ファッション分野で持続可能で革新的なソリューションがどのように生まれるのか

新しい持続可能なソリューションを見つけることは、小規模ファッション ブランドと高級持株会社の両方にとって不可欠です。こうしてイノベーションが生まれるのです。

そこには ファッションにおける持続可能性 これは企業にとってこれまで以上に不可欠な資産ですが、特に以下の点に関しては、達成するのはそれほど簡単ではありません。 生産プロセスの方向を逆にする すでに統合されています。この意味で、長期的な戦略を持つだけでなく、投資能力を持つことが基本的な役割を果たします。 革新, おそらく、この特定の機能を実行できる独自の内臓を備えているのでしょう。実際に起こっていることは、現在市場で入手可能なすべてのイノベーションが、自社のビジネス モデルや製品の種類に簡単に適応できるわけではないということです。現在、大規模な実験は主に次のことを目的としています。 材料 そして 生産工程. 。一方にはサプライヤーと生産者がおり、他方には持続可能なイノベーションを見つけたいと考えているファッション ブランドがありますが、同時に同じことを保証し続けなければなりません。 品質 そして同じ 創造性 これまで。プロセスは、私たちが取引するのが大規模なグループか小規模なブランドかによって大きく異なります。小規模なブランドは多くの場合、一人の専門家であり、実際の構造や大規模な資本注入のいずれにも当てはまりません。

小規模ファッション ブランドが持続可能なイノベーションを見つけるために協力しています

材料とプロセスの両方に取り組むのは膨大な作業です リソースを大量に消費する そして臨時のチームが必要です。多くの場合、解決策は力を合わせることです。「専門家が集まり、経験の交換を促進するグループやコミュニティがますます増えています」と彼は説明します。 エレナ・フェレーロ, 、CEO兼共同創設者 リフォームアトリエ, 繊維サプライチェーンにコンサルティングサービスを提供する会社 循環性と使用後のリサイクル. “レン・コレクティブ たとえば、それは ブランドコレクティブ, 、職人的なものなど、テレグラムグループのような非常に単純なツールを使用して有用な情報を交換します。これは、デッドストックの生地や、再生糸などの特定の種類の素材などのサプライヤーを探すのに適した場所です。それは1つです 知識交換 特に中小企業に役立つ情報を提供します。」小規模メーカーには、研究開発に投資するための多額の資本がないことがよくあります。さらに、革新的な機械や材料の使用には、多くの場合、 大量注文する したがって、これは、面倒な注文に対応できない企業にとって、アクセスに対する重要な障壁になります。

「私たちアトリエ リフォルマは、 責任あるファッション運動 これは昨年誕生し、そのさまざまな目的の中に、イタリアのブランドや繊維分野で活動する企業の議論と革新を促進するという目的もあります。これを行うために、定期的にスケジュールを設定します 話し合いと議論 革新的な素材、プロセス、デジタル製品パスポートなどに関する分析 ケーススタディ そして意見交換。これは企業によるイノベーションプロセスを促進するのに役立ちますが、それだけではありません。MMR の今後の活動の中には、国内またはヨーロッパの入札への共同参加を通じて大小のブランドによるグリーン移行のための資金調達を促進したり、交流ツールとして機能するポータルを作成したりすることも含まれています。企業向けのトレーニング（質問し、専門家から回答やアドバイスを受けることができます）。多くの場合、入札の勝利に関連する神もいます コーチングパス, 、特に中小企業に役立ちます。たとえば、もう 1 つの非常に効果的な現実は次のとおりです。 エンタープライズヨーロッパネットワーク, 、企業が内部化のための入札にアクセスしたり、海外にある企業との協力関係を確立したり、 国際見本市やイベント. 。高級ブランドや大規模持ち株会社は、提携するためのあらゆる手段を持っており、一般的に独占性を維持するために達成した成果を共有しないため、提携することに一般的に興味がありません。」

円形度:出発点は何ですか?

「私たちは何よりも製造部門のイノベーションに取り組んでいます 円形性 それで、まず第一に、分析しましょう コンプライアンス この件に関する関連法規についてはブランドの責任を負っている」とエレナ・フェレーロは続ける。「次のステップは、エコデザイン, では、製品の回収可能性を高めるために採用された原則は何ですか? 寿命が終わってもリサイクル可能 そして、360度のアプローチで廃棄物を回収し、価値を高める方法は何か。その後、すべては顧客次第です。何に投資するかを決めるのは会社であり、私は苦い思いをしながらこれを言いますが、これは万能のプロジェクトではありません。一つのことに集中する傾向がある可能性が高い ニッチな製品, 、それでは小さなプロジェクトについて話しています アップサイクル, 、または「スポット」回収サービス (つまり、消費済み衣料品回収の取り組み) などですが、ブランドにとって最も興味深いのは、循環性に向けた実際の道を開始することでしょう。」

