente, diplômé de l'École Polytechnique de Turin, aujourd'hui maître de conférences en Design pour le changement social au Centre pour une mode durable de l'Université des arts de Londres (son projet de recherche actuel s'appelle "Décoloniser la mode et le textile”).

Nous l'interceptons juste avant son voyage au Vietnam et en Australie, pour visiter différents projets en cours dans certaines communautés autochtones et locales.« J'ai toujours été intéressé par l'artisanat, mais le tournant a été mon mémoire de maîtrise au Brésil, où je suis entré en contact avec les processus de développement durable et d'innovation sociale axés sur les communautés artisanales.Durant mon doctorat, je me suis concentré sur la mode et le textile en particulier, comme vecteurs de changement social», dit-il depuis Londres.« Dans le domaine de la durabilité, trois piliers interdépendants sont toujours mentionnés – les personnes, la planète et le profit – mais en réalité, certains chercheurs en ajoutent un quatrième, la culture.Pour durabilité culturelle nous entendons ces systèmes tolérants qui identifient et promeuvent la diversité du patrimoine culturel, des croyances, des pratiques, des histoires, en relation avec les personnes et le territoire".

Mazzarella, qui travaille également en étroite collaboration avec les communautés de réfugiés à Londres dans le domaine de la mode et de l'artisanat, a une approche visant « à bouleverser les dynamiques d’enseignement sur la durabilité du nord au sud du monde, pour montrer combien nous pouvons apprendre des communautés autochtones et locales en termes de durabilité culturelle et de résilience communautaire.Le les communautés doivent devenir une partie active des processus de développement durable et d’innovation sociale et ne pas être traités comme de simples bénéficiaires de stratégies descendantes. »Il conclut en soulignant la nécessité d'une vision à long terme lorsqu'on parle de collaboration avec les communautés autochtones et locales :« Il arrive souvent que des designers se rendent personnellement dans ces communautés pour créer une collection, peut-être avec un projet spécifique et temporaire, mais ils partent sans déclencher d'impact à long terme, bien au contraire. créer de fausses attentes quant à l'avenir, sans développer ensemble quelque chose de plus durable."

L’activisme des créatifs autochtones et la voix des communautés locales 

Des mêmes communautés autochtones et des locaux, de plus en plus de voix de créatifs et de leaders qui souhaitent s'élever protéger son patrimoine culturel et créatif dans le textile et le design.Parmi eux, le designer brésilien Dayana Molina et le Nigérian Nkwo Onwuka ils ont tous deux collaboré à la rédaction des « Principes de partenariat autochtone » susmentionnés, mais aussi Carla Fernández, qui avec sa marque souhaite préserver et revitaliser le patrimoine textile des communautés indigènes du Mexique.Ou encore, Maison de Tengri est un exemple rare de marque textile qui achète des fibres naturelles haut de gamme directement auprès des agriculteurs et des bergers, en leur payant des prix compétitifs et en établissant des relations durables, dans une chaîne d'approvisionnement éthique et transparente.

Parmi les différentes personnalités, il y a aussi Niha Elety, designer et militante pour la durabilité culturelle.Née à Hyderabad, au centre de l'Inde, elle a déménagé avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 11 ans.En 2022, il fonde le marque éthique Tega Collective:« Le projet est né de la nécessité de amplifier les voix des communautés Adivasi (indigène d’Asie du Sud) et leur savoir-faire.Je voulais collaborer directement avec eux, car je voyais que leur travail créatif était reproduit en masse par d'autres personnes, sans aucun crédit.Dans chaque collection de vêtements, nous collaborons avec des artisans uniques, mettant en valeur leurs fibres indigènes, leurs teintures indigènes, leurs motifs de tissage sur métier à tisser et leurs symboles.15 % de nos bénéfices sont reversés aux communautés avec lesquelles nous travaillons pour chaque collection, afin d'éliminer la hiérarchie traditionnelle du pouvoir et du profit.3 % des bénéfices sont reversés à des organisations qui soutiennent la régénération des communautés autochtones et les initiatives de restitution des terres. »

Elety conclut :"La durabilité culturelle amplifie et transmet les connaissances et les pratiques culturelles aux générations futures, honorant les personnes et le travail qui nous ont précédés.Dans le domaine de la mode, l’artisanat textile joue un rôle essentiel dans la préservation des héritages culturels et dans la formation d’identités culturelles distinctes à travers les vêtements traditionnels de diverses communautés mondiales et groupes autochtones.Les marques de mode peuvent collaborer avec les communautés artisanales autochtones en tant que partenaires, au lieu de voler leur travail.Cela signifie collaborer avec des communautés qui cherchent déjà à tirer profit de leur métier, évoluer vers des systèmes localisés, restaurer les pratiques natives de culture des fibres et l’utilisation des vêtements, élargir l’esthétique que nous idolâtrons et prendre en compte la façon dont nous valorisons les vêtements.