Comment naissent des solutions durables et innovantes dans le secteur de la mode

Trouver de nouvelles solutions durables est un impératif aussi bien pour les petites marques de mode que pour les holdings de luxe :c’est ainsi que naissent les innovations.

Là la durabilité dans la mode c'est un atout plus que jamais indispensable pour les entreprises, mais il n'est pas si facile à réaliser, surtout lorsqu'il s'agit de inverser le sens des processus de production déjà consolidé.En ce sens, disposer non seulement d’une stratégie à long terme, mais aussi d’avoir la capacité d’investir, joue un rôle fondamental. innovation, se dotant peut-être de son propre organe interne capable de remplir cette fonction spécifique.En réalité, toutes les innovations disponibles sur le marché aujourd'hui ne s'adaptent pas facilement à votre modèle économique ou à votre type de produit.Les expérimentations majeures, aujourd'hui, concernent principalement matériels Et processus de production.D'un côté il y a les fournisseurs et les producteurs et de l'autre les marques de mode qui veulent trouver des innovations durables, mais qui doivent en même temps continuer à garantir les mêmes qualité et pareil créativité jamais.Le processus est très différent selon qu'il s'agit de grands groupes ou de petites marques, qui sont souvent des professionnels uniques et ne peuvent compter ni sur une véritable structure ni sur de gros apports de capitaux.

Les petites marques de mode s'associent pour trouver des innovations durables

Travailler, tant sur les matériaux que sur les procédés, est énorme gourmand en ressources et nécessite une équipe ad hoc.La solution consiste souvent à unir nos forces.« De plus en plus de groupes et de communautés de professionnels émergent qui se rassemblent et servent à favoriser l'échange d'expériences » explique-t-il. Elena Ferrero, PDG et co-fondateur de Atelier de réforme, entreprise qui offre un service de conseil pour la chaîne d'approvisionnement textile concernant circularité et recyclage post-consommation. “Collectif Rén par exemple c'est un collectif de marque, artisanal ou autre, qui utilise un outil très simple comme un groupe Telegram pour échanger des informations utiles.C'est un bon endroit pour rechercher des fournisseurs, par exemple de tissus morts ou peut-être d'un type spécifique de matériau, comme des fils régénérés :c'en est un échange de connaissances et des informations qui aident particulièrement les petites entreprises.Les petits fabricants ne disposent souvent pas de capitaux importants à investir dans la recherche et le développement.En outre, l'utilisation de machines et de matériaux innovants implique souvent la nécessité de commander de grandes quantités ce qui devient donc un obstacle important à l’accès pour les entités qui ne sont pas en mesure de prendre en charge des commandes onéreuses.

« En tant qu'Atelier-Riforma, nous sommes parmi les fondateurs de Mouvement de mode responsable qui est né l'année dernière et qui, entre ses différents objectifs, a également celui d'encourager la discussion et l'innovation pour les marques et entreprises italiennes opérant dans le secteur textile.Pour ce faire, nous planifions périodiquement causeries et discussions sur les matériaux innovants, les processus, les passeports de produits numériques et similaires, en analysant études de cas et échanger des points de vue.Cela sert à faciliter le processus d’innovation des entreprises, mais pas seulement.Parmi les activités futures du MMR, il y a aussi celle de faciliter la levée de fonds pour la transition verte par petites et grandes marques à travers une participation conjointe à des appels d'offres nationaux ou européens, ainsi que la création d'un portail faisant office d'outil d'échange. et des formations pour les entreprises (où elles peuvent poser des questions et recevoir des réponses et des conseils d'experts).Souvent donc, il y a aussi des dieux liés à l’obtention de l’appel d’offres parcours de coaching, particulièrement utile pour les petites entreprises.Une autre réalité très efficace, par exemple, est Réseau Entreprise Europe, qui aide les entreprises à accéder aux appels d'offres d'internalisation, à établir des collaborations avec des entreprises situées à l'étranger ou à participer à des foires et événements internationaux.Les marques de luxe et les grandes holdings n'ont généralement pas intérêt à s'associer car elles en ont tous les moyens et, généralement, elles ne partagent pas les résultats qu'elles ont obtenus afin de conserver leur exclusivité".

Circularité:Quel est le point de départ ?

« Nous nous occupons avant tout de l’innovation dans le secteur manufacturier circularité alors, tout d'abord, analysons le conformité de la marque sur la législation en vigueur en la matière" poursuit Elena Ferrero.« La prochaine étape consiste à voir commentéco-conception, alors quels sont les principes adoptés pour rendre le produit plus valorisable et recyclable en fin de vie et quelles pourraient être les modalités de valorisation et de valorisation des déchets, dans une approche à 360 degrés.Ensuite, tout dépend du client :c'est l'entreprise qui décide dans quoi elle veut investir et souvent, et je le dis avec un goût amer dans la bouche, ce n'est pas un projet global.Il est bien plus probable que la tendance soit à se concentrer sur un seul niche de produit, nous parlons donc d'un petit projet surcyclage, ou encore un service de remboursement « spot » (c'est-à-dire une initiative de collecte de vêtements post-consommation), alors que le plus intéressant pour une marque serait d'entamer un véritable chemin vers la circularité ».