大手ファッション持株会社がイノベーションのための特別部門を備えるとき

の 大量の保有物 そして私 高級ブランド, 一方で、組織が非常に構造化されており、相互に調整するのが難しいさまざまな部門に分かれているために作業が遅いとしても、他方では、経済的な観点から莫大なリソースを当てにしているだけでなく、多くの場合、 臨時に作成された部門 持続可能性の観点からイノベーションプロセスを加速します。ということも起こるかもしれません 合弁事業 糸などの原材料を生産するブランドと、衣服などの完成品を生産するブランドの間。たとえば、次のようなコラボレーションがこれに当てはまります。 ケリング, 、その他を支配する高級持株会社 グッチ, サンローラン そして バレンシアガ、 そして アルビニグループ, 、製造会社 プレミアムヤーン. 。「ケリングのイノベーションラボはミラノに拠点を置き、意思決定プロセスの中心となります。さまざまな部門がありますが、実験は生産ラインで直接行われるため、実際にはコレクターです」と彼は説明します。 クリスチャン・トゥビト, ケリングマテリアルイノベーションラボディレクター。「私たちのような多様な生産に必要なすべての機械を 1 か所に集めるのは不可能です。そのためラボが中心機関ですが、実験は実際には個々の生産ラインで行われます。あるいは、Albini Group の場合のように、実験がサプライヤーと協力して実行されることもあります。」

のテーマ サプライチェーン これは大規模なグループにとって非常に重要であり、すべての関係者の調整が前提となります。「サプライヤー側の不確実性を誰もが受け入れられるわけではありませんが、それは変革のために必要な要件です」と Tubito 氏は続けます。「たとえば、次の農家を考えてみましょう。 コットン 標準生産を次のように変換する必要があります。 再生型農業:これだけでも彼ら側の多大な努力が前提となっており、それには必然的に関連するすべての証拠が続くことになります。 新しい材料で生産を適応させる. 。ラグジュアリーにおける持続可能性は経済的資産ではなく、この分野では品質が主な側面です。私たちにとって、オーガニックコットンをコレクションに取り入れることは非常に困難でした。この種の繊維には通常の繊維には含まれない不純物が含まれているため、オーガニックコットンをコレクションに取り入れるまでには多大な労力と多くのテストが必要でした。 完全に交換してください. 。おそらく特定のブランド向けに開発されたパイロット プロジェクトが、サプライヤーによって社内化されたものの、その結果がその基準や得たい美的結果と一致していないために、そのブランドでは使用されないということさえ起こるかもしれません。パノラマの中で 繊維 そして神々 リサイクルされた材料, たとえば、バージン素材を完全に置き換える組み合わせを見つける前に、いくつかのテストを実行する必要があります。」

持続可能性、創造性、独占性の間の妥協点

高級ブランドにとって、自社の素材を競合他社が使用している素材と区別することは非常に重要です。の 贅沢は独占性によって生きる そして、この分野のブランドは、全く同じ色合いの同じ繊維が他の誰かによって使用されることを決して受け入れません。これが、ケリングとアルビニのようなコラボレーションが理にかなっている理由であり、メーカーはプロセスの影響が少なくなるようにアップデートするという点で取り組んでいます。 アルビノ 特に力を入れているのは、 染色, 、化学汚染物質を大量に使用しています。「私たちはずっと前から、微生物を使った繊維の染色実験を始めています」と彼は介入する。 ジョルジア 親愛なる皆さん, 、イノベーションマネージャー兼責任者 ALBINI_next. 。「次の原則を活用して、 発酵 私たちは色を生み出すことができるバクテリアを養います。これにより、 有毒廃棄物を出さずに染色できます。 ただし、現時点ではすべての色をこのように実行できるわけではありません。たとえば、赤はバクテリアを介して得ることができないため、デザインの面で私たちが提供するブランドのニーズと、影響の少ない解決策を見つける必要性との間の適切なバランスを見つける必要があります。」

のポイントを見つけてください バランス クリエイティブな人々の期待と実験の限界との間をどうするかは、持続可能性の分野におけるイノベーションプロセスにおいて最も難しいことですが、これは新たな予期せぬ影響をもたらす可能性のあるプロセスでもあります。「非常に興味深いことは、 微生物による染色, たとえば、適用される材料に応じて反応が異なることです。特定の種類の細菌に適用される シルク 明るい紫色になりますが、綿やウールに塗布すると同じ色にはなりません。探求の分野は多岐にわたり、美的なレンダリングと新しいプロセスの間の適切な対応を見つけるだけの問題です。」