Quand les grandes holdings de mode se dotent d’un département ad hoc pour les innovations

Le grandes exploitations et moi marque de luxe, si d'une part ils sont lents précisément parce qu'ils sont très structurés et divisés en différents départements difficiles à coordonner entre eux, d'un autre côté ils peuvent compter non seulement sur d'énormes ressources en termes économiques, mais souvent aussi sur départements créés ad hoc pour accélérer le processus d’innovation en termes de durabilité.Il peut également arriver qu'il y ait des coentreprises entre les marques produisant des matières premières, comme les fils, et les marques produisant des produits finis, comme les vêtements.C'est le cas par exemple de la collaboration entre Kering, une holding de luxe qui contrôle entre autres Gucci, Saint-Laurent Et Balenciaga, Et Groupe albini, une entreprise manufacturière fils haut de gamme.« Le laboratoire Innovation de Kering est basé à Milan pour être au cœur du processus décisionnel :elle a différents départements, mais en fait c'est un collectionneur car l'expérimentation se fait directement sur les lignes de production" explique-t-il Christian Tubito, directeur du laboratoire d'innovation Kering Materials.« Il n'est pas possible de rassembler en un seul endroit toutes les machines nécessaires à des productions aussi diverses que la nôtre, c'est pourquoi le Lab est l'organe central, mais l'expérimentation se déroule en réalité dans les différentes lignes de production.Ou bien il arrive que l'expérimentation soit réalisée en collaboration avec un fournisseur, comme dans le cas du Groupe Albini".

Le thème de chaîne d'approvisionnement elle est cruciale pour les grands groupes et suppose l’alignement de toutes les parties prenantes :« Tout le monde ne peut pas accepter l'incertitude de la part de ses fournisseurs, mais c'est une condition nécessaire à la transformation » poursuit Tubito.« Prenons par exemple les agriculteurs de coton qui doit transformer la production standard en agriculture régénératrice:cela suppose à lui seul un énorme effort de leur part, qui est ensuite nécessairement suivi de toutes les preuves pertinentes adapter la production avec le nouveau matériel.La durabilité dans le luxe n’est pas un atout économique, la qualité est l’aspect principal de ce segment.Pour nous, mettre en œuvre du coton biologique dans les collections a été extrêmement difficile, car ce type de fibre contient des impuretés que la fibre normale n'a pas, donc pour nous cela a impliqué un travail énorme et de nombreux tests avant de pouvoir remplacez-le complètement.Il peut même arriver qu'un projet pilote, éventuellement développé pour une marque spécifique, soit ensuite internalisé par le fournisseur mais non utilisé par la marque, car le résultat n'est pas conforme à ses standards ni au résultat esthétique qu'il souhaite obtenir.Dans le panorama de fibres et les dieux matériaux recyclés, par exemple, il est nécessaire de réaliser plusieurs tests avant de trouver la combinaison qui remplace parfaitement la matière vierge".

Un compromis entre durabilité, créativité et exclusivité

Il est crucial pour les marques de luxe de différencier leurs matériaux de ceux utilisés par leurs concurrents :Le le luxe vit de l'exclusivité et une marque de ce segment n’acceptera jamais que la même fibre avec exactement la même nuance de couleur soit utilisée par quelqu’un d’autre.C'est pourquoi des collaborations comme celles entre Kering et Albini ont du sens, un fabricant qui travaille en termes de mise à jour des processus pour qu'ils soient moins impactants. Albinos concentre ses efforts en particulier sur ceux de teinture, qui font un usage intensif de polluants chimiques."Nous expérimentons depuis longtemps la teinture des fibres textiles à l'aide de micro-organismes", intervient-il. Giorgia Très Chers, Responsable Innovation & Responsable de ALBINI_suivant.« Tirer parti des principes de fermentation nous nourrissons des bactéries capables de produire de la couleur :cela nous permet de teindre sans produire de déchets toxiques. Cependant, pour le moment, toutes les couleurs ne peuvent pas être réalisées de cette manière.Le rouge, par exemple, ne peut pas être obtenu par des bactéries, nous devons donc trouver le bon équilibre entre les besoins des marques que nous fournissons en termes de design et la nécessité de trouver des solutions moins impactantes. »

Trouver le point de équilibre entre les attentes des créatifs et les limites de l'expérimentation est la chose la plus difficile dans les processus d'innovation dans le domaine de la durabilité, mais c'est un processus qui peut aussi apporter des implications nouvelles et inattendues.« Une chose très intéressante à propos teinture avec des micro-organismes, par exemple, est qu'ils réagissent différemment selon les matériaux sur lesquels ils sont appliqués.Une bactérie appliquée à un certain type de soie produit un violet vif, mais ne donne pas la même couleur lorsqu'il est appliqué sur du coton ou de la laine.Les domaines d'exploration sont nombreux et variés, il s'agit simplement de trouver la bonne correspondance entre rendu esthétique et nouveau procédé